kartingforum.fi
Kartingkeskustelu => Aloittelijoiden kysymykset => : Teme 04.11.2007 13:00
-
Nyt kun noita erilaisia pikku topiceja ja aiheita alkaa olemaan jo aikamoinen määrä viime kuun ajalta, niin ehdottaisin rohkeasti, että laitettaisiin näitä perus juttuja ja kysymyksiä yhden otsikon alle.
Omasta mielestä ihan jokaisesta asiasta ei kannata avata uutta otsikkoa. Lisäksi kaikki eivät osaa haku toimintoa käyttää. Jos sitten löytyy aihe mistä riittää enemmänkin vääntöä, niin avataan oma keskustelu. Muuten oman kysymyksen voi esittää tänne ja joku varmasti jossain välissä nopeasti vastauksen kirjoittaa. Näin paranee forumin luettavuus ja saadaan näppärä kysymys-vastaus palsta. Ylläpito voisi mielestäni myös harkita tämän laittamista "stickyksi", eli tärkeäksi ja kiinnittää heti ensimmäiseksi, mikäli tämä kokeilu onnistuu.
Mitenkäs se menikään, että ei ole tyhmiä kysymyksiä, on vain huonoja vastauksia. ;)
-
eihän tuossa taas ole mitään ideaa että pitäis poistaa viestit sen jälkeen kun niihin on vastaus saatu... Kimihän lopettaa kokonaan tänne kirjoittelun kun ensiksi on väännetty A4 verran asiaa kuinka tulppa laitetaan paikalle ja sitten kun viestin aloittaja on saanut tulpan paikalleen poistaa viestin ;D
-
;D joo ehkä poistamista mielummin vaikka lukitseminen.. ois kätsympi ni samaa kysymystä ei tehtäs jokapäivä eikä menis vastaaminen "hukkaan" :D
-
Keskustelun alle ei kannata kysymyksiä piilottaa. Otsikoita selaamalla löytyy jo hyvin asiaa.
Kun päävalikosta avaa "Aloittelijoiden kysymykset" topicin niin otsikot kertovat jo hyvin aiheet.
:)
-
Tarkoitus ei ole siis iskeä kaikkea tämän yhden otsikon alle. Ajatukseni tuli muilta käyttämiltäni forumeilta, mielestäni hyvin toiminut. Kartingforumillakin alkaa väkeä liikkua ja käyttäjiä olemaan mukavasti.
On paljon kysymyksiä jotka vaativat ehkä vain yhden lyhyen vastauksen, jonka jälkeen käyttäjä on saanut tarvitsemansa tiedon.
Eikä tarvitse poistaa mitään omia kysymyksiä/otsikoita, mielummin laittaa ne sitten vaikka tänne yhteen seulaan kaikki. Muita perusteluja olikin aloituspostissani. Tärkeintä kuitenkin on, että juttua riittä, oli sitä sitten minkä otsikon alla tahansa.
Kyllä tämäkin aikanaan tippuu alaspäin jos ei tuulta alleen saanut. :D
-
Niimpä niin... Tännehän on jo perustettu aikojen alussa topicci "Alottelijoiden kysymykset" jossa tämäkin keskustelu nyt käydään...
Kun sitä topikkia klikkaa, niin näkee kätevästi otsikoita joissa mm:
"Raket 120 kaasarin säädöistä"
"Talvihuolto ja säilytys"
"Kartingin aloittelevalle"
"Mojot vanteille"
jne...jne.. Aivan loistava sisällysluettelo, jonka alta löytyy hyviä keskusteluja ja vinkkejä otsikonmukaisiin aiheisiin.
-
Mitä helvettiä sepität?
tarkoittaa tätä (http://www.kartingforum.fi/forum/index.php?action=profile;u=80) :D
-
Mikäänhän ei estä sitä että jos aiheessa on tarpeeksi hyvää informaatiota niin ettei sitä voitaisi laitaa ylläpidon kautta pysyväksi aiheeksi. Ei tämä palsta nyt mitenkään pahasti ole rönsyillyt.
Tämä nyt vaan sattuu olemaan sellainen laji että täysin yksiselitteisen "manuaalin" kirjoittaminen ei ole täysin mahdollista, kun jokaisella on kuitenkin oma tapansa laittaa se etupyörä kiinni.
ja onko sitten enää kehittävää keskustelua jos sellainen lista on ja jokaiseen "vahingossa" kysyttyyn viestiin saan vaan vastauksen että "lue se v***n manuaali" ja hetken päästä viesti häviää bittiavaruuteen?
-
Pitääkö kisassa olla mukana jokin luokitustodistus ja jos pitää nii mistä sen voi hankkia
-
Pitääkö kisassa olla mukana jokin luokitustodistus ja jos pitää nii mistä sen voi hankkia
Joissain kisoissa periaatteessa pitää olla mukana. Joka tapauksessa todistukseen kannattaa tutustua huolella ettei tule hylkäämisiä.
Todistuksen saa netistä tai sitten moottorin maahantuojalta. Riippuu koneesta.
-
Mitä tarkoittaa kun kattoin Nylund Racingista vanteet jossa oli numerot 115/180?
-
Mitä tarkoittaa kun kattoin Nylund Racingista vanteet jossa oli numerot 115/180?
Etu- ja takavanteen leveydet milleissä.
-
Haluaisiko joku kertoa esim. Raket 85 harrastaja luokan kisaviikonlopun rakenteesta?? Ooon iha mettässä meinaa ??? ;D
-
Sun kannattais osallistua alueesi kevätleirille. Siellä käydään kaikki aloittelijalle tarpeelliset asiat läpi.
Muuten harrastajakisat noudattavat kaavaa:
-ilmoittautuminen
-katsastus
-ohjaajakokous
-harjoitukset
-aika-ajot
-eriä n. kappaletta
Kilpailun luonteesta riippuen yo. lista saattaa vaihdella.
-
Paljonko männän helmaa saa lyhentää luokassa Raket 85?
-
Paljonko männän helmaa saa lyhentää luokassa Raket 85?
Luokitustodistus (löytyy esim. http://www.autourheilu.fi/attachements/2008-02-14T16-19-1531.pdf (http://www.autourheilu.fi/attachements/2008-02-14T16-19-1531.pdf)) kertoo seuraavaa:6. Mäntä
Männän tulee olla piirroksen 1/2005/4 mukainen. Ylempi männänrengas pitää olla
paikoillaan. Männän helmaa saa lyhentää, kunhan moottori koottuna täyttää tämän
luokituksen määräämät kanavien aukioloasteet.
Männän helman reunan on oltava kohtisuorassa keskilinjaan nähden eli pako- ja
imupuolelta samalla korkeudella koneistustoleranssin sisällä. Reunassa ei saa olla reikiä,
eikä koloja. Männänhelman muoto muutettuna on vastattava alkuperäisen männän
muotoa. Männänhelman viiste saa olla korkeintaan 0.6x0.6mm.
Harrastuksen tuossa vaiheessa ei varmaan kannata vielä turhaan stressata itseään moottorin sielunelämällä, leirille ja kansallisiin vain opettelemaan ja keräämään kokemusta ensin. Koneita ehtii ropata sitten myöhemminkin kyllästymiseen asti. :)
-
Saanko osallistua vain oman alueeni kisoihin, vai voinko osallistua muidenkin ?
-
Tottakai saat. Onko jäsenyys- ja lisenssiasiat kunnossa?
-
On...peljästyin ku 5 alueella oli vaan joku 4 kisaa. Kiitoksia tuo oli mukava kuulla
-
Ongelma yamahan kanssa.
Lauantaina auto toimi moitteettomasti ja sunnuntaina ilman mitään muutoksia ei lähde mutkista ulos vaan alussa ottaa vähän ja yhtäkkiä lopahtaa täysin veto pois vaikka kaasu on pohjassa.. aina mutkista ulos lähdettäessä ja välillä keskellä suoraakin.
Vinkkejä?
-
Mutkan jälkeen tuommoista on silloin tällöin tehnyt liian alhainen bensanpinta tankissa, so. imee ilmaa bensaletkuun (perimmäinen syy liian lyhyt tankin sisäpuolinen imuletku). Voi sitä ilmaa tietysti tulla muualtakin sinne letkuun.
-
Terve,
Letkuilla on myös taipumus kovettua bensiinin/öljyn vaikutuksesta ja tällöin siellä tankissa letkunpäässä heiluva paino ei siirrä kovettunutta letkua mutkassa sinne missä bensa kulloinkin luuraa....
Katso myös että kaasari on kunnolla kiinni. Löystyneet kaasarinruuvit saavat juuri tuollaiset oireet aikaiseksi.
:)
-
hei ja mukavaa kevättä kaikille tänne.
eli kuten näkyy olen täysi rookie tällä foorumilla. olisi pienimuotoinen kysymys, josta seuraa jatko_kysymys jne..
eli siis olen 24 vuotias ukko, pituutta löytyy 175 ja painoa 80kg. joskus pentuna ajoin karttia (85 raket), mutta harrastus lopahti äkkiä erinäisten syiden takia. nyt kun on tullut vanhemmaksi ja on aikaa niin ajattelin palata takaisin rakkaan lajin pariin. eli siis muutama yksin kertainen kysymys:
1. miten paljon on merkitystä rungolla, eli siis vuosimallilla yms? verraten esim runkoja 97-04?
2. toinen tärkeä on, ikäiseni ja kokoiseni tarvitsee jotain muuta kuin 85 raketin, 120 raketti kävi mielessä sen "edullisuuden takia", mutta miten on esimerkiksi jammun laita? jaksaako ko. laitteet miten viedä kokoistani (eli onko siellä potkua ja kulkua vai meneekö 50km/h köröttelyksi ;) ottaen tietenkin huomioon että treeni laitteeksi tulee vaikka kokemusta on kerätty niin ulko- kuin sisäradoilta vuokra ja laina vehkeillä.
toivon että kukaan onnellinen ei vastaa "osta 250 vaihteellinen kyllä kerkeää". tietysti ei kommenteissa vikaa ole, mutta nyt kuitenkin on tarkoistus vasta päästä lajiin sisälle ja pitää hauskaa, ei ajaa hampaa irvessä nopeita kierroksia.
eli sopivalla panostuksella sopivan kulkusa laite jolla voi treenata ja ajaa ehkä jonkun kilpailunkin esim kesällä -09, jahka oikeasti osaa viedä sitä.
kiitos jo vastauksista ja mukavaa kevättä.
ps. jos kyseisiä aiheita on jossain ketjussa niin riittää kun pasteaa linkit, itse kokeilin etsiä ja en oikein löytänyt mitään.
:D
-
Rungon vuosimallilla on kuluneisuuden lisäksi semmonen merkitys että renkaat on muuttunu erilaisiks runkonsa osalta ja rungot on kehittyny mukana. Uudemmat rungot on perus setupissa leveämpiä keulasta ja paksummalla taka-akselilla. Lisäks jarruihin on tullut lisää tehoa kun ponttoonit ja muut varusteet tuo lisää painoo.
Eli hommaa joku 2003 jälkeen valmistettu runko niin toimii varmemmin.
Moottorista löytyykin sitten vaihtoehtoja, R120 on uutena halvin mutta toisaalta nuhasin ja täristää rungosta osia rikki. Vähän kalliimmat moottorit onkin sitten ihan "oikeita" moottoreita ja täristävät vähemmän / on tehokkaampia.
Edullisin vaihtoehto on mun mielestä (puolueellinen mielipide, ehkä) hommata ehjä käytetty ICA tai Yamaha-runko ja /09 luokituksella varustettu käytetty, noin 20hv ICA-Junior kone ja siihen startteri. Voi ajaa pitkään aukomatta tai jos kisailee niin vaihtaa vaikka mäntää jossain vaiheessa.. Tollasia moottoreita on tarjolla 400-600 hintaan ja niillä pääsee kisoihinkin jos haluaa ( www.xonsport.fi ). Kysäse vaikka Kohtalan Jussilta pakettia, voisin kuvitella että 2000 riittää kalustoon millä ei anna tippaakaan tasoitusta muille.
-
2. toinen tärkeä on, ikäiseni ja kokoiseni tarvitsee jotain muuta kuin 85 raketin, 120 raketti kävi mielessä sen "edullisuuden takia", mutta miten on esimerkiksi jammun laita? jaksaako ko. laitteet miten viedä kokoistani (eli onko siellä potkua ja kulkua vai meneekö 50km/h köröttelyksi ;) ottaen tietenkin huomioon että treeni laitteeksi tulee vaikka kokemusta on kerätty niin ulko- kuin sisäradoilta vuokra ja laina vehkeillä.
Kyllä nuo molemmat jaksavat viedä, jammu vielä paremmin kuin raket120. Tuo Tommin mainitsema ICA-jun. liikkuu vielä ripeemmin. Jammussa on se huonopuoli tietysti, että se pitää työntää käyntiin. Rotax max voisi olla myös hyvä sinulle, hankinta kustannuksiltaan on toki kalliimpi, mutta muuten melko huoleton.
-
Siellähän se ongelma oli.. heti jos menee alle 1/4 tankilliseen niin alkaa. 3/4 tankilla pääsee kuitenkin jotain 60 kilsaa joten ei se mitään. Pitäisi varmaan uusi ja hiukan pidempi tankin sisäpuolinen letku hankkia.
-
Hyvä kun ongelma löytyi! ;) Sää vaikuttaa myös kaasariin paljon (lämpötila) elikkä vaikka olisi sama rata ja samat säädöt, mutta lämpötila muuttuu 10 astetta pienemmäksi niin kaasari alkaa kenkkuilemaan(ainakin meidän yammussa) ;D
-
Kun oon tossa nähnyt että jossain myydään noita numeroita, nii pitääkö sellaset olla ittellä kun menee kisaamaan?
-
Kun oon tossa nähnyt että jossain myydään noita numeroita, nii pitääkö sellaset olla ittellä kun menee kisaamaan?
kyllä.
kysy seuralta, mikä on numero, jota voit käyttää. sieltä osataan neuvoa tarkemmin. mutta se sama numero toimii koko kauden.
-
Moi.
Kertokaas hyvät karting harrastajat mitä eroa on Raket60 ja Raket85 rungoilla?Voiko 85 runkoon vaihtaa 60 koneen ja onko siinä mitään järkeä?Ja miksei ole?Noita 60 ei ole niinkään paljoa myynnissä.
Eikö kukaan tiedä? ??? ??? ???
-
Onko tommosen varikkoteltan hommaaminen järkevää esimerkiks Raket jr luokassa?
-
vähän riippuu.
jos tykkää, kun sade tulee niskaan, tai aurinko polttelee, niin sitten ei tarvitse telttaa ;)
kisat kestää yleensä koko päivän
-
.... suomen kesä on vähäluminen, mutta onneksi lyhyt....
:)
Toinen hyvä idea teltalle on kunnon markiisi peräkärryssä / kuljetuskalustossa. (mikäli korkeutta riittää)
-
on (jos kisaat yli 10 kertaa kesän aikana, muuten jättäisin ostamatta ;)
ei se niin tärkeä vempele ole ;D
-
Kun menee kisaan, saako sieltä jonkun ajanottolaitteen autoon? Eli tarvitseeko periaatteessa edes omaa ajanottolaitetta kun menee kisaan. Joku puhui että kisapaikalta saisi jonkun "mötikän" joka sitten kiinnitetään autoon ja kierrosajat menee sen kautta suoraan kisan johdolle eli itse ei tiedä mikä aika, mutta ajat kuitenkin menee perille.
-
Joo autoihin kiinnitetään lähettimet, jotka kisojen järjestäjät hoitaa paikalle. Lähettimelle pitää hankkia teline, joita saa yleensä ostaa kisapaikalta.
-
juu, niitä on kaks erilaista: vanha ja uus versio,
sen vempeleen PITÄÄ laittaa auton istuimen taakse, kiinikkeen saa jälenmyyjiltä.
HUOM! vanhalla ja uudella versiolla on eri kiinikkeet :o
-
Saakohan niiltä jälleenmyyjiltä sitten niitä itse lähettimiä kun kerran kiinnikkeitä saa. Meinaan ei tiedä onko kisapaikalla lähettimet uusia vai vanhoja niin on vaikea ostaa pelkkiä kiinnikkeitä jälleenmyyjältä.Toivotaan että kisapaikalla olisi niitä kiinnikkeitäkin myynnissä.
-
Itse lähettimet annetaan aina kilpailussa! Lähetin telineitä on kahta eri mallia ja molempien lähettimien telineitä kannattaa pitää kiinni penkissä! Yleensä kilpailuissa myydään eri kiinnikkeitä!
-
Onko sadekelin kummeille jokkut eri vanteet ku kuivankelin kummeille... jos on, miten ne eroavat toisistaan
-
Onko sadekelin kummeille jokkut eri vanteet ku kuivankelin kummeille... jos on, miten ne eroavat toisistaan
Riippuu kai luokasta, mut tyypillisesti sadekelin takavanteet on kapeammat, etuvanteet samat.
-
Löytyykö mistään käytetyn rungon ostajan opasta aloittelijalle?
Mihin pitää kiinnittää huomiota, miksi joku runko maksaa toista tonnia kun joku toinen maksaa vain puolet, kuinka paljon runko kuluu jne jne?
-
Auto ei lähde millään käyntiin. Oletan että vika on tyristorissa, koska testasin toimivalla tulpalla niin ei näkynyt kipinää kuten ei vanhallakaan. Jos kipinää ei näe, niin voiko siitä päätellä kuitenkaan? Kun epäilen että vaikka kirkkaassa kelissä sitä ei välttämättä näe, vaikka kipinä tulisi. En vain viitsisi ostaa ilman 100 % varmuutta uutta tyristoria kun maksaa niin pirusti. Varmaan jollakin virtamittauslaitteella voisi saada varmuuden missä vika on.
Niin ja kaikki ruuvit on oikeissa säädöissä ja perusjutut kunnossa.
-
Auto ei lähde millään käyntiin. Oletan että vika on tyristorissa, koska testasin toimivalla tulpalla niin ei näkynyt kipinää kuten ei vanhallakaan. Jos kipinää ei näe, niin voiko siitä päätellä kuitenkaan? Kun epäilen että vaikka kirkkaassa kelissä sitä ei välttämättä näe, vaikka kipinä tulisi. En vain viitsisi ostaa ilman 100 % varmuutta uutta tyristoria kun maksaa niin pirusti. Varmaan jollakin virtamittauslaitteella voisi saada varmuuden missä vika on.
Niin ja kaikki ruuvit on oikeissa säädöissä ja perusjutut kunnossa.
Juu, kannattaa koittaa tihrustaa jossain hämärässä. Itsellä ainakin kävi niin, että päivänvalossa näytti, että kipinää ei tule, mutta tallissa huomattiin, että tulppa toimi ok. Ja tietty tulppan kierrettä täytyy pitää moottorin runkoa vasten, jotta sähkö kulkee tulpan läpi, kun moottoria pyörittää.
Mikä moottori sinulla on? Meillä kävi Raket 120:n kanssa niin, että sammutuskatkaisijan johto oli sulanut pyttyyn kiinni, ja se lopetti sytytysvirran tulon tulpalle. Tämänpä takia poistimme katkaisijan piuhoineen moottorista.
-
Auto ei lähde millään käyntiin. Oletan että vika on tyristorissa, koska testasin toimivalla tulpalla niin ei näkynyt kipinää kuten ei vanhallakaan. Jos kipinää ei näe, niin voiko siitä päätellä kuitenkaan? Kun epäilen että vaikka kirkkaassa kelissä sitä ei välttämättä näe, vaikka kipinä tulisi. En vain viitsisi ostaa ilman 100 % varmuutta uutta tyristoria kun maksaa niin pirusti. Varmaan jollakin virtamittauslaitteella voisi saada varmuuden missä vika on.
Niin ja kaikki ruuvit on oikeissa säädöissä ja perusjutut kunnossa.
Juu, kannattaa koittaa tihrustaa jossain hämärässä. Itsellä ainakin kävi niin, että päivänvalossa näytti, että kipinää ei tule, mutta tallissa huomattiin, että tulppa toimi ok. Ja tietty tulppan kierrettä täytyy pitää moottorin runkoa vasten, jotta sähkö kulkee tulpan läpi, kun moottoria pyörittää.
Mikä moottori sinulla on? Meillä kävi Raket 120:n kanssa niin, että sammutuskatkaisijan johto oli sulanut pyttyyn kiinni, ja se lopetti sytytysvirran tulon tulpalle. Tämänpä takia poistimme katkaisijan piuhoineen moottorista.
Minulla on yamahan 100 cc moottori. Mitään epätavallista en ole ulkoisesti havainnut. Pitää jossain pimeässä paikassa katsoa uudestaan näkyykö kipinä, ja jos näkyy niin vika voi olla vaikka bensansyötössäkin.
-
meillä oli juuri sangelmana, ettei lähe käyntiin.
vikana oli stefan vuoto, jolloin ei tullu alipainetta ja bensa ei liikkunnu.
-
Löytyykö mistään käytetyn rungon ostajan opasta aloittelijalle?
Mihin pitää kiinnittää huomiota, miksi joku runko maksaa toista tonnia kun joku toinen maksaa vain puolet, kuinka paljon runko kuluu jne jne?
Riippuu mistä roikkuu. Runko pehmenee vanheteessaan, eli kierto/vääntöjäykkyys pienenee. Kovemmille renkaille ja aikuisen kokoiselle sopii hyvin vanha jo sopivasti löystynyt 32mm putkesta tehty runko, tällaisen uskoisin olevan haussa. Pehmeät kumit vaatii rungolta enemmän, esim. jos kisaa pitää jollain brikkareilla ajella, niin viime kesän runko on monen mielestä jo entinen. Taka-akseliksi on 40mm usein hyvä kompromissi.
Hitsauksista usein varoitellaan. Omasta mielestäni niin kauan kun varsinainen kantava putki, eli auton kiertävä paksu putki on ehjä, niin se riittää. Tuon putken korjaushitsaus vaikuttaa varmastikin rungon vääntöjäykkyyteen, jolloin auto kääntyy toiseen suuntaan kääntyy huonommin kuin toiseen.
5v vanhaa runkoa on kyllä todennäköisemmin hitsattu joko penkin kinnikkeistä tai ponttoonin kiinnikkeistä ja ennemmin moottorin puolelta tärinän vuoksi, mutten tuota pitäisi pahana ongelmana, lähinnä hintapoliittisena neuvottelukysymyksenä. Korkeintaan se kertoo siitä, että jossain vaiheessa saattaa se toiseksi heikoin sauma pettää. Kannattaa myös tarkastaa, ettei runkoputki ole alapuolelta kuskin kohdalta menossa puhki. Vanha runko voi olla aika kulunut jos kuski on kova ylittelemään korkeita kanttareita.
Tärkeintä on, että runko on suora. Tuon voi todeta kääntämällä rattia ääriasentoon molempiin suuntiin auto tyhjänä ja tasaisella alustalla. Renkaiden tulee irrota yhtä paljon molemmilta puolilta rattia veivaillessa. Joku on voinut korjata tuota säätämällä taka-akselin vinoon tai säätämällä olka-akseleiden korkeudet epäsymmetrisiksi, kanattaa tarkastaa. Vääntyneen rungon oikaisu (lue toiseen suuntaan vääntäminen) on voinut onnistua niin hyvin, ettei vääntymää enää noin edes huomaa, ajossa se voi kuitenkin tuntua. Koeajo siis kannattaa. Auto ei saa puoltaa, myöskään jarrutuksessa. Sen tulee myös kääntyä yhtä hyvin molempiin suuntiin.
Suoraan sivulle lähtevät ponttooninkiinnikkeet ovat paremmat kuin kulmassa olevat, säätäminen on helpompaa.
Malli/merkkiriippuvaisista asioista tärkein on jarrut, paloja ja muitakin varaosia pitää olla saatavilla. Tarvikeosat sopivat yleensä kaikkialle muualle paitsi jarruihin. Kelluvaa levyä en ottaisi, tietää turhaan kuluja.
Lisää ei nyt heti tule mieleen... :)
(edit: typoja)
-
Joo no tossa tulikin jo kaikki oleellinen! Joo ja toi vääntöjäykkyys on tosi tärkee, aivan hirvee ajaa vuokra-autolla mikä ei kääntynyt oikealle ollenkaan :-\
-
Oon 13v. Mikä auto kannattaa hommata ensi autoksi. Onko 120 tarpeeks tehokas vai riittääkö 85?.
-
Taitaa 85 cc olla aika pieni? Raket 120 saattaa ensikertalaisesta tuntua tehokkaalta mutta siihen tottuu hyvin nopeasti.
-
Mää oon 14 ja ostin ekaks autoks 85, ei se ny nii pieni oo... 164 cm, mutta eikös 85 melkein samaa vauhtia mee ku 120
-
No melkeinpä.. ainakin lentolassa ero raket 120 ja 85 välillä oli vain 1-2 sekuntia. Mutta tarkoitin enemmän sitä runkoa ja että tuossa iässä aika ylipainoinen siihen luokkaan?
-
Niin ja mahtuuko pituudeltaan kasivitosen runkoon!
-
Kyllä mää ainakin 85 runkoon mahdun ja painanki jonkun 54 kg. Mutta tiedä sitten... On semmonen ongelma että runko rupee välillä pomppimaan mutkan ulostulossa, onko se merkki siitä että runko alkaa oleen liian vanha ja kankee?
-
Kyllä mää ainakin 85 runkoon mahdun ja painanki jonkun 54 kg. Mutta tiedä sitten... On semmonen ongelma että runko rupee välillä pomppimaan mutkan ulostulossa, onko se merkki siitä että runko alkaa oleen liian vanha ja kankee?
_Yleensä_ pomppiminen johtuu liiasta pidosta.
-
Millasilla säädöillä sen voi korjata? Mulla oli pikkasen haritusta ja takapää kapealla. Ja paineet oli 1.3 edessä ja 1.2 takana.
-
Moro! Meiän vanha runko parani pompotustilanteissa roimasti kun levensi takapäätä ja kavensi etupäätä! Myös lisäpenkin tuet auttavat mukavasti! Myös takapään jäykkärillä voi kokeilla!
Jopi
-
okei täytyy kokeilla noilla säädöillä seuraavan kerran, mutta eikös auto oo sillon hitaampi?
-
Koita ajaa mutka vähän terävämmin, hiljaisemmalla vauhdilla sisään ja avata kaasu aikaisemmin.
Voit koittaa nojata sisäänpäin jos ongelma johtuu liiasta pidosta (mitä en kyllä usko 85:sen renkailla tulevan)
-
Avaan kaasun joskus liian aikaisin ja sit se vasta alkaakin pomppia. Nii ja ajelin tosi kuluneilla maxxis renkailla.
-
Eipä se pakosti hitaampi ole varsinkin jos saa pomputuksen pois!
-
Moi!
Tuli hommattua tuollainen Parilla 100cc ica-j motti ja harmaita hiuksia aiheuttaa nuo kaksi ruuvia kaasarin kyljessä. Voisitteko kertoa miten ja missä asennossa ruuvien pitäisi olla?
Jos kyseiset säätöruuvit ovat suoraan edessäni, niin kertokaa mitä tekee vasen ja mitä oikea ruuvi??? Käytän 5% bensaa ja savuttaa ainakin melkoisesti käynnistyessään...
Vastauksista kiitollinen:
OF :D
-
Huomenta vaan.
Taidan siis olla ainoa, jolla on koko maassa 100cc Parilla ica-j moottori... ;D
Neuvokaahan nyt joku noiden ruuvien kanssa? Toinen on ylä- ja toinen alaruuvi, mutta kumpi on kumpi ja missä asennossa niitä pidetään käynnistettäessä/ajossa kun kone lämmennyt?
OF :D
-
Onhan noita varmaan monella ja ainakin on ollut monella. Tärkeämpi tieto ilmeisesti (kuin Parilla) olisi tietää mikä kaasari siinä on. Junnu-ICA:n koneissa lienee ollut käytössä ainakin Walbro, Tryton, IBEA, Baron ... mitä nyt heti tulisi mieleen. Kaasarin valmistajan nettisivuilta saattaa löytyä myös vinkkejä. Itselläni oli joskus hetken aikaa Tryton (valmistaja Vamec) kaasari, jolle löytyy tästä vihjettä:
http://www.vamec.it/uk/catalogue.php?azione=zoom&articolo=31
Tuossa alaruuvi 1,5 kierrosta ja yläruuvi 1/6 kierrosta.
Omakohtainen havaintoni on, että yleensä alaruuvi on kauempana moottorista ja yläruuvi on lähempänä moottoria. Viisaammat korjatkoot jos havaintoni perustuu liian pieneen otantaan.
-
Katselin tuolla noita Yamahan mäntiä, niin niitä oli monessa koossa, mikä niistä on paras? http://nylundracing.fi/sivut/varaosat/motor_yamaha100.html
-
Paras on se joka sopii sinun moottorisi sylinteriin.
Eri kokoja on sen takia olemassa kun käytössä sylinterin sisäpinta kuluu samoin kuin männän ulkopinta pienenee. Kun mäntä ja sylinteri ovat tarpeeksi kaukana toisistaan, niin moottori ei oikein enää jaksa polttaa kaikkea bensaa mitä pitäisi eikä meno maistu.
Silloin tällöin sisäpintaa voi hoonata tarkoitukseen sopivalla laitteella jonka jälkeen männän voi korvata uudella samankokoisella kuin alkuperäinen oli.
Kun ikää tulee riittävästi tai käy pieni kiinnileikkautuminen, niin sylinteri joudutaan poraamaan seuraavaan kokoon, eli siihen seuraavaan saatavilla olevaan mäntäkokoon. Kun mantäkoot loppuvat, niin menee sylinteri vaihtoon ja ollaan taas siinä pienimmässä männässä.
Ok?
8)
-
Äkkivilkaisulla näyttäisi olevan todella suolaiset hinnat tuossa laittamassasi linkissä. Jammun mäntien hinnat näyttävät halvoilta mutta ovatkohan ilman männänrenkaita, jotka taasen näyttivät kalliilta....
-
Taas yksi tyhmä kysymys...tossa pojan raket 85:ssa näyttää männänrenkaan tappi (siis se tappi, joka estää renkaan pyörimisen) olevan imuaukon kohdalla. Männänrenkaan päät käyvät kurkkimassa imuaukosta. Kaikissa aikaisemmissa härveleissä tapin kohta on ollut sylinterin aukottomassa kohdassa. Onkos tämä nyt ihan loppuun asti suunniteltu? Onko kenties mahdollista, että olisi tullut väärä mäntä koneeseen? Kone on uusi.
-
Eli sylinteri pitää mitata ennen kuin ostan männän? Esim, jos sylinteri on koossa 52.10 niin ostan 52.15 vai 52.20?
-
Luultavasti ostat hieman pienemmän männän kuin sylinterin halkaisija, saattaa helpottaa männän asentamista sylinteriin. Joku viisaampi kertoo välyksen, mutta kannattaa viedä jollekin osaavalle kauppiaalle hoonattavaksi, niin samalla saat siihen oikean kokoisen männän. Toinen vaihtoehto on, että viet paikalliseen koneistamoon ja he mittaavat sylinterin ja tarkistavat mahdollisen hoonaustarpeen. Tulosten perusteella hommaat oikean kokoisen männän.
Kolmaskin vaihtoehto on, ostaa omat hoonaustyökalut esim. biltemasta ;).
-
Eikö sitä sitten voi itse mitata?
-
Eikö sitä sitten voi itse mitata?
Voi toki... jos sulla on pajon rahaa.
Virhevalinta / mittaus tarkoittaa helposti kiinnileikkaamisen ja homma alkaa taas alusta.
Opettele hommaa halvemmalla vaikka seuraavasti: Mittaa pyttysi ja mäntäsi. (tarvitset sopivat ja tarkat mittalaitteet)
Pytty mitataan eri korkeuksilta ja useista suunnista. Kuluu yleensä "tynnyriksi" joka ei ole niin paha asia kuin että sylinteri on soikea.
Kiikuta asiantuntijalle laitettavaksi ja osta samalla sopiva mäntä jonka asiantuntija valitsee.
Kipitä kotiin ja mittaile jälleen, jolloin näet minkälaisilla välyksillä asiantuntija pelaa.
8)
Huom; uusi mäntä/pytty täytyy ajaa "sisään" (break in). Ohjeet manuskasta.
-
Niin, on siinä männän vaihdossa muutama toimenpide mitkä vaativat erikoiskaluja ja kokemusta.
Muistaakseni hoonaus ja männän valinta/männän renkaan viilaus tarvittaessa maksaa n. 20 eli saat muutaman männän ajella kesässä että kannattaa ostaa mittavehkeet ja pöytähoonit... ;D
-
Ja vielä yksi kysymys... tarviiko Jammuissa olla ensi vuoden kisoissa semmonen muovinen takapuskuri? Aika helvetin kallis ainakin (http://www.nylundracing.fi/sivut/muoviosat/kuvat/M1084A.jpg)
-
Ja vielä yksi kysymys... tarviiko Jammuissa olla ensi vuoden kisoissa semmonen muovinen takapuskuri? Aika helvetin kallis ainakin
Sääntökirja 2008 (http://www.autourheilu.fi/attachements/2008-02-11T14-41-00175.pdf), sivu 160, kohta 9.2.6. Katteet / Takarenkaiden suoja.
Eli ainakin tänä vuonna pitää, joten oletettavasti myös ensi vuonna.
-
Joo eli puras pahan kerran karting kärpänen.
Kokemusta ei nyt hirveesti oo, mitä nyt viitisen vuotta sitten tuli ahkerastikki käytyä vuokra-autolla pyörimässä.
Sen jälkeen viitisen kertaa vuodessa on tullu ajeltua.
Nyt kiinnostas ostaa oma auto. Vaatimuksena ois et ois helppo ja halpa huoltaa, käyttää ja mielellään hankkia, tehoo nyt ei tarvii olla niin älyttömästi. Sitten yks "ongelma" on et oon melkei kaks metrine, ni ei ihan mikää pien auto sovi.
Kisailu nyt ei oo mielessä, ikääkin jo yli 18 vuotta.
Että jos jaksasitte auttaa miestä ja antaa vinkkejä et millanen auto ni ois kiva :)
-
takapuskuri? Aika helvetin kallis ainakin
kallis, riippuu, mihin vertaa.
ilman puskuria tottakai kalliimpi.
huomattavasti halvempi, kuin viikko lasareetissa kaikkien kipujen kanssa.
ihan valinta kysymys ;).
Että jos jaksasitte auttaa miestä ja antaa vinkkejä et millanen auto ni ois kiva :)
rotax max tai vortex rok. hyvinkäällä ja vihdissä pyörii votexin cuppi, joka on aikuis harrastajille. siellä on isojakin poikia/miehiä niin painon, kuin pituudenkin mukaan verrattuna.
-
Omakohtainen havaintoni on, että yleensä alaruuvi on kauempana moottorista ja yläruuvi on lähempänä moottoria. Viisaammat korjatkoot jos havaintoni perustuu liian pieneen otantaan.
Alakierrosruuvi on jokaisessa ajamassani kaasuttimesta harrastajasta-kf2'een ollut lähempänä moottoria ja yläkierrosruuvi sen jälkeen. Aivan jokaisessa: Tillotson, Walbro, Tryton, Ibea, Baron. En ole koskaan kuullutkaan tuollaisesta kaasuttimesta jossa ne olisi väärinpäin. Vilanderin Teuvo neuvo ja sanoi näin, että alakierrosruuvi on aina lähempänä moottoria. Nimim. joskus itsellä ollu ruuviasetukset "väärinpäin". :P
-
myönnän erheeni :-[ :-[ :-[ . Jotenkin olin mielessäni kääntänyt asian väärinpäin. Nyt selittyykin sitten se, että viimeksi pojan kanssa radalla ei tahtonut kaasarin säädöistä tulla mitään :-[ :-[
Tero
-
Että jos jaksasitte auttaa miestä ja antaa vinkkejä et millanen auto ni ois kiva :)
rotax max tai vortex rok. hyvinkäällä ja vihdissä pyörii votexin cuppi, joka on aikuis harrastajille. siellä on isojakin poikia/miehiä niin painon, kuin pituudenkin mukaan verrattuna.
Viittisitkö kertoo vielä jotai noista luokista, et mitä eroo käytännössä ja paljon irtoo moottoreista tehoja yms sellasta perus inffoo. Kustannuksista ois myös kiva tietää vähä enemmän. :-*
-
www.rokcupfinland.com <--- tuolla kaikki tarvittava tieto ROK-sarjasta ja moottorista.
-
Taas yksi tyhmä kysymys...tossa pojan raket 85:ssa näyttää männänrenkaan tappi (siis se tappi, joka estää renkaan pyörimisen) olevan imuaukon kohdalla. Männänrenkaan päät käyvät kurkkimassa imuaukosta. Kaikissa aikaisemmissa härveleissä tapin kohta on ollut sylinterin aukottomassa kohdassa. Onkos tämä nyt ihan loppuun asti suunniteltu? Onko kenties mahdollista, että olisi tullut väärä mäntä koneeseen? Kone on uusi.
Näin se kuuluu olla raket 85 koneessa, ei huolta.
Kuitenkin on hämmästyttävää, että kone on rakennettu näin. Mopoajoilta muistan, että virittäessä piti välttää aukon leventämistä niin suureksi, että männänrenkaan katkoskohta tulisi aukon kohdalle.
-
Osiskohan joku selittää vähän millä tavalla nuo aurauskulmat mitataan. Osaan kyllä mitata, että molemmissa renkaissa tuo auraus on sama. Mutta miten siis mitataan se että auraus saadaan esim. täysin nollaan. Tiedän että asia on varmasti vaikea selittää ja se pitäisi varmaan olla itse näkemässä, mutta jos joku kuitenkin yrittäisi selittää asiaa.
-
Linear powerin sivuilla on yksinkertainen säätöohje aurauskulmille
-
Perinteinen metodi aurauskulmien säätöön on jokseenkin seuraava.
Tarvikkeet: Kaksi palaa teippiä, tavallinen rullamitta ja raidetankojen säätöön tarvittavat kiintoavaimet
1) Laita molempiin eturenkaisiin kulutuspintaan teippipala ja lukitse ohjaus suoraan keskelle
2) Pyöräytä molemmat renkaat sellaiseen asentoon, että teippi on niin edessä kuin mahdollista
3) Mittaa teippien välinen etäisyys
4) Pyöräytä molemmat renkaat siten, että teippi on niin takana kuin mahdollista
5) Mittaa teippien etäisyys (samasta kohtaa kuin kohdassa 3!)
6) Vähennä jälkimmäinen mitta ensimmäisestä. Jos tulos on esim 4mm, on autossa 4mm haritusta. Jos taas -2mm, on 2mm aurausta (renkaiden etupuolen leveys on 2mm kapeampi kuin takapuolen)
7) Säädä aurauskulmia kiertämällä molempia raidetankoja saman verran (huom -- toisessa päässä tankoa yleensä vääränpuolen kierteet, jotta tangon pyöritys tosiaan muuttaa mittaa)
8) Toista kohdat 2-7 kunnes kulmat ovat halutunlaiset. Varmista, että ohjaus pysyy koko ajan keskiasennossa, sillä rattiputken kääntyessä myös kulmat muuttuvat.
Hommaan on myös olemassa eturenkaiden tilalle vaihdeltavia tankoja, lasereita ja muita systeemeitä, jotka mahdollisesti helpottavat mittausta ja/tai tekevät hommasta tarkempaa. Tässä kerrottu lienee kuitenkin yksinkertaisin ja edullisin tapa tehdä homma.
-
Moi!
Onko 120 raketin kurkkuputken pituudelle jotakin suositusta? Paljonko minimi-maksimipituudet jos käytetään eripituisia holkkeja väännön/kierrosten aikaansaamiseen?
Kiitos etukäteen
OF :D
-
Mistä sais tummia visiirejä AGV kypärään?
-
Mistä sais tummia visiirejä AGV kypärään?
Tästä tulikin mieleen että mistä mäkin saisin x- liteen tummia visiirejä ;D
sori tää mun lainaus sun viestist ;)
-
Että jos jaksasitte auttaa miestä ja antaa vinkkejä et millanen auto ni ois kiva :)
rotax max tai vortex rok. hyvinkäällä ja vihdissä pyörii votexin cuppi, joka on aikuis harrastajille. siellä on isojakin poikia/miehiä niin painon, kuin pituudenkin mukaan verrattuna.
Viittisitkö kertoo vielä jotai noista luokista, et mitä eroo käytännössä ja paljon irtoo moottoreista tehoja yms sellasta perus inffoo. Kustannuksista ois myös kiva tietää vähä enemmän. :-*
Tässä mun kulut Vortex Rok sarjasta viime vuodelta, 6 kisaa ja 4 harjotusta:
- Renkaat 3 sarjaa: 600 e.
- Moottorin huolto: 500 e.
- kisakaluston arvon alenema (laskennallinen): 500 e.
- 2 sarjaa jarrupaloja, yhdet ketjut, 2 ponttonia + ohjausniveliä (kolareissa): 250 e.
- kilpailumaksut ja ratamaksut 250 e.
- kuljetuskaluston kulut (0,2 e/km) 250 e.
- sekalaista 150
= 2500 e.
Joku rakettisarja lienee vähän halvempi, varsinkin kun kulut voi jakaa kolmeen pekkaan. Mutta on tuollaisella 30 hv rokilla paaljon hauskempi ajaa kuin 14 hepan täryttimellä.
-
Onko jollain käsitystä, miten paljon Yamaha kausi noin suunnilleen maksaa? Esim jos ajaa 5-7 kisaa kesässä?
-
Kuuluuko Yamahassa, kampikammiosta kaasuttimeen tulevaan letkuun tulla öljyä? Meillä näyttää tulevan ja käyntiin ei lähde :'(
-
uudesta peräkärrystä alkaen (vaimo ei luvannu uutta vetoautoa ???),
jammu käytetty runko
2 mosaa
6 sarjaa renkaita
2 sarjaa sade renkaita
3 sarjaa vanteita
erinnäinen määrä rikkoutuneita osia
(tänään meni toinen mosista ;D )
uusia työkaluja
meillä on tälle kesälle 4 kisaa. kisa ajat on oltu hotellissa, samoin kuin jos ollaan oltu harjoittelemassa vähän kauenpana.
rahaa on palannu liki 9000, mutta vanteet, mosat, runko ja peräkärry ei tule maksettaviksi enään ensi kaudella ;D joten ensi kausi menee n. 6,5 tonnia halvemmalla, jos ajetaan 4 kisaaKuuluuko Yamahassa, kampikammiosta kaasuttimeen tulevaan letkuun tulla öljyä? Meillä näyttää tulevan ja käyntiin ei lähde :'(
ei.
meillä oli sama ongelma aikaisemmin,kun aloitimme jammussa. syynä oli, että poika ryypytti ja/tai paino kaasun pohjaan kun työnsin.
siis ei ryypytystä ja kaasuakin maltillisesti.
me aloitetaan ilman kaasua, mutta kaasari on säädetty siten, että se on pikkasen auki koko ajan.
kyllä lahtee ;)
-
Me harjoittelimme yamahassa tämän kauden ja ajoimme 3 kisaa. Kausi oli ensimmäinen koskaan, joten kulut oli normaalia suuremmat kun piti kaikki alusta asti hankkia. Kahden kuskin voimin yhdellä autolla kulut oli suunnilleen näin:
5 rengassarjaa, joista kaksi vain harjoitteluun 875
Kisamaksut 180
Ratamaksut, lisenssit ym 350
Tony kart runko 600
Moottori 1100
Työkalut 300
Varaosia kuten rattaita ja ketjuja 300
Moottorin huolto 150
Ajanottolaite 230
Bensakulut n. 400
Kaksi vannesarjaa 260
Yllätykset 200
= 4 945
Eli 4 945/2 = noin 2 500
-
ei.
meillä oli sama ongelma aikaisemmin,kun aloitimme jammussa. syynä oli, että poika ryypytti ja/tai paino kaasun pohjaan kun työnsin.
siis ei ryypytystä ja kaasuakin maltillisesti.
me aloitetaan ilman kaasua, mutta kaasari on säädetty siten, että se on pikkasen auki koko ajan.
kyllä lahtee ;)
Voitko kertoa millaiset asetukset sulla on L ja H ruuveissa.. Meillä tuli heti öljyä sinne letkuun vaikka vaan pyöritti takarenkaasta, taitaa olla ruuvit päin mettää?
-
No meillä oli ruuvit ainaskin 30 min ja toinen 1,50-2,15! Kuinka teillä ruuvit nyt>?
-
Alakierrosruuvi n. 2 kierrosta auki ja yläkierrosruuvi 5-15 min
-
L taitaa olla 2 kiekkaa ja H 1/4 kiekkaa, paremmin se toimi kun L oli 2 ja 1/4... siis sillonku se toimi niin molemmat ruuvit oli vaakasuorassa vasemmalle suunnattuna.
-
Kokeileppa L 1,5 kierrosta
-
ei.
meillä oli sama ongelma aikaisemmin,kun aloitimme jammussa. syynä oli, että poika ryypytti ja/tai paino kaasun pohjaan kun työnsin.
siis ei ryypytystä ja kaasuakin maltillisesti.
me aloitetaan ilman kaasua, mutta kaasari on säädetty siten, että se on pikkasen auki koko ajan.
kyllä lahtee ;)
Voitko kertoa millaiset asetukset sulla on L ja H ruuveissa.. Meillä tuli heti öljyä sinne letkuun vaikka vaan pyöritti takarenkaasta, taitaa olla ruuvit päin mettää?
alaruuvi koneesta riippuen 2-2,5kierrosta. yläruuvi kiinni liikkeelle lähdössä
-
Voiko se olla kiinni siitä jos kaasarissa on vanhat ja rikkinäiset kalvot ja tiivisteet?
-
Voiko se olla kiinni siitä jos kaasarissa on vanhat ja rikkinäiset kalvot ja tiivisteet?
jopa todennäköistä :)
-
Letkuun tulee öljyä/bensaa kampikammiosta kun H ruuvi on kiinni ja L on 2,15 auki, jos pyörittää takarengasta ilman tulppaa, vaikka ihan vaan bensan nostamiseks. Tarvii koittaa toisella kaasarilla, jos ei toimi niin sitten en enää tiädä
-
Letkuun tulee öljyä/bensaa kampikammiosta kun H ruuvi on kiinni ja L on 2,15 auki, jos pyörittää takarengasta ilman tulppaa,
josko tyhjäisit kampikammion enstex
-
ei.
meillä oli sama ongelma aikaisemmin,kun aloitimme jammussa. syynä oli, että poika ryypytti ja/tai paino kaasun pohjaan kun työnsin.
siis ei ryypytystä ja kaasuakin maltillisesti.
me aloitetaan ilman kaasua, mutta kaasari on säädetty siten, että se on pikkasen auki koko ajan.
kyllä lahtee ;)
Tämäkin kyllä niin yksilöllistä riippuen koneista! Meillä lähtee kaikki koneet parhaiten käyntiin pelkällä ryypytyksellä ja sitten kun lähtee kone kunnolla käyntiin annetaan kaasua ;D
-
josko tyhjäisit kampikammion enstex
Ja mitenhän tämä tapahtuu? Sylinterin kansi pois? Anteeksi, tyhmiä kysymyksiä ;D
-
Pulssiletku irti, Tulppa irti ja konetta pyörittämään.
Työnnä esimerkiksi autoa 10-15 metriä eteenpäin.
-
täydentäen epän kommenttia: Jos pyörität konetta tulppa ruuvattuna irti, laita se kuitenkin kiinni johtoonsa ja maadoita kärjestään mosan runkoon, kanteen jne. Ihan vain että säilyy sähkövehkeet ehjänä...
-
Itselläni on lähtenyt YAMAHA'ssa aina käyntiin helposti näin:
L-Ruuvi: 1 kierros auki
H-Ruuvi: 1/4 kierros auki (15 min)
kun lähdetään työntämään, ihan vähän kaasua, pitäisi hörähtää heti käyntiin ja sitten kun lähtee käyntiin ei kaasua pohjaan vaan noin puoliväliin, ja sitten avataan L ruuvi 2 kierrokseen ja sitten vasta urku auki, ja kyllä lähtee, kelillä kun kelillä.
-
Tietääkö joku mistä vois ostaa semmosia takanavan pidike levyjä vai mikskä niitä nyt sanotaan. Tarkoitan niitä mitkä laitetaan taka-akselin ja navan väliin.
-
Siis onko nytten ilmeisesti kyseessä kiila?
Itte löydettiin kiiloja ihan lähi kartingkauppiaalta!
-
Millä nimellä niitä sitten sanotaan siellä tuotelistassa?
-
taka-akselin kiila? :D
-
Mikä näistä nyt on sitten paras? 40mm akseli ja takanavan kiilaks ajattelin
Kiila tapeilla 34 mm
Kiila tapeilla 30 mm
Kiila tapeilla 30 mm X3
Kiila 8x5x60
Kiila 8x6x60
Kiila 8x6x100
Kiila 6x6x40
Kiila 6x6x60
Kiila 6x6x100
-
Eikö sulla ole vanhaa kiilaa mallina? 40mm akseliin tarvitset tapilliset kiilat, mutta niitäkin on eri tappijaolla ja tietenkin leveys/korkeus vaihtelee. Tappijaon saat akselin rei'istä ja leveyttä/korkeutta voit arvailla navan hahlosta. Pituuden kanssa ei ole ihan niin tarkkaa.
-
Noku ymmärtäs vielä että mikä noista numeroista on pituus ja leveys ja korkeus
-
Tietty jos sulla on irtonainen taka-akseli niin kannattaa ottaa kauppiaalle mukaan niin löytyy ainakin oikeanlainen!
Ja aikapitkälle saat oikean kiilan kun kerrot onko reiällinen vai umpikiila!
-
Moi, kiinnostaisi alottaa karting, olen 13 vuotias ja asun Espoossa. Missä sen voisi aloittaa ja minkälainen auto/muuta kannattaisi hankkia? (:
-
Aika monta kaveria on käynyt kyselemässä aloittamisesta viime aikoina. Onko sulla vanhemmat mukana tässä?
-
Lähimmät ulkoradat taitavat olla Malmi, sitten tulee Vihti, Riihimäki, Hyvinkää! (riippuu tietysti mistä päin Espoota katselee)
Aluksi kannattaa käydä kokeilemassa sisäradalla, mm. Helsingistä löytyy (Käpylä jne.)
Nyt alkaapi ulkoradat olemaan suljetut joten kannattaapi kääntyä sisäratojen puoleen jos vielä innostusta löytyy!
-
Onko R120 sarjoja muuta kuin joukkuemuodossa?
-
Kyllä ainakin ennen on ajettu mm. Jaffa CUP jne.
-
Xoncuppia saa ajaa yhden hengen joukkueella.
-
Sanokaas, kumpi on kannattavampi tällaiselle noviisille. Olen tässä nyt pari kesää kurvaillu raketilla(85) ja Yamahalla. täytän tänä vuonna 16 niin kumpaan kannattaisi mieluummin osallistua Yamahaan vai Raket 120 vaikka xon-cuppiin. Yamahassa on kuulemma aika kova taso, mutta toi xon cuppi on kai vähän enemmän harraste meininkiä.
-
jos sulla ei ole nousu pistet kasassa, niin joudut aloittaa jammu junnuissa.
siellä ei taso ole niin hirvee, vaikka onkin kova. muutamia on ollu kisoissa, jotka on aloittaneet yammuista ja alkaneet keräämään pisteitä yleiseen luokkaan.
R120 luokkaa en tiiä muuta, kuin jos olet ajannu jammuilla, niin saattaa alkuun olla hitaampi vauhti "ongelma".
-
Yammut opettaa säätämään isoa runkoa ja löytämään oman ajotyylisi. (Meille viime kausi junnuissa opetti enemmän kuin edelliset mini-raksu vuodet yhteensä)
Ikäsi ei ole ongelma, sillä viime kaudella taisi junnujen ikä haitari olla ihan reunasta reunaan 13-17v, tai kenties vielä enemmänkin. Jos painosi sallii (= ei tule paljoa ylipainoa 140kg:sta) niin Yammu junnua voi ehdottomasti suositella.
Epä ja Tomppeliz saavat jatkaa hehkuttelua yammu junnujen puolesta ;D
-
Jos ei halua ylipainoisena ajaa, niin 65kg on aikalailla se kuljettajan maksimipaino. Sen jälkeen antaakin jo painossa muille kuskeille tasoitusta. Olikait se Yammujen ikähaitari viime kesänä ainakin sinne 20v asti. Tosin ainoastaan yhden kisan ehdin käydä junnuissa ajamassa. Hauskaa oli ;D
-
Joo jammu junnu alko kuulostamaan hyvältä. Vieläkun sais öljyt poies sieltä kampikammiosta. Oon tässä vähän aikaa sillontällön pyöritelly eturattaasta ja aina vaa tulee oilia ulos. :-\
-
Paineilmaa tulpan reiästä sisään ja mosa vaaka-asentoon että pulssireikä on alaspäin, niin saat kerralla kampikammion puhtaaksi. ;) Tarpeen mukaan kämmenellä imu ja/tai pako aukko kiinni.
-
http://www.tuningpoisto.fi/?osat&cat=801
Onko nuo ajohaalarit pelkkään treenaamiseen vai onko noi oikein hyväksyttyä mallia. Kellään kokemusta? Toi K-MX 5 KART AJOPUKU 19 (Hopea) näyttää olevan aika halpa ainakin..
-
Riippuu mitä luokkaa ajat. Sääntökirjasta poimittua.
"10.2. Ajohaalarit, jalkineet ja käsineet
CIK/FIA:n hyväksymä yhtenäinen ajoasu tai nahasta tai
vastaavasta materiaalista valmistettu, joka peittää koko
vartalon, jalat ja käsivarret ja joka antaa suojan hankautumista
vastaan. Luokissa Cadetti, Mini, Raket ja Yamaha
hyväksytään ajoasuksi tukevasta kankaasta (ei nailonkangasta)
valmistettu yhtenäinen ajoasu. Suositellaan
LEVEL2-tason mukaista ajopukua.
Kylkiliivit tulee olla ajopuvun alla.
Kädet kokonaan suojaavat hansikkaat.
Jalkineiden tulee peittää ja suojata nilkat."
Toi KMX-5 näyttäis olevan jopa CIK-FIA Level2 luokiteltu.
- CIK FIA Level 2 Homologation.
- SFI 40.1/1 (this is an ABRASION protection rating only - the suit is NOT FIRE RESISTANT)
- Full floating arm construction for maximum flexibility.
- Exclusive 3 panel ergonomic armand leg construction for increased comfort in the driving position.
- Mesh lining on arms and legs for increased ventilation and breathability.
- Abrasion resistant shell: high levels of protection for the driver.
- Soft and ergonomic collar.
- Internal cotton lining on back and chest for greater moisture absorption.
- Internal flat seam construction for maximum reduction of internal pressure points with added comfort.
- Youth sizes also available.
-
Yammut opettaa säätämään isoa runkoa ja löytämään oman ajotyylisi. (Meille viime kausi junnuissa opetti enemmän kuin edelliset mini-raksu vuodet yhteensä)
Ikäsi ei ole ongelma, sillä viime kaudella taisi junnujen ikä haitari olla ihan reunasta reunaan 13-17v, tai kenties vielä enemmänkin. Jos painosi sallii (= ei tule paljoa ylipainoa 140kg:sta) niin Yammu junnua voi ehdottomasti suositella.
Epä ja Tomppeliz saavat jatkaa hehkuttelua yammu junnujen puolesta ;D
Jep Jammu on hyvä peli ajamisen opetteluun.. ;)
Olen riehunut Jammulla, Fossarilla ja Rotaxilla hupimielessä, Kaikilla noin 2sekkaa kärjestä.
Nyt olisi tarve opetella ajamaan, joten siirryn Jammulla kruisailemaan, toki Yamahan valintaan vaikuttaa, että niittä myllyjä löytynee muutama ylimääräinen, vaan Fossiileja ei enään yhtäkään.
Minä nyt vain tarvitsen leikkikavereita oppiakseni ja sattumoisin meidän ratakäynneillä todennäköisyys törmätä Jammuun on huomattavasti isompi.
Kyllähän Rotaxillakin oppii ajamaan, vaan haasteena on että, jos leikkikaverit ovat heikompitehoisia, niin sitä jämähtää "Sukellus/Teholla Mutkasta Ulos Jippoon" ja sillä ei paljoa juhlita "Isojen tyttöjen/poikien" leikeissä. Sitäpaitsi ne ylimääräiset sekunnit luuraavat mutkassa; Sisäänmeno, Apex ja Ulostulon ajoitus.
-
Mulla on jotain häikkää jarrutuksissaku lähte perä lapasesta ja siihe spinni perää :D
-
Jarrua pitää keventää mieluusti jo ennen kuin auton kulma etenemissuuntaan nähden on yli 90 astetta.
-
Mulla on jotain häikkää jarrutuksissaku lähte perä lapasesta ja siihe spinni perää :D
Jammua heikkotehoisena ja suoravetoisena ajetaan yleensä kaasu pohjassa.
Kuskin ja Rungonsäädöillä takarenkaan saa pysymään ilmassa mutkan aikana kaasu pohjassakin.
Rullaamistakin osa menestyvistä kuskeista käyttää vaan tulee pakolliseksi TAG ja KOFF luokissa.
(Liian aikaisella kaasulla laskee takarenkaat maahan rungosta kuin rungosta TAGeissa ja KOFFeissa ja luistavan kytkimen "Teholisä" mutkasta ulos tullessa jää hyödyntämättä)
Jammussa kannattaa unohtaa Stop and Go. Kyseessä on isojen luokkien Mini. Vauhtia ei saa tuhota vaan on opittava vauhdin ylläpito. Oma harjoitusohjelmani sisältää "Liian aikaiset" jarrutukset, jotta liika kiire ei pilaa mutkaan menoa ja jää enempi aikaa ajolinjojen ja oikean vauhdin etsintään.
Eli ensin ajolinjat ja vauhti kohdalleen ja vasta sitten oikean jarrutuspaikan etsintä.
-
Okei.. kiitos neuvoista. Ettäku haluis jo päästä radalle :D
-
mäkin ostin viimekesän lopussa jammun ja olen kuitenkin vanha kun peippo 26v. kyllä sillä jammulla ainakin hien saa päälle.. toivotaan et ens kesänä sais pikkasen kokeiltua säätö kun viimekesänä ei ehtinyt kokeileen pari kertaa.mikä on jammun männän vaihtoväli?
-
...............mikä on jammun männän vaihtoväli?
Pitäsi tietää vähän enempi koneesta..mutta periaatteessa:
Uudella männällä pyritään 5-6 satkun välykseen..
8-9 satkun välyksen kohdalla rupeaa tehot karkaamaa. No kuumat koneet saattaa jaksaa 10 välykselläkin.
Liian väljällä männällä ajo kuluttaa sylinteriä nopeammin kuin tiiviillä.
Itsellä on pari pyttyä harrastajan jäljiltä ja hoonaus pitää suoritaa 2 ylikokoa isompaan kun sylinterit on ajettu vähän turhankin väljiksi.
Männällä pääsee noin 4-6 tuntia. No jos tehohävikki ei pelota ja sylinterin kuluminen ei kiinosta senkään vertaa niin männän tapin laakerin kiinnileikkautumisen riski rupeaa kasvamaan 8 tunnin jälkeen.
Sylinteri tarvitsee hoonata seuraavaa ylikokoon yleensä 4-6 männän välein. Kuluma pari satkua.
Vaan on tuolla kisoissa koneita joita ei ole hoonattu viimeiseen 10 vuoteen. Mäntä vain vaihtuu 1 tunnin välein.
Ps. Kiertokanki kestää noin 4 mäntää. Kun kiertokangen alalaakeri kuluu väljäksi niin se leikkaa kiinni.
-
täytyy varmaan ruuvata toinen kone kiinni autoon kattoo mitä kone on syönyt..kun en tiedä millon tonne on tehty mitäkin huoltoja.. kuulemma toisella koneella on saavutettu sm 3 paikka.. 2001 tai jotain semmosta.. jätetty seisontaan koko paketti sen jäljiltä.. toisaalta tekis mieli ostaa joku pidempi huolto välillinen kone kun mietin monta mäntää sitä ruisailee meneen kesässä. no onneks toi paketti ei ollu kallis. pirusti osaa pari konetta vanteita 3 settiä 1200e .runkon 01 tonykart.
ps voi tarjota koneita.. (EI rakettia 120)/ EI heikompi tehosia.
-
4-6 mäntää kesässä tulee riittämään, jos nyt ihan sikana ajele. 1 ajotunti = 50 kierrosta, yli 100 kierrosta vaatii jo ihan kunnon ajopäivän, tyyliin 7*15 kierrosta neljässä tunnissa. Eli aktiivisella ajolla kerran kuussa uutta mäntää ja talvella sitten alakertaremontti. Rotax maxilla taitaa mennä mäntä jotain kolme kertaa pidempään. Renkaat se rahareikä lopulta kuitenkin on, max 200 kierrosta per setti, jotkut vaihtaa joka reissulle uudet.
-
mä ajelin 7vuotta vanhoilla kumeilla toijalalassa et ei tässä nyt renkailla aleta pelaan .. enkuitenkaan jäänyt jammun ajoista kauheesti (junnun) alta sekuntti.. pikkasen kun pääsis jonkun oppiin et osais pikkasen säätää.. autoo..
-
Kyllä niillä vanhoilla renkailla kilpaa pystyy varmaa ajaan. Paalupaikat ja voitot taas sitten.. On se kyllä nyt kallista jos joka kisaan uuden renkassarjan ostaa, tai no riippuu monta kisaa ajaa. Ostan korkeintaan 2 sarjaa ens kesänä. On ne niin kalliit ainakin noi Yamahan renkaat. mitä ne nyt oli 150 -170 4kpl?
-
Meillä meni pikku-minissä viime kesänä yksi kuivan kelin rengas sarja koko kesänä joilla hajoiteltiin ja ajettiin kisat
Kait viel tänä kesänä ajavat niilla tuolla nuoriso kodissa minne menivät vanhan auton mukana
-
Äkkiseltään laskin että meidän Jammut söivät noin 8 mäntää ja kuski oli mukana sentään 14 Finaalissa ja niihin harkat ja erät päälle. Eli äkkiseltään 2:lla rempatulla koneella ajaa kesän komeasti. Männän vaihto on Jammuun nopea ja helppo homma, mitä nyt joskus männän lukkorenkaan ura pitää puhdistaa, jotta saa tapin ulos ilman väkivaltaa.
Renkaista: YKC kestää 2 kisat tai 1 kisat ja harkaa kohtalaisesti. Pisin elinikä YKC:lle jonka kuulin oli 7 kisaa ::) ja vasta silloin etuset kankaille. Itse olen pörrännyt 2 viimeistä kesää roskiksista kerätyillä renkailla ja kisakuskin jätteillä, jos ei muuta ole oppinut niin renkaan vaihto tapahtuu melko vikkelästi ;D. Dyykattujen ja kankaille ajettujen etusten ero on itsellä yleensä 1 sekuntti
-
;D täytyy kyllä varmaan yks setti ostaa kumeja.. kokeilla miten se pitää.. mut kai niillä muitten jäte kumeilla tulee vedettyä..
aloin tässä miettiin onko jollain tietoo my-charon light mittarista .. kun purin sen sielä olis niin kun yks paikka jollekkin toiselle anturille. siinä on nyt rmp kiinni. tai jos jollain on joku halpa mikä mittaa kierrosajan niin voisin olla kiinnostunut.
-
aloin tässä miettiin onko jollain tietoo my-charon light mittarista .. kun purin sen sielä olis niin kun yks paikka jollekkin toiselle anturille. siinä on nyt rmp kiinni. tai jos jollain on joku halpa mikä mittaa kierrosajan niin voisin olla kiinnostunut.
Meillä on light käytössä jossa infrapuna kieros ajan otto ja rpm mahdollisesti jatketaan samalla mittarilla minitkin
-
missä köhän olis antureita myynnissä? mihin hintaan?
-
Teippakkaa puhelin kii rattii ja sekunttikello päälle ja painaa aina suoralla samaan aikaan. Aika epätarkka tapa, mutta ainakin sekunnit on tiedossa :DDDD
-
No tuohon ainakin tuo tarkkuutta jos voi kännyyn ottaa monta kierrosta peräjälkeen nollaamatta välillä. Jos ottaa vaikka 10 kierrosta putkeen ja laskee yhteisajan ja sitten siitä keskimääräisen virheen ajanotolle niin sillä sitten +/- korjaa jokaisen yksittäisen kierrosajan. Tulee huomattavasti pienemmäksi tuo yhteisajan virhe kuin yksittäisen kierroksen virhe jos aina samassa kohdassa yrittää näpytellä kännykkää :)
-
Mistä muuten noita runkomerkkien ajohaalareita sais. Ku näyttää siltä että aika monella on ajopuku samaa merkkiä kun runkoki. Tarvis tony kartin ajopuku jostai hommata. käytettyki käy hyvin, koko 52, voi vaikka pistää yv:iä jos haluis myydä.
-
noo jos haluut ihan uudet nii mee linear powerii ja osta mut voi maksaa joku 400e ja kyll niit saa ostettuu täältä netistäki pistä esim tänne osto ilmotus ja johki keltasee pörssii ja muualle mitä nyt ikinä keksitkää :)
-
Linear Power myy TonyKartin haalareita. Yleensä rungon maahantuojilta saa myös muutakin firman tavaraa.
-
Räikkööselle tony-puku!? kattos esim. tuolla - eiks toi 54 ole aika lähellä
http://www.kartingforum.fi/forum/index.php/topic,4321.0.html
-
Hei.
Olen 14vuotias poika helsingistä ja kiinnostunut kartingista jo pitkään mutta ei ole tullut aloittettua. Nyt on rahat kasassa ja pitäisi omaa harraste autoa alkaa ostamaan, ja ajo kokemusta löytyy jonkin verran. Olen miettynyt autoksi Raket 120 johtuen sen halvoista kustannuksista ja kestävyydestä.
Mitäs mieltä olette? :)
-
Kallevi, siitäpä vaan raketin hankintaan. Tai jos isukki tai joku muu on mekaanikkoisesti orientoitunut ja kilvanajokin saattaa tulla kyseeseen, niin Yamahahan se toinen vaihtoehto olisi. Se on tosin sitten työntämällä käyntiin ja pikkasen enemmän kulua ja huoltoa.
-
Joo jammu on kans hyvä jos mekaanikon selkä sallii.. ellei ite ala työntelee ;)
-
Olisiko rotax myös hyvä vaihtoehto? huoltoväli pitkä ja ei tarvii työntää käyntii vaan lähtee napilla. Vauhtia myös riittää.
-
Jos liityn tohon keimola fk kerhoon nii kannattaako ensin ostaa auto vai voiko/kannattaako siihen liittyy ilman autoo ja ostaa se auto vähän myöhemmin? :)
-
Tottakai voi liittyä. Eihän seuroihin tai järjestöihin liittyminen mitään edellytä. Varmaan ihan hyväkin idea. Jos osallistuu seuran toimintaan ja tutustuu seuran jäseniin, saa varmasti paljon hyödyllistä tietoa jotka helpottavat lajiin sisään pääsemiseen. Jos auton ostamiseen liittyen on jotain kysyttävää, seuran aktiiviharrastajat kyllä neuvovat tarvittaessa jokaisessa seurassa.
-
Mites muuten kuuluminen kahteen kerhoon samaan aikaan? Onko sallittua/hyvien tapojen mukaista? Saisi vain kerhoalennukset ja edut kahdelle radalle, joilla tulee eniten käytyä, niin olisi hyödyksi. Kuuluuko muut useampaan kerhoon?
-
Mites muuten kuuluminen kahteen kerhoon samaan aikaan? Onko sallittua/hyvien tapojen mukaista? Saisi vain kerhoalennukset ja edut kahdelle radalle, joilla tulee eniten käytyä, niin olisi hyödyksi. Kuuluuko muut useampaan kerhoon?
Tottakai kannattaa kuulua moneen kerhoon. Vain yhtä kerhoa voi kisoissa edustaa, mutta se onkin ainoa rajoite. Ainahan se on kerhojen tukemista kun niihin kuuluu ja niille jäsenmaksunsa maksaa.
-
Kaikista kerhoista tosin ei saa alennusta ratamaksuista ellei ole ns. kyseisen kerhon lisenssikuski. Ainakin Hyvinkään radalle alennuksen saaminen edellyttää, että on HyUA:n kilpailulisenssi.
-
Ainakin Hyvinkään radalle alennuksen saaminen edellyttää, että on HyUA:n kilpailulisenssi.
tää onkin uusi juttu tosin ollaan oltu jäsenenä vasta 4v, mutta meillä on riittäny halvenpaan kausikorttiin ihan jäsenmaksu. ja sama riittää Riksun radalle, josta on saanu HyUA:n jäsenyydella RiiUA:n edut :)
ja taidetaan muuten olla susekan jäseniäkin
-
Oon 14 vuotias poika ja haluisin alkamaan harrastamaan kartingia pituus 173cm Paino 63kg . Sitä vaan kysyisin, että olenko liian vanha alottamaan tätä lajia? Ja missä luokassa tän ikäset ajaa, millasen auton kannatas hankkia ja kannattaako heti liittyä paikalliseen karting kerhoon. Ajokokemusta on ihan hiukan ja haluasin myös käydä vähän väliä jossain pikku kisoissa.
-
Roccao, ei kannata iästä huelestua, hyvin kerkeät vielä. Tokihan viisivuotiaista asti ajaneilla etulyöntiasema yleensä on paitsi ajotaidossa niin taustajoukkojen tiedoissakin, mutta jos intoa on niin kyllä se homma alkaa pikaiseen luistamaan.
Jos tarkoituksena on SM-pisteistä ajaa, niin Yamaha-kaluston hankinnaksi menee. KF3 olisi muuten sopiva myöskin, mutta siihen tarvitsee nousupisteitä, joita saa juuri jammu junnuista. Tuo jun tuossa tarkoittaa kisamenestystä ei ikää. Jos noilla pisteillä ole niin väliä, niin Junior MAXeilla on ajeltu Rotax MAX Challengessa. Kilpailukalenteri (http://www.mpt-racing.fi/kilpailukalenteri2009.htm). Kun Junnu-rotaxeista puhutaan, niin ikä on 13-16v ja Junior -konekin on eri, toisin kuin jammuissa.
"Pikku-kisa" -kategoriaan menee sitten nämä aluemestaruuskisat, joissa ajellaan sinulle sopivista autoista ainakin jammulla ja raket120:llä.
Minkälaiseen tahansa kalustoon päädytkin, niin aja paljon. Sitten kun ajo on tasaista, niin säädä paljon. Sitten kun vauhti on kohdallaan, niin kilpaile paljon.. :)
-
Mun mielestä junior max:sta saa tänä vuonna jo nousupisteitä. Et sinne jos painoa on liikaa jammu junioriin(140kg), rotax junnus on (145kg). Ja ei tarvitse työnnellä käyntiin.
-
Mun mielestä junior max:sta saa tänä vuonna jo nousupisteitä. Et sinne jos painoa on liikaa jammu junioriin(140kg), rotax junnus on (145kg). Ja ei tarvitse työnnellä käyntiin.
Painorajat on oikein, mutta kyllä kuskin paino menee ensin yli Rotax junnussa kuin Yammussa.
Yammu mosa painaa 12.8kg hiluineen (=putki, kaasari, imuvaimennin, meidän vaakalla.)
Rotax painaa pelikunnossa 23.4kg (tehtaan ilmoittama luku)
Noin karkeasti yleistäen: Yammu kuski voi painaa vajaa 70kg, Rotax jun kuski reilut 60kg
-
Pahoittelen, jos olen levittänyt virheelistä tietoa mutta mä bongasin sen lisenssivaatimuksen ihan HyUA:n nettisivuilta.
http://www.hyua.fi/pages/vauhtipuisto/kartingrata.php (http://www.hyua.fi/pages/vauhtipuisto/kartingrata.php)
En ole itse siellä jäsenenä tms. Heillä ehkä kannattaisi sitten tarkistaa nettisivujen sisällöt jos jäsenetukausikortin saa myös ilman, että on kerhon kautta lisenssi.
Tero
-
Painorajat on oikein, mutta kyllä kuskin paino menee ensin yli Rotax junnussa kuin Yammussa.
Yammu mosa painaa 12.8kg hiluineen (=putki, kaasari, imuvaimennin, meidän vaakalla.)
Rotax painaa pelikunnossa 23.4kg (tehtaan ilmoittama luku)
Noin karkeasti yleistäen: Yammu kuski voi painaa vajaa 70kg, Rotax jun kuski vajaa 60kg
Karkeasti laskeskellen koneiden ero 10kg ja luokkien painoero 5kg, eli olisiko kuitenkin yammukuski 70kg ja rj-kuski 65kg.
-
näin on awi....ajatus ja sormet ei olleet synkassa....korjaan viestiini...
-
Pahoittelen, jos olen levittänyt virheelistä tietoa mutta mä bongasin sen lisenssivaatimuksen ihan HyUA:n nettisivuilta.
http://www.hyua.fi/pages/vauhtipuisto/kartingrata.php (http://www.hyua.fi/pages/vauhtipuisto/kartingrata.php)
En ole itse siellä jäsenenä tms. Heillä ehkä kannattaisi sitten tarkistaa nettisivujen sisällöt jos jäsenetukausikortin saa myös ilman, että on kerhon kautta lisenssi.
Tero
onhan tuo tuossa aika selkeesti ???
en le vaan vielä asiaan törmänny ;)
ehkä ensi kuussa sitten kysytään
-
näin on awi....ajatus ja sormet ei olleet synkassa....korjaan viestiini...
Ja minä vältän viisastelua, saattoi lipsahtaa hivenen näin uudestaan luettuna.. ;)
-
Mahtaakohan lähtee Jammu pulttipyssyllä käymään vetorattaasta, pukilla? Onhan siinä vasurin kierre?
-
Pulttipyssy lyö sen verran lujaa, että voipi mutteri aueta. Kunnon porakoneella varmaan lähtee. Olen muutaman kerran nähnyt yhden kaverin käynnistävän junnu-A:n koneen porakoneella.
-
Mutta eikö vetorattaan kierteet oo vasen kätisen.. meinaan ei se sit aukeis jos oikeeseen suuntaa pyöräyttää?
-
Raksussa on väärinpäin kierteet ja Jammussa on eripäin kuin edellisessä.
Eli kun Jammua käynnistää niin mutteri yrittää mennä kiinni.
Mut miksi yrität saada kampuran kieroon kun pulttipyssyä tarjoat. :-\ Ihan niinko uteliaana kysyn...
toisaalta Jammu ei tahdo käydä alle 2000 kierroksen sitten millään, pyöriikö pulttari riittävästi??
-Fossarin/ICA-J:n startteri johon laitat 17mm hylsän
tai niinko täälläpäin poijjat rakentavat auton rengasvaimen holkista
jossa on jo 19/17mm hylsät valmiina.
-Voihan se isolla porakoneellakin käynnistyä, ei jammussa niin hirveästi ole puristuksia.
-
Joo muistinki väärin.. Raketissa juu oli väärinpäin. Mistäs tommotteen startterin sais halvalla
-
Naru tai liina takarenkaan ympärille noin puolitoista kierrosta. Avustaja pitämään karttia pukilla ja antamaan kaasua.
Lähtee ketterästi.
-
Ikää on 14 vuotta ja tällä hetkellä kartingin alotus kiinnostas. Autoksi oon ajatellut http://www.nettimoto.com/viewVehicle.php?id_bike=750994&page=4 (http://www.nettimoto.com/viewVehicle.php?id_bike=750994&page=4) Tämmöstä mitä mieltä ootte? Tohon lisäksi pitäs varmaan hankkia vielä renkaita, ajopukua, kypärää sun muuta eikö vain ? Eli jos liityn paikalliseen FK Kerhoon maksan jäsenmaksut sun muut niin pääsen omalla autollani ajelemaan radalle sen aukiolo aikoina eikö vain? Ainakin ensimmäisenä kautena ajatus olisi vain harjottaa ajoa ja osallistua vain kerhon välisiin kisoihin. Onko muuten tavallista, että voisi säilyttää omaa autoaan Kerhon tiloissa tottakai pientä korvausta vastaan vai otetaanko auto aina mukaan kotiin?
Kiitos kaikille ketä jaksaa vastata :)
-
Benski, Autosta on paha sanoa muuta kuin, että saattaa olla hyvin hintansa väärti jos tuolla rungolla ei oikeasti ole kovin paljoa ajettu. Vanhahan se jo on, mutta eipä tuo haittaa jos se on tallissa seissut. Uuden moottorin hinnan voi tarkastaa radnen sivuilta ja laskea erotuksesta rungolle + muulle sälpälle hinnan. Sanoisin kuitenkin, että varmaan saat vähän tinkaistua.
Muut oletukset meni oikein. Yleensä ajeluun riittää ratamaksu (joko 1 kerta tai kausi) ja pitkälahkeiset kuteet + mopokypärä. Seuraan kannattaa toki liittyä jo kannatuksen vuoksi, edut vaihtelevat seuroittain. Kaikesta tuollaisesta kannattaa jutella tarkemmin FK kerhon yhteyshenkilön kanssa, yleensä tuppaavat olemaan avuliasta sakkia.
-
Moi,
Auto vaikuttaisi ainakin kuvan perusteella melko asialliselta. Moottori näyttää uudehkolta (muoviosien väristä päätellen), joten paketti ei ihan pahan kalliskaan taida olla jos runko muuten on kunnossa (suora, ei hitsailtu eikä alta pahasti kanttareihin kulutettu).
Yleensä kerhon jäsenmaksun lisäksi pitää maksaa ratamaksu, joko kausikortin muodossa tai joka kerta erikseen.
Jotkut haluavat säilyttää autoa radalla olevissa varastoissa jos kerho on sellaisia järjestänyt ja jotkut ehdottomasti roudaavat auton kotiin. Sitä kun on hyvä aina silloin tällöin hieman nysvätä. Pysyy siistissä kunnossa ja aina joskus putsaillessa huomaa jonkin jutun, joka olisi korjattava. Kun laittaa ennakoivasti kuntoon niin ei tule niin usein lähtö radalta kotiin kun jotain pamahti rikki.
Tero
-
Vaihtasin jarrunesteet (dot4 onko edes pätevä?) karttiin.. mites tämä hoituu, kun tarvis kuulemma jotain "jarrujen ilmaustakin" tehdä. Tarviiko letkut ja sylinteri puhdistaa jollain tavalla vanhoista nesteistä? Tony kartti olis uhrina
-
(http://i21.ebayimg.com/03/i/000/89/e2/b75c_1.JPG)
Tollasen ruuvaat pääsylinteriin kiinni (kannattaa ottaa ratti irti jos on tiellä) , säiliöön nestettä, hana auki, ilmausruuvista letku johonki tyhjään pulloon ja ruuvi auki. Jos jarrusatulassa
ei oo nipallisia ilmausruuveja, laita riittävästi rättejä alle ettei nestettä pääse maalipinnoille.
Sitten kun alkaa tulla puhtaan näköstä nestettä eikä kuplia paat ilmausruuvin kiinni, laitat ilmauslaitteen säiliön korkin paikalleen ettei roisku kun painat
polkimen pohjaan. Sieltä tulee yleensä aika iso kupla ylös säiliöön. Painele poljinta rauhallisesti edes takasin niin kauan että kuplia ei enää tule.
Sitten laitteesta hana kiinni, korkit paikalleen, laite irti sylinteristä ja sylinterin korkki paikalleen. Tony kartin tapauksessa toistetaan kaikki vaiheet toisen sylinterin kanssa.
-
Kysymys Raket 120- sarjojen saderenkaista.
Eli Minkäkokoiset vanteet/renkaat tarvitaan Raket 120 luokkien kilpailuissa. Ymmärtääkseni Normikokoisille vanteille eivät sadekumit sovi. Runkona CRG-Black Star.
Kiitos etukäteen vastauksesta.
OF :)
-
joo mulla on kanssa cergein black star ja etu vanteet kyllä on samaa kokoa mutta takana on pikkasen pienemmät ne vanteet nyt en vaan kyllä muista minkä kokoset ne oli takana mutta ei kovin paljoa pienemmät :)
-
Takarenkaat on 1,1 tuumaa kapeammat. Vega SL8 on yleisin kuivan kelin rengas, sateelle yleensä molemmat Dunlopin W10 tai K11W11 käy. Kyllä nuo saderenkaat menee leveämmillekin vanteille hätätilanteessa, muoto kärsii tosin eikä näin saa kilpailussa tehdä.
edittiä: Sadekoko on taakse 6.5x11-5 ja kuivan koko 7.1x11-5, etusen koko on 4.5x10-5. Kokomerkintä menee "6.5 eli renkaan leveys * 11 renkaan halkaisija - 5 vanteen halkaisija. Toisin kuin sanoin ennen edittiä, on KF3:n takakumi kokoa 6.0x11-5, eli jostain ilmeisen järkevästä syystä hieman eri kuin sateella...
-
:D Kiitokset AWI:lle.
Ei tarvinnut pitkään odotella vastausta kysymykseen.
OF :)
-
XonCupissa käy myös Vega W4 saderenkaana. Ja eurooppalaisittain takavanteet on sateelle 180mm leveät.
-
Iltaa/yötä
Työvuoro pitää kuluttaa loppuun, joten ajan kuluksi lisää kysyttävää...
Eli uusi 120cc Raketin kone tulossa perheeseen ja nyt tarvittaisiin neuvot motin sisäänajamiseen. Jostain joskus lueskelin, että sisäänajossa olisi parempi käyttää ei täys-synteettistä öljyä motin osien paremman hioutumisen vuoksi. Kertokaahan ohjeita rakettimoottorin käyttöönottoon.
OF :)
-
Iltaa/yötä
Työvuoro pitää kuluttaa loppuun, joten ajan kuluksi lisää kysyttävää...
Eli uusi 120cc Raketin kone tulossa perheeseen ja nyt tarvittaisiin neuvot motin sisäänajamiseen. Jostain joskus lueskelin, että sisäänajossa olisi parempi käyttää ei täys-synteettistä öljyä motin osien paremman hioutumisen vuoksi. Kertokaahan ohjeita rakettimoottorin käyttöönottoon.
OF :)
ei muutakuin hanaa :D
-
Itselle vaan sanottiin, että ajetaan muistaakseni 80% kierroksilla kone lämpimäksi ja annetaan jäähtyä. Sitten sama uusiksi pari-kolme kertaa.
-
(http://i21.ebayimg.com/03/i/000/89/e2/b75c_1.JPG)
Tollasen ruuvaat pääsylinteriin kiinni (kannattaa ottaa ratti irti jos on tiellä) , säiliöön nestettä, hana auki, ilmausruuvista letku johonki tyhjään pulloon ja ruuvi auki. Jos jarrusatulassa
ei oo nipallisia ilmausruuveja, laita riittävästi rättejä alle ettei nestettä pääse maalipinnoille.
Sitten kun alkaa tulla puhtaan näköstä nestettä eikä kuplia paat ilmausruuvin kiinni, laitat ilmauslaitteen säiliön korkin paikalleen ettei roisku kun painat
polkimen pohjaan. Sieltä tulee yleensä aika iso kupla ylös säiliöön. Painele poljinta rauhallisesti edes takasin niin kauan että kuplia ei enää tule.
Sitten laitteesta hana kiinni, korkit paikalleen, laite irti sylinteristä ja sylinterin korkki paikalleen. Tony kartin tapauksessa toistetaan kaikki vaiheet toisen sylinterin kanssa.
Eikö jarrujen ilmausta voi hoitaa ilman tuota laitetta vai onko se siinä välttämätön? :o
-
Kyllä se ainakin tony kartissa on melko välttämätön. Itsekin turasin ilmauksen kanssa ja sitten hommasin tuon vehkeen. Ilmauksen voi melkein ottaa päivittäiseksi huolloksi:-)
-
Eikö jarrujen ilmausta voi hoitaa ilman tuota laitetta vai onko se siinä välttämätön? :o
Voit toki hakea jostakin sylinteriin sopivan liittimen ja letkua ja kaikkee mutta yleensä kun ite tekee saa semmosen ku tulee.
Tuollasen ilmaustornin käyttö minimoi nesteroiskeet ja hommaan menee vähemmän aikaa.
-
mistä tuommosen saa ostettua? voisko laittaa linkkiä, kun ei tässä lähettyvillä satu kartingkauppaakaan olemaan
-
http://www.rossi-racing.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=2_41&products_id=191
-
Löysin myös tällaisen (http://www.mc-lifestyle.com/Ty%F6kalut/Huolto/BRKKIT01/) jarrujen ilmaus työkalun. Mahtaako olla sopiva, on meinaan puolet halvempi ku tuolla rossi-racingissä
-
Biltemasta tällänen (http://www.biltema.fi/osteri/data/webpics_all/Web%20images%20Sorted/19/large/19-146_l.jpg) jo melko edullisesti, 4,99 e
-
Mikä on sopiva momentti Yamahan sylinterin pulteille Nm tai Kg?
-
Muistelisin Kimin kirjassa olleen, että ohjekirja sanoo 20Nm mutta 18 riittää hyvin.
-
Kuuluuko Yamahan männässä nuoli osottaa pakoaukkoon päin vai onko väliä?
-
"Nuoli osoittaa virtauksen suunnan" eli pakoaukkoa kohden.
-
Painojakaumasta!
Harrastelen Rotaxilla ajelua ja kysyisin kuuluuko poikittaispainojakauma olla aivan sama? Mulla on takapäässä painoeroa 7 kg (vasen kevyempi)ja edessä 3 kg (oikea kevyempi). Auton ja mun kokonais paino on jo 165 kg et ei vältämättä tartteis lisää painoa. Lisäpainoja ei ole yhtään.
-
Moi, tuossa männässä on kaksi juttua
1. Mieti sitä tekniikan kantilta, jos laitat männänrenkaan raon pakoaukon kohdalle, niin se pullahtaa kanavaan, ja käy huonosti.
2. Männäntappi ei ole aivan keskellä, se on noin 1mm pyörimisisuuntaan nähden myöhässä (eli Yammussa täten pakoaukon puolella noin 1mm) . Tällä estetään männän helman hakkautumista sylinteriin joka vähentää melua, kun siirrytään puristustahdista työtahtiin. Työtahti siis painaa mäntää vinoon tapin etupuolelta.
Männäntapin sijainnilla ei ole mitään tekemistä suorituskyvyn kanssa, olen testanut dynossa kääntää mäntää ja siirtänyt lukitustapin vastakkaiselle puolelle, eikä mitään vaikutusta. Moottorista kuuluu sellanen tirisevä ääni, jonka cupin sisäänajo sessioissa tunnistaa heti, ja tietää keneltä kohta hajoaa kone.
Laita googleen haku Hilliers piston gudgeon pin offset tai testaa tuota linkkiä. Hillierin kirja on ihan pro.
http://books.google.fi/books?id=DoYaRsNFlEYC&pg=PA64&lpg=PA64&dq=hilliers+piston+gudgeon+pin+offset&source=bl&ots=3NVUKxGoft&sig=UjbjfV3M0AMrMGDTodGnvY_oGXw&hl=fi&ei=wR8XSpCTBuPRjAex-JzcDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1
-
Kertokaas, vaikuttaako ketjujen pituus aikoihin?
ts. kannattaasi laittaa 104 108 sijaan ja saa kympän kaks paremman ajan, jos ei muuten ole eroa. moottorihan siinä liikahtaa pari senttiä enempi.
-
mikä on takavakaaja? ???
-
Se on se litistetty putki joka menee kartin perässä poikittain ja yhdistää sivuttaiset putket. Muistuttaa vetsivakaajaa. Ei välttämättä löydy joka rungosta.
-
Kertokaas, vaikuttaako ketjujen pituus aikoihin?
ts. kannattaasi laittaa 104 108 sijaan ja saa kympän kaks paremman ajan, jos ei muuten ole eroa. moottorihan siinä liikahtaa pari senttiä enempi.
Rotaxissa käytän 114 lenkkistä ketjua ja se kyllä kulkee lujempaa kuin Jammu 102 lenkkisellä. :P
Eli en tiedä lenkkien lukumäärän vaikutusta.. O-Rengas ketju on Pari kymppää hitaampi kuin perus Didi. Ja siksi käytämme O-renkaita.
Mutta kone painaa sen sen 10kg?? ja muutamallakin sentillä voipi olla merkitystä auton pituus tasapainoon, josko perä nousee mutkassa tai sitten ei...
-
onko se siis sama kun takajäykistin?
-
Joo. Jos ei sitten puolikkaan siivestä puhuta ;D
-
Mistä sais semmosia magneetteja jarruihin? Jos sais vaikka linkin kauppaan
-
Oisko kellään Mychron 3 mittariin suomenkielisiä ohjeita? Voi laittaa nettilinkkiä jos semmonen löytyy tai voin ostaa käyttöohjeet jos joltakin vaa löytyy.
-
onko noissa karting autoissa vaihteet
-
No siis onhan niitä vaihteellisia ja vaihteettomia. Sitten on vielä vapaakytkimellä ja ilman. Varmasti löytyy mieleinen setuppi kunhan menet paikalliselle radalle tutustumaan porukkaan ja kalustoon 8)
Vapaakytkin tarkoittaa, että autolla voi pysähtyä paikalleen moottorin käydessä ja jos taas on ilman kytkintä niin auto yleensä työnnetään käyntiin ja sammuu pysähdyttäessä.
Sitten käynnistys vaihtoehotaja löytyy vetokäynnistys, sähköstartti ja tuo työntäminen. Monenlaista kampetta siis on tarjolla :o
-
Hei!
Olen 18v ja haaveilen harrastuksen aloittamisesta. Haluaisin tietää onko mahdollista päästä 1000 budjetilla alkuun esim. Raket 120 autolla, ja onko Raahen ympäristössä (200km säteellä) ratoja joissa järjestettäisiin säännöllisesti kilpailuja? Ruukin rata on tiedossa vaan aktiviteettiä ei tunnu siellä olevan...
Onko Raket 120 -runko reilusti isompi kuin Raket 85? Joskus omistin sellaisen ja kävi pieneksi jo aikoja sitten.
Ja mitkä moottorit kelpuutetaan Raket 120 luokkaan? Vain se tietty 120cc vai käykö jotkut muutkin, kun olen nähnyt esim 100cc koneella "Raket 120" autoja? Pyydän anteeksi tietämättömyyttäni. :-\
-
Terve
Raket 120 on suomessa ns yksityyppiluokka. Eli kone on Radnen valmistama Raket 120.
Lähin Fossiili kilpasarja ajetaan Oulussa joka toinen tiistai periaatteella. Katso OFK-125 sivut ja aikuiskarting.. säännöt, aikataulut...
Rungoksi käy mikä vain "Iso" runko; Jammu, A-luokka,....
Raksu "85" ja Fossari ova noin samannopeuksisia.
Raksu on 110kg minimi paino ja Fossarilla 160kg.
Ps. Meillä olisi yhden kuskin tarve tiimissä. Meitä on nyt jo kylläkin 3 kuskia vaan reissutöiden takia tarvitsemme 4n kuskin...
-
mikä olisi budjetti millä voisin aloittaa harrstuksen.ja olen ajanut kerran mika salon karting radalla ajan 1min. ja 2sek.
-
Budjetista on vähän hankala sanoa suoraan, mutta mun mielestä ei kannata sitä halvinta rautalanka teippiviritystä ostaa. Mielekkyys kariseen kun joutuu joka kierroksen jälkeen tunnin korjaamaan kiesiä. Sanoisin näin, että laitan siihen niin paljon rahaa kiinni kuin kärsii ja jos vähänkään mietityyttää, että saakohan tuolla rahalla nyt kohtuu hyvän niin sitten säästät lisää rahaa ja ostat paremman :)
Taivas on kattona ja rahaa palaa väkisin, kun aletaan kuljetuskalustoa, renkaita, varaosia ja ajovarusteita hommaamaan.
Halvimmalla pääsee alkuun kun käy noilla sisäkarting radoilla kokeilemassa kiinnostaako homma tosissaan. Ei tarvi omaa rahaa sitoa eikä sotkea omia kätösiä rasvaan. Kädet saa likaisksi uudenkin oman auton kans ihan turhan monesti jos ei isukki satu olemaan mekaanikkona :-\
Homma ei siis välttämättä ole pelkkää ajamista oman auton kanssa.
-
Melkolailla minimibudjetti, jolla jo ensimmäiset kierrokset ajaa :
runko, jossa sopiva penkki ja renkaat alla 500-1500, tähän kannattaa vähän panostaa
moottori 500 raket 120
umpimopokypärä 90
farkkutakki kirppikseltä 10
ohutvuoriset kokoa liian pienet nahkahanskat 10
ketjurasvaa 10
10l 2t bensaa 20
Käytännössä tarvitset vielä kuomullisen kärryn ja työkaluja. Renkaat, rattaat ja ketjut menee setti/600kierrosta, hinta yht. 100-200, bensaa 5l/h, ratamaksuihin keskimäärin ehkä 15/kerta, jotain aina särkyy, vehkeet vanhenee jne.. Sniiduileva aktiiviharrastaja voisi selvitä 500-1000/kausi jos ihan kaikki kulut lasketaan, alkaen vehkeiden vanhenemisesta ja päättyen diisselikuluihin ratapaikalle mentäessä. Toisaalta jopa r120 joukkuekilpakauteen saa menemään vaikka 10k/kausi jos pistää vaan menemään ja taitaa moinen olla vaikka jampuissa, joka on vielä halpa luokka, vielä tavanomaiseksi laskettava kausibudjetti.
-
Ajovaatteeksi kuitenkin esim kokohaalari Biltemasta 22.90
Ne takinliepeet menee vaan niin ikävännäköseks kun ne pyörii rattaan ympärille suoralla....
-
Mistä nettikaupasta saan tilattua Raket 120 ketjurattaat? Taakse muovinen vai metallinen?
-
Tuossapa pari hyvää suomalaista verkkokauppaa:
http://www.rossi-racing.com/sivu/Webshop.html
http://shop.teamlaine.fi/index.php?main_page=index&cPath=1
Itse olen käyttänyt muovista. Ainoa ongelma on, että ei kestä kanttarin päälle tippumista, mutta kyllä siinä useinmiten vääntyy alumiinikin ja huonolla tuurilla vääntää samalla keskiön.
-
Hmm... Kummastakaan ei löydy eturatasta, ja se on tässä se jota erityisesti haen. Takarattaita kyllä löytyy nähtävästi vaikka mistä. :o
-
Sitä ei saa erikseen, etsi kytkinkello.
http://www.rossi-racing.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=21_25_46&products_id=179
-
Kuinka leveitä ovat nämä isot rungot, joilla ajetaan yamahaa, rotax junnuja ja muita?
-
Mikäli oikein luen sääntökirjaa, niin CIK luokilteltu takapuskuri rajoittaa takerenkaiden leveyden välille 1340-1400mm ja tuo on levein kohta. Ilman luokiteltua takapuskuria säännöt rajoittavat leveyden välille 1010-1400mm. Käytännön minimileveys ajettavuuden kannalta renkaista, rungosta ja muusta setupista riippumatta on varmaan jotain reilu 1200mm ja maksimi samaa luokkaa tuon säännön rajoituksen kanssa.
Varsinaisen rungon leveys jos akseleita ja renkaita ei lasketa on välillä 620-700mm.
Mitat löytyvät sääntökirjan teknisistä säännöistä alkaen sivulta 25.
http://www.autourheilu.fi/attachements/2009-04-02T09-53-39175.pdf
edit: näköjään bongasin tuon leveys-klausuulin samaan aikaan epän kanssa. Ilmeisesti tuo 1400 on maksimi, eli tuon 40mm ylityksen/puoli saa tehdä vain muille kuin cik-luokitelluille puskureille..
-
Ahtaasti tulkitsisin Kartin Max leveydeksi 140cm
9.2.1. Kartin mitat ja säännöt
Akseliväli miniluokassa vähintään 900mm, muissa
luokissa minimi 1010 mm, tai luokkakohtaiset erityismääräykset
Maksimi akseliväli kaikissa luokissa 1070 mm, tai
luokkakohtaiset erityismääräykset.
Kokonaispituus maksimissaan 1820 mm.
Kaikissa luokissa raideleveys vähintään 2/3 kartin
akselivälistä.
Kartin maksimi korkeus 650 mm.
Kartin maksimi leveys 1400 mm, tai luokkakohtaiset
erityismääritteet.
-
Mikä mahtaa olla vikana kun ei bensat nouse Yamahalla? Ei oo letku tukossakaan :o Ja tiivisteet ja kalvot vaihdoin mielestäni ihan oikein.
Niin ja kokeilin molempia kaasareita. Ku noi ruuvit on vähä vieraat nii kuuluuko ne olla asetuksissaan bensan noston aikana vai suljettuina?
-
Mikä mahtaa olla vikana kun ei bensat nouse Yamahalla? Ei oo letku tukossakaan :o Ja tiivisteet ja kalvot vaihdoin mielestäni ihan oikein.
Niin ja kokeilin molempia kaasareita. Ku noi ruuvit on vähä vieraat nii kuuluuko ne olla asetuksissaan bensan noston aikana vai suljettuina?
Olihan pumpun pulssin antava letku alakerrasta kytkettynä? Kyllä bensan pitäis nousta kaasariin ruuvien ollessa ihan ajosäädöissä... ei ainakaan kiinni. Toi pumppukalvon pulssin puute lienee syynä... onko alakerran stefat ok?
-
Ahtaasti tulkitsisin Kartin Max leveydeksi 140cm
9.2.1. Kartin mitat ja säännöt
Akseliväli miniluokassa vähintään 900mm, muissa
luokissa minimi 1010 mm, tai luokkakohtaiset erityismääräykset
Maksimi akseliväli kaikissa luokissa 1070 mm, tai
luokkakohtaiset erityismääräykset.
Kokonaispituus maksimissaan 1820 mm.
Kaikissa luokissa raideleveys vähintään 2/3 kartin
akselivälistä.
Kartin maksimi korkeus 650 mm.
Kartin maksimi leveys 1400 mm, tai luokkakohtaiset
erityismääritteet.
Joo kiitti tästä, mutta mikä olisi sellainen optimileveys, millä kannattaisi lähteä kokeilemaan esim. Yamahassa?
-
Minimi sallittu puskuria kun käytetään, eli 1340. Katso Auton pikasäätöohje (http://www.kartingforum.fi/forum/index.php/topic,2043.0.html) ja kimin lisäpostaus (http://www.kartingforum.fi/forum/index.php/topic,2043.msg18253.html#msg18253).
-
Mikä mahtaa olla vikana kun ei bensat nouse Yamahalla? Ei oo letku tukossakaan :o Ja tiivisteet ja kalvot vaihdoin mielestäni ihan oikein.
Niin ja kokeilin molempia kaasareita. Ku noi ruuvit on vähä vieraat nii kuuluuko ne olla asetuksissaan bensan noston aikana vai suljettuina?
Olihan pumpun pulssin antava letku alakerrasta kytkettynä? Kyllä bensan pitäis nousta kaasariin ruuvien ollessa ihan ajosäädöissä... ei ainakaan kiinni. Toi pumppukalvon pulssin puute lienee syynä... onko alakerran stefat ok?
Juu oli se letku kii. En kyllä tiä noista stefoista sitte...
-
Säätökalvon puolella tiiviste tulee kaasaria vasten ja pumppukalvon puolella kalvo tulee kaasaria vasten, muuten venttiililäpät ei pelaa.
Jos sulla on neulaventtiilin haarukka liian alhaalla, niin säätökalvo ei paina haarukkaa alas, jolloin ei venttiili aukea.
Pumppaa kaasutinpumpulla paineet kaasariin,paina kevyesti ruuvarilla tms. säätökalvoa alaspäin, noin 1-1.5mm kohdalla pitäis aueta. Jos sulla ei ole kaasaripumppua niin voit puhaltaa siihen keuhkovoimalla.
Avaa L-ruuvi sellanen 2-3 kierrosta varmuuden vuoksi.
-
Oisko walbron wb3a kaasarista olemassa jotaki räjäytyskuvaa.. ei ollu ainaka luokitustorkassa
-
http://wem.walbro.com/distributors/servicemanuals/WBseries.pdf
-
Kiitti Kimille
-
... onko alakerran stefat ok?
Ite en oo niihin koskaan koskenu, mutta mihin ne vaikuttaa jos ne on väärin tai jotenki paskana?
-
No bensapumppun kalvo ei saa pulssia ja ei pumppaa, jos ne pahasti vuotaa. Mutta ei se kone kyllä toimisi sitten muutenkaan, kun se imee ilmaa väärästä paikasta ja käy laihalla. Kai ne stefat yhtä kauan yleensä kestää kun kampiakselin/kiertokangen laakeritkin, jos vaan on suoraan asennettu. Olisiko alakertaremontista jo aikaa?
Vuotamisen voi tarkastaa, tulpataan pakokäyrä ja imukanava ja pumpataan 0,5 bar ilmaa pulssinipasta sisään. Sitten ruiskutellaan saippuavettä potentiaalisiin vuotokohtiin ja katsellaan, tuleeko kuplia.
-
Koitettiin äsken sillai et kaadettii letkuun valmiiks bensaa ja sit koitettiin rengasta pyörittämällä et se imis ne, mutta se imi eka ja sit taas puhalsi sitä bensaa takasin sinne bensatankkiin päin, eikä näin koskaan bensa päässyt moottoriin asti. Jokin on nyt päin v*ttua. Tarkistin siitä räjäytyskuvasta että kaikki kalvot ja tiivisteet on oikein. en tiä enää mikä siinä on vikana. Kun vielä viime syksynä toimi, sillonki vaan yhden kerran ja alko sen jälkee vittuilemaan, mutta se on nyt ratkaistu. Tän ku sais ratkastuu nii vois mennä ajamaan. Että ku kyrsii.
-
No bensapumppun kalvo ei saa pulssia ja ei pumppaa, jos ne pahasti vuotaa. Mutta ei se kone kyllä toimisi sitten muutenkaan, kun se imee ilmaa väärästä paikasta ja käy laihalla. Kai ne stefat yhtä kauan yleensä kestää kun kampiakselin/kiertokangen laakeritkin, jos vaan on suoraan asennettu. Olisiko alakertaremontista jo aikaa?
Vuotamisen voi tarkastaa, tulpataan pakokäyrä ja imukanava ja pumpataan 0,5 bar ilmaa pulssinipasta sisään. Sitten ruiskutellaan saippuavettä potentiaalisiin vuotokohtiin ja katsellaan, tuleeko kuplia.
Myyjän mukaan tais vuosi sitten joskus olla huollossa.
-
No teitkö niin, kuin Kimi sanoi ? Eli pitikö painetta puhaltaessa ja venttiili aukesi nipasta painettaessa ?
-
Moi,
Eihän sulla vaan ole tankki täysin tiivis ? Tankin pitää saadaa korvausilmaa, muuten sinne syntyy alipainetta ja ei pelaa kun kymmenkunta sekunttia.
Niin vuotavaa alakertaa ei voi olla, ettei kaasarin pumppu toimis.
-
Tyhmä kysymys, mutta onhan bensaletku ja pulssiletku oikein päin kaasarissa ?
-
Tyhmä kysymys, mutta onhan bensaletku ja pulssiletku oikein päin kaasarissa ?
eu tää ole tyhmä kyssäri :-[
Pari kertataa on tuikkalaa juostu auton perässä. kun on kiireessä tuikannu piuhat väärin
-
Joskus kalvoissa tapahtuu liimaantumista tms., jos on pitkä aika edellisestä ajokerrasta.
Itellä ei kerran millään noussut bensat ylös. Mutta auttoi, kun otti ilmanputsarin irti ja laittoi käden tiiviisti kaasuttimen eteen ja pyöritti takapyörästä moottoria. Tällöin tulppa irti, mutta tulpanjohdon täytyy olla kiinni ja tulppa maadoitettu runkoon. Yht´äkkiä bensa alkaakin taas kulkemaan. Kaasuttimen edessä oleva käsikin tällöin kastuu bensasta. Kokeile tätä.
-
Kokeilen noita teidän neuvojanne tänään taas. Kiitän
-
Sit on jarruista yksi kysymys. Mitä teen kun on jarrupalat liian lähellä levyä? N. 0,5mm on rakoo levyn ja palojen välillä.
-
Jos satuloissa ei ole palautusjousia eikä palautusjousille paikkoja, voit kokeilla virittää jonkinlaisia jousia palojen väliin. Tuollaiset on yleensä tarkoitettu kelluvalle levylle ja kiinteä ei toimi noissa kovin hyvin vaan tuppaa hinkkaamaan.
Jos taas on vaan uudet korkeat palat, niin tarvitsisit satulan puoliskojen väliin väliin shimmi-levyjä. Jos satuloiden välillä ei ole nestekanavaa, eli molemmille puolille menee oma letku, niin sitten voi hätätapauksessa väliin laittaa vaikka prikkoja.
-
Mulla on semmoset itsesäätyvät. Ne palat on magneeteilla kiinni satuloissa ja palojen läpi menee se tappi. On meinaan kettumainen ajaa jos jo pienellä polkasulla takapää menee lukkoo :(
E: ei ku nyt hahmotin ton mitä tarkotit noilla prikoilla. ;D
-
Jarrupalojen etäisyys ei oikeastaan vaikuta siihen poljinvoimaan millä jarrut menee lukkoon vaan lähinnä siihen matkaan minkä poljin painuu ennenkuin jarrut ottaa kiinni. Jos jarrut menee liian herkästi lukkoon niin katso voiko jarruvivun vipusuhdetta muuttaa tai sitten etsi kovemmat jarrupalat, joissa on kitkakerroin alempi.
Itsesäätyvän jarrun etuna on se, että polkimen liike on aina suunnilleen sama siihen kohtaan kun jarrut ottaa kiinni vaikka palat kuluisivatkin.
TA
-
Tarvis stefat vaihtaa Jammuu ja sit katoin että oli tarjolla yksihuulisia ja kaksihuulisia, kumpia noista sitten kannattas ostaa? Ja ku vaihdan nii pitääkö ne jotenki liimata jollai, kun katoin tänäpän nii se oli ittellään vaa lähteny poies, ja ei startannu vaikka työnnettii se takasi sinne. Se oli lähteny vetorattaan puolelta. Se kaiketi lähti viime viikolla ku olin testaamassa nii kone alko käymään kummasti, piti pienet kierrokset koko ajan vaikken painanu kaasua, tiedä sitten oliko se jossain muualla. Ainaki se kaasuttimen läppä menee kunnolla kiinni ja aukeeki kunnolla.
-
1 huulinen vai 2 huulinen stefa Yamahaan, Mitä eroja? muutakuin että toisessa on 2 huulta ja toisessa 1 ;D
-
paljonko penkit maksaa? pitäisi saada uusi penkki mahdollisimman halvalla koska vanhasta tipahti pohja radalle.
-
Vaihdoin männän renkaat, joten pitäiskö suorittaa sisäänajo ja kuinka pitkä sellainen?
-
Sisäänajo jakaa kai vähän mielipiteitä. IMO jos pytty on hoonattavaa mallia ja hoonattu, niin sitten huolellinen sisäänajo, olisiko 2x10min ja mineraali/risiiniöljyllä ajaen?
Jos taas pinnoitettua mallia ja ei ole hoonattu, niin kone rauhallisesti ajellen lämpimäksi (pari kierrosta) ja sitten hanaa. Ihan uutta tai laakeroitua konetta voisi kannattaa vähän hartaammin lämmitellä.
Eikä se huolellinenkaan sisäänajo välttämättä tarkoita mitään körökörö-kirkkoon-menoa. Kunhan pitää huolta, että kone saa koko ajan reilusti kakkua eikä vinguta viimeisiä. Eli ruuvit isolle, ei pitkiä moottorijarrutuksia, pumppailee vähän kaasua ja rajoittaa suorilla vauhtia.
-
Varman päälle jos haluat vetää, aja kaksi kierrosta männänrenkaalla rauhallisesti, sitten anna mennä. Pikasisäänajossa muutama sata ekaa metriä iisisti, sitten hanaa.
On vedetty uusilla männänrenkailla täysilläkin heti lähdöstä, kone on edelleen ehjä....
Täysrempattuun koneeseen suositellaan 2x10 min sisäänajoa, välissä jäähdytetään kahvitauon verran ja toinen veto.
Toiset sanoo, että yläruuvi vaan 45 min auki ja alaruuvi 3 kierrosta auki. Koneen käynnistyttyä ota ekat metrit rauhallisesti, sitten anna mennä. Pääsuoralla ja paikoissa, joissa kone menee huippukierroksille, nosta eli älä käytä maksimikierroksia sisäänajossa.
2 x 10 min näin, sitten anna mennä.
-
Olen juuri aloittamassa tätä lajia. Ja kun osaavia henkilöitä ei mun porukasta löydy, nii täytyy kysyä että olisko tämä http://www.nettimoto.com/viewVehicle.php?vifAdCount=22&vifNav=Y&id_bike=816929 auto hyvä fossiilisarjaan? Hinta on ainakin mielestäni halpa. Onko kyseinen runko hyvä valinta? Ja katoin ainakin valmistajan sivuilta että se on rakennettu 60-100cc koneisiin, mutta raket 120:han on 120cc. Onko tää runko myös strategisesti sopiva jos meinaa nousta sarjoja ylös päin ja laittaa isompia koneita? jammu/rotax max ym.
Niin, ja mitat on 30mm taka-akseli ja 28mm runkoputki jos katoin oikein :) http://www.dino.dk/Mars.77.0.html
-
Kyllä tuolla varmasti R120-sarjoja kiertää. Dino on "perinteisesti" ollut pikkuluokkien runko ja harvemmin siten muissa luokissa käytetty. Jos tuo on 32 mm runkoputkella, suora ja hitsaamaton, niin kai sillä Max-koneisenakin päristelee. Minulla ei ole henk.koht. kokemusta ko. merkistä, mutta yleensä harrastajatasolla runkomerkki on pääasiassa melko merkityksetön asia. Ranteiden verryttely ja säätämisen opettelu tuo varmasti paremman tuloksen kuin koneen viilaaminen tai runkomerkin vaihto.
-
Nyt tuli ostettuu raket 120 kalusto, kone uutena ja hyväkuntoinen CRG road rebel runko. Niin mitä työkaluja aloittelijan tulisi hankkia loppuvuodelle?
Ja kun koneessa on nyt tehtaan narukäynnistys, niin kannattaako sitä käyttää vai miksi muut ottaa ne pois? Ainakin kun kauppias sanoi, et kun muistaa painaa sinistä nappia ja ei vedä narua ihan loppuun, nii kaikki on hyvin.
-
Ainakin käynistimen jousi kannattaa hommata varalle ja kaasuttimen kalvo sarja
Jos käyttää startteria niin silloin puretaan naru mekanismi pois
Silloin jää se käyntiin nykiminen pois
-
Nyt tuli ostettuu raket 120 kalusto, kone uutena ja hyväkuntoinen CRG road rebel runko. Niin mitä työkaluja aloittelijan tulisi hankkia loppuvuodelle?
Ja kun koneessa on nyt tehtaan narukäynnistys, niin kannattaako sitä käyttää vai miksi muut ottaa ne pois? Ainakin kun kauppias sanoi, et kun muistaa painaa sinistä nappia ja ei vedä narua ihan loppuun, nii kaikki on hyvin.
Näinhän tuo menee... Uusissa koneissa ei ole "käpälävaaraa" rikkoutumisessa [inside-juttu] ja joo nyt MKR, nyt kerää itsesi, lopeta nauraminen ja nouse sieltä lattialta [/inside-juttu] uuden rakenteensa vuoksi. Naru kun on hyvä olla olemassa, akut kun haluavat starttereista aina tyhjentyä... ja sitten kun on kantanut sitä startteria pari sataa metriä maastossa viimeiseen mutkaan ja totee ettei tällä lähe käyntiin, no sanotaan että naru on hyvä olla olemassa.
-
Kaksi kysymystä:
1. Kenelle kannattaa viedä Jammu moottori huoltoon/korjaukseen?
2 Mitä se suunnilleen tulee maksamaan jos esimerkiksi sylinteri hoonataan uudet laakerit, stefat, mäntä, ala-ja ylähäkit yms. vaihdetaan?
-
moro
Ollaan kavereiden kanssa päätetty että aletaan ajaa omalla autolla.
Nyt ollaan käyty vuokra raketeilla malmin radalla ja autojen suuret suoritus kykyjen erot
ärsyttää niinpä ajateltiin ostaa oma raketti tai vastaava.
Eli suurin kysymykseni onkin että minkälaista peliä kannattaa katsella?
Ollaan 4 kaveria ja kaikki noin 25v.
noihin keimola fk:n järjestämiin fossiili skaboihin ei taida olla asiaa??? piti vissiin olla yks
35v tiimissä??
Noh, auto tulisi aluksi vaan harjoittelu ja huvittelu ajoon.
kukaan meistä ei ole ajannu kilpaa mutta noilla sisä radoilla on tullu pyörittyä.
eli nyt tarvitaan kestävää mottia, mutta olisi kiva jos pääsis ajelemaan johonkin
sarjaan vaikka jotain joukkue skabaa.. kuitenkin malmilla.
Kertokaahan samalla kylkiliiveistä, mistä, millä rahalla, ehdotuksia!! mulla murtui just pari
ribbiä niin on aika tärkeet vissiin.. :P
Onko jotain muita varusteita mitä kartingissa käytetään perus hutun ja liivien lisäks
-
Syksyllä tulee varmasti paljon Rakettejakin myyntiin. Tärkeää on, että runko on suora, eikä hitsattu. (Tosin penkin raudat ei ole niin kriittiset, varsinkaan harrastepelissä) Eikä pohjakaan ole ihan puhki kulunut.
Itselläni on Freemin alumiiniset kylkiliivit, hinta kai noin 120e. Hyvin ovat toimineet tämän kauden, ei ole tuntunut kyljissä yhtään.
-
Kylkiliiveistä parhaimman suojauksen antavat Danilo Rossin Bumpersit, mitä minä nyt olen noita nähnyt. Ovat myös käytännössä lähes ikuiset. Suojaus ei tule ilman miinuspuolia, ovat vähän hiostavat ja paksuhkot, tekevät myös helposti reiän pukuun kun hankaa penkin kiinnikeruuveja vasten.
Kokemusta ei ole, mutta Ribtect 2 saattaisi olla vielä parempi; näyttää kevyemmältä ja ohuemmalta. Hintaluokka sama. Jos ihan maksimaalista suojausta tai kestoa ei tarvitse, ovat nuo freemit vähän halvemmat ja mukavammat kuin bumpersit, mutta noista kyllä menee pahimmat iskut läpi (testattu on), eikä muovi ole ikuista. Alumiini tuossa viittaa väriin.
edit: korjattu vikainfoa.
-
joo ei se 180e kuulosta pahalta jos vertaa kylkiluun murtuman aiheittamaa harmia..
Mitäs runkoa te suosittelette? eli merkkiä, onko niillä aloittelija tasolla mitään väliä?
Ja sit viel mihin luokkaan vois osallistua?
Raket? yamaha?
yksin tai porukalla.
raket houkkuttais eniten mutta ajetaanko tattiksella jotain muuta sarjaa kuin fossiiliä?
-
Ota sellainen runko, jota kauppaa kauppias jonka kanssa tulet hyvin toimeen. Ei tarvitse sitten miettiä, mistäs ne varaosat saa ja joka kerta tinkiä hintaa. Yksityiseltäkin voi toki ostaa, mutta sitten kannattaa tietää mitä noista pitää katsoa, ihan joka jannu kun ei mahdollisia vikoja ostajalle paljasta.
Jammu-junnua pääsee ajamaan kilpaa kun ikä kerran on täynnä, siinä on tosin aika tiukka painoraja (ainakin näin meikäläisen näkövinkkelistä ::)). Taitavat osallistujat olla pääsääntöisesti nuorempia ja (silti selvästi) kokeneempia. Ota ennemmin joku TAGi (ja ehkä vielä sitä merkkiä jonka merkkikisoja siellä päin enemmän ajellaan), taikka sitten se Raket 120.
..Olpe on muuten käyttänyt tuota samaa marleyn kuvaa pitkään, joten jos et halua hämminkiä aiheuttaa, niin voisi kannattaa vaihtaa...
-
en kyllä ajatellut ostaa uutena autoa, mutta tosiaan jotain aika uutta vehjettä kuitenkin.
Kertokaahan miksi joku myy tällaisia. miksi myydään runko joka on juuri ja juuri ajettu?
Paljonko toi maksaa kaupan hyllyllä?
http://www.nettimoto.com/viewVehicle.php?vifAdCount=25&vifNav=Y&id_bike=830011&show=block&status=F&id_bike_type=23&pfrom=500&pto=3000&yfrom=2003&efrom=100&eto=150&PN[0]=simp_search&PL[0]=simpleSearch.php?show=block@status=F@id_bike_type=23@pfrom=500@pto=3000@yfrom=2003@efrom=100@eto=150
-
Kauppiailta saa käytettyjäkin. Tosin tuon esimerkkirungon kanssa tuskin pahasti menee pieleen, sen verran tuore ja siistikin kuvan perusteella, jos ei sitten ole törmätty mutkalle.
-
Kyse voi olla esimerkiksi tiimin vaihdosta. Tuolla autolla on ajettu sm-sarjaa ja ne pojat vaihtelee runkoja jatkuvasti :) ainakin kerran vuodessa.
Ja suosittelen myös tuota profiilikuvan vaihtoa ;)
-
Mites toi rungon merkki, kannattaako sitä syynätä kuin tarkkaa?
Jos kannattaa niin luetelkaa ne "hyvät" merkit.
Ja olpelle vielä pahoitteluni kuvasi väärinkäytöstä, laitoin kuitenkin paremmaks
-
Runkomerkeistä on viimeisimmäksi keskusteltu threadissa Mitkä runkomerkit ovat samalta tehtaalta? (http://www.kartingforum.fi/forum/index.php/topic,5688.0.html), siitä vaan valkkaamaan mieleistä. Noista tuolla mainitusta ainakin noita "tehtaan päämerkkejä" tuodaan suomeen ja yhdenkään kanssa ei mene pahasti pieleen. Mun mielestä tuo, että lähistöllä on kauppias jolta saa varaosat juuri siihen omaan merkkiin ja malliin huokeasti ja ilman sählinkiä on se tärkein homma. Luokitus on hyvä olla voimassa, varmistat sillä sen, että jos valmistaja pysyy tolpillaan niin varaosia tehdään vielä pitkään, vaikka eipä tuo nyt suht tuoreissa vehkeissä ole ongelma. Mutta saapa sitten osallistua vaikka SM-karkeloihin, eipä ole ainakaan tuosta sitten kiinni.
Loput on makuasioita, joka rungon saa kulkemaan ja kaikissa on omat pienet hyvät ja huonot puolensa, tosin runkojen erot ovat kaikenkaikkiaan hyvinkin pieniä. CRG taitaa olla selvästi yleisin josta tietysti iso +, sen kanssa ei joudu pulaan. CRG:n ja sen jarrujen, eli VENin varaosat eivät ehkä ole kaikista halvimmat ja kelluvat levyt vaativat pientä lisähuoltoa, mutta on ne hyvätkin. Vauhtiin runko toki vaikuttaa, mutta se ei olekaan selvää mikä runko kulkee SINULLA parhaiten, kaikilla rungoilla on kuitenkin aina jotain voitettu jne.. Seuraava runko mulla on varmaan joko Intrepid tai Tonykart -tehtaan tuotos, mutta ihan yhtä hyvin se voisi olla parolin, energy, tecno tai birellikin. Tai maranellon RS8. Toisaalta tuo wanha CRG mikä mulla on, on - ehkä tottumuksesta - edelleen paras runko ajaa mitä olen kokeillut...
Niin ja kumpainenkaan tuskin omistaa tekijänoikeuksia tuohon kuvaan, tiedä sitten näyttääkö Olpe enemmän Marleylta. Mites sulta onnistuu muuten tuo karting-homma noin yksikätisenä, eikö se saha häiritse?
-
Näin ajattelinkin että ei sillä niin väliä, varsinkaan aloittelia tasolla..
Kuinka vanhoja runkoja kannattaa katsella jos vielä vaikka pari vuotta pitäisi ajella samalla?
vai onko tämäkin turhaa nysväämistä jos vain on suora ja suhteellisen ehjä?
-
Kiitos Bobin ja minun kunnioittamisesta :)
CRG, Tonykart ja Birel on valtamerkit ja osia saa varmasti ainakin pääkaupunkiseudun lähituntumasta.
Kaiken kantapään kautta oppineena voin suositella seuraavaa.
Ostat korkeintaan 2v vanhan rungon(joku noista kolmesta) luokituksella ei mitään väliä.
Ostat Raket 120 moottorin ja startterin.
Jos löytyy koko paketti, niin hyvä.
Sit ajat tai ajelette tattiksella koko syksyn hulluna kierroksia ja keväällä sama rata jatkuu ja osallistutte Fosarisarjaan ja voitte tietysti käydä vaikka xoncuppiakin kokeilemassa eri radoilla.
Tässä vaiheessa teillä ei enää toi vauhti riitä, JOTEN seuraavaksi TAG-kone(suosittelen Rotaxia) hankintaan ja uusi tai vuoden vanha runko siihen ja pysytte merkkiuskollisena, niin kauppiaskin rupee pyöristelemään hintoja ja säädöt ja eri osat ja niiden tuntemus on paremmalla tolalla.
4 vuoden päästä ajat jo Rotax Max challengea ja harmittelet miksi isä ei vienyt radalle jo 5 vuotiaana.
Sähän oisit voinu päästä vaikka formuloita ajamaan :)
Ja voin suositella jatkokysymyksien esittämistä. Tällä forumilla tulee aina täyttä faktaa vastaukseksi ;)
-
Mulla on kolme runkoa joista voin puhua kokemuksella. No tuo mun ilmeisesti vuoden -02 CRG toimii edelleen vaikka on vaihteellisella ajettu, tosin jarrut alkaa olemaan aika loppu ja ominaisuudet alkaa loppumaan pitävämmillä renkailla kun ei ole enää niin jäykkä kun uutena. Saman ikäisestä Gillardista on jokainen penkintuki ja ponttooninkiinnikkeet hitsattu ja on vetelä kuin hetekka. Sitten tuo vuoden 07 Intrepid ei ole enää ihan saman tuntuinen ajaa kuin vuosi sitten, tosin putket on alapuolelta pahasti hioutuneet kanttareita vasten ja on se vähän saanut muutenkin koulutusta. Eli ei sen pakko ole viimeistä huutoa olla, kunhan sattuu hyvä kohdalle.
Olpe taitaa kyllä olla oikeassa tuosta luokituksen tarpeettomuudesta, mutta onpahan jonkinlainen fakta-peruste kun se ei maksakaan mitään, jossei sitten osta uutena jotain crg-senioria tms., joka on heti lähtöhinnaltaan vähän huokeampi.
-
harmittaa jo nyt kun isä ei vienny radalle :-\
valaiskaa vähän tota luokitus hommaa.. Tarviiko esim xonniin tai fossareihin??
-
Sääntökirja:
"Luokitus on CIK/FIA:n virallinen todistus siitä, että runko-
tai moottorimallia, tai erityisesti määriteltyjä varusteita
on valmistettu sarjatuotannossa riittävässä määrin, jotta
ne olisivat oikeutettuja luokitteluun jossakin luokassa.
Luokitusanomuksen jättää CIK/FIA:lle sen maan
ASN, missä ajoneuvoa valmistetaan, ja sen tulisi johtaa
luokituksen vahvistamiseen. Tämä on tehtävä erityisten
CIK/FIA:n vahvistamien luokitussääntöjen mukaan ja jo-
kaisen valmistajan, joka haluaa luokittaa mallinsa, täytyy
sitoutua noudattamaan niiden määräyksiä.
Myös AKK voi myöntää/päättää omia luokituksiaan
kansallisiin luokkiin. "
"KV-luokissa käytettävän rungon tulee olla voimassa
olevan CIK luokituksen mukainen. Kansallisissa luo-
kissa rungot ovat luokittelemattomia, mutta niiden
tulee olla tehdasvalmisteisia ja täyttää säännöt pus-
kureiden ja katteiden osalta, kuten teknisissä sään-
nöissä on kerrottu".
Eli ei tarvitse.
-
Miten usein raket 120 autoissa pitää ketjut ja rattaat vaihtaa?
-
Miten usein raket 120 autoissa pitää ketjut ja rattaat vaihtaa?
Riippuu miten ajaa kanttareihin ja muistaa putsata sekä rasvailla
Mulla meni viime kesänä parit ketjut
-
No mutta kun en itse tiedä yhtään. Niin voisko antaa edes jotain vastausta, kui monta tuntia suunnilleen niillä ajetaan, tai mistä tietää että on aika vaihtaa?
-
Tässä onkin sitten monta vastausta yhteen kysymykseen..
1. Ketjut kuluu/venyy sitä mukaa kun ratas/rattaat kuluu.
2. linjaus rattaiden välillä ei ole oikea -> 10 kierrosta riittää
3. oikeat materiaalit voimaan nähden -> tehokkaammat koneet= o-rengasketjut
4. Oikea rasvaus ja puhdistus ajojen jälkeen pidentää huomattavasti rattaiden ja ketjun ikää.
Ketjun venymisen karkeasti näkee kun nostaa ketjua poikittain ja näkee kuinka paljon se antaa periksi. Uudet eivät juurikaan ole poikittais suunnassa väljiä.
Rattaiden kulumisen voi päätellä silmämääräisesti ja huomioiden sen että kuluneessa rattaassa hampaat kapenevat ja terävöityvät.
Jos normaali harrastaja huoltaa ja säätää ketjut oikein, niin varmaan pääsee kesänkin.. tosin koneesta ja sen voimasta riippuen. Ja kun muistaa tarkastaa myös sitä eturattaan kuntoa niin ei turhaan syötätä sillä uusia ketjuja ja takaratasta. Huonolla huollolla on vaikutusta myös kierrosaikaan ;)
-
Moi,
Kiristä ketju ehjän takarattaan ympärille ja kokeile onko ketjun ja rattaan välissä löysää vetämällä ulospäin, jos siinä on löysää, niin ketju on kulunut.
Uusi ketju on tiukasti rattaassa kiinni koko matkalta, kun taas venynyt ketju on löysä jostain kohtaa tai koko matkalta. Siinä vaiheessa kun ketjun ja rattaan välistä paistaa päivä, on syytä vaihtaa ketju. Ketjut venyy epätasaisesti joten on syytä kokeilla useasti paikasta.
Venyneen ketjun suurin ongelma on että veto kohdistuu vain muutamaan ketjun rullaan/rattaan hampaaseen, joka taas kuluttaa ratasta. Moottorin päässä pahimmillaan veto saattaa kohdistua yhteen hampaasen/rullaan, jonka jälkeen ketju sanoo naps. Voiman hypätessä hampaasta toiseelle, tapahtuu tehon häviötä. Dynossa Yammun tehohäviö oli pahimmillan kokonaisen hevosvoiman verran.
-
Kiitos hyvistä vastauksista!
Mikä olisi sitten aikaväli millä ketjut/rattaat vaihdetaan jos ne pidetään kunnossa? Edes jotain suuntaa :) Ja kuinka kireälle ketju laitetaan?
-
Kyllä ne voi kestää yllättävänkin kauan, jos tosiaan pysyvät puhtaana ja rasvassa. Sanotaanko vaikka 10 ajotuntia.
Missään vaiheessa se ketju ei saa ruveta kinnaamaan, vaikka runko taipuu, taka-akselin laakereissa olisi väljää, ratas ei olisi ihan pyöreä jne. Ketju kyllä pysyy rattaalla aika löysänäkin, tippumiset johtuu jostain viasta kuten ketjulinjasta tai viallisesta rattaasta tai ketjusta; ts. mieluummin liian löysällä.
-
Nyt rupes riittämään kylkikivut.
Suositelkaas kylkiliivejä ~100e hintaluokassa.
Käytettyjä olen koittanut kattella mutta, ei näytä olevan kaupan. Tarjota saa:D
Edit: muistin eilen illalla että jotain jäi. koko mitä luultavimmin m sillä 76kg ja 183cm
-
Laita itseesi hieman enemmän rahaa ja hanki Nikolta tällaiset:
http://speedfreak.fi/Kylkiliivit.php
Voin sanoa että on itselleni parhaimmat liivit mitä koskaan olen käyttänyt... ovat yhdeksännet ja luultavammin kestävyydenkin kannalta viimeiset liivit mitä tarvitsee käyttää ja kuitenkin se parikymmentä vuotta noita on tullut testailtua, osteltua ja rakenneltua. Näillä liiveillä on kaveri ajanut kisan kylkiluu murtuneena ilman isoja ongelmia.
-
En oo kylkiliivejä käyttänyt vakituisesti. Siks meneekin kylki vähintään kerran kaudessa rikki. Mutta ehkä kyljet on nyt niin kovat että ne kestää jo rasituksen ens kaudella. 8)
-
Laita itseesi hieman enemmän rahaa ja hanki Nikolta tällaiset:
http://speedfreak.fi/Kylkiliivit.php
Voin sanoa että on itselleni parhaimmat liivit mitä koskaan olen käyttänyt... ovat yhdeksännet ja luultavammin kestävyydenkin kannalta viimeiset liivit mitä tarvitsee käyttää ja kuitenkin se parikymmentä vuotta noita on tullut testailtua, osteltua ja rakenneltua. Näillä liiveillä on kaveri ajanut kisan kylkiluu murtuneena ilman isoja ongelmia.
Ei viitti ihan noin paljoa vielä sijoittaa kun ihan harrastus mielessä kurvaillaan yamahalla. ens kesäksi olisi toivottavasti kalusto vaihtumassa ratax max:iin mutta, silti harrastus mielessä kurvaillaan. ainakin vielä.
-
Tämä on taas asia mitä en kykene ymmärtämään... Kun ihmiset säästävät niistä asioista millä pitävät itsensä kunnossa ja hengissä. Hyvät varusteet eivät menetä arvoaan joten ne saa myytyä ilman "tappiota". Asiat joista en yritäkkään säästää on kypärä ja kylkiliivit ja isoissa kilpureissa vyöt, jos niihin ei riitä rahat ei tarvi hirveästi harrastaa.
On helppoa olla jälkiviisas kun on ollut 1,5 kk sairaslomalla ja vakuutukset eivät ole kattaneet jolloin joutuu vetämään hillittömän kalliita kipulääkkeitä nukkuakseen ja todeta että kylläpä oli kivaa... Onneksi itselleni ei noin ole käynyt, sairaslomalla olen autoilun vuoksi useita kertoja ollut mutta koskaan en ole päässyt sanomaan että paremmilla varusteilla olis jälki ollut kauniimpaa, ja vakuutukset on kunnossa.
Enpä myöskään ole törmännyt harrasteliiga-kiekkoilijaan joka olisi laittanut sanomalehtiä kassiensa suojiksi ihan vaan sen takia että kun vaan harrastan niin en tarvi kunnon suojavarusteita :P ehkäpä tämä on pientä provosointia mutta jos ymmärrätte pointin että näissä asioissa ei kannata katsoa vain hintalappua vaan oikeasti hankkia ne ja ajella ilman vammoja vs. valittaa siitä että olis kiva ajaa mutta kun ei kykene kun sattuu liikaa...
niin... ja se että on kallis ei tarkoita sitä että se olisi hyvä... tosin noissa ribtectin liiveissä se maksava ja suojaava pointti on se tukeva ja suojaava oikea hiilikuitu
-
Niinpä niin. Toki noi linkittämäsi liivit ovat varmasti hyvät ja monessa paikassa kehutut mutta, luulisi että, tuolla noin 100:lla eurolla jo jonkinlaiset saa.
Paras vaihtoehto olisi tietenkin jos esim. tuollaiset löytyisi käytettynä oikean kokoiset ja vielä sopu hintaan niin varmasti ostaisin.
-
Itsellä oli 130 eken Ompin "hiilikuitu" kylkiliivit. Hajos kuukaudessa, kylki oli kipeä 3kk. Nyt on Freemin alumiiniversiot, hinta kai jotakuinkin sama ja tämä kesä meni ilman kylkivaurioita. 100 ekellä vaan ei taida mitään hyvää saada ja huonot kylkiliivit on sama kuin iskisit ne rahat suoraan sinne haalarin väliin pehmentämään.
-
hmm kuullostaa mielen kiinstoiselta. Mistäs noita Freemejä kannattaa kattella? Hittolainen kun ei viittisi melkein 200euroa laittaa tollaseen "ylimääräseen" mutta, nyt tuntuu kyllä ettei kylki enää taho kestää toki jos jättäis ajelut tältä kesältä niin varmasti parempi olis ens vuonna kun parantuis kunnolla.
-
Itse ostin MiniKart Serviceltä. Sijaitsee nurmijärvellä, ei ole mitään liiketilaa, kotoaan hoitaa hommaa. Netistä löytyy numero ja ainakin helsingin seudulle on työaikana lähemmäs tullut vastaan. Ja jos kylki on nyt kipeä, niin se ei liiveillä tänä vuonna enää parane. Vie sen useamman kuukauden ja tulee taas uudestaan kipeäksi ilman liivejä. Eli kyllä ne liivit on vähiten ylimääräinen varuste, mitä löytyy. Itse en kyllä aja yhtään ilman.
-
Sparcon kova kylkiliivi on siinä 85-110 ekeä riippuen ostopaikasta. Plussapuolena uritus sisäpehmusteessa, hiostaa pikkasen vähemmän. Kuski on ollut tyytyväinen.
-
Onko noista Davide Forén liiveistä mihinkää? Koitin netistä nopsaa katella niin ei kovinkaan moni paikka myy noita sparcon liivejä.
-
Jarpeli, en satsais moisiin.
-
Sparcon kova kylkiliivi on siinä 85-110 ekeä riippuen ostopaikasta. Plussapuolena uritus sisäpehmusteessa, hiostaa pikkasen vähemmän. Kuski on ollut tyytyväinen.
Mitähän mallia mahdat tarkoittaa ja mistä olet ostanut.
Saakohan esim. Keskiseltä Karting varusteita? Joskus olisin moista kuullut ja v-loppuna matka sinne suuntaan.
EDIT: Verabeliltä tarjottiin 85E:n hintaan Speed Racewear:in kevlar liivejä onkos noista kenelläkään kokemuksia.
-
Olen tässä etsinyt magnesiumvanteita Yamaha-runkoon. Olen törmännyt moniin erilaisiin takavanteen leveyksiin: 180mm(sade), 210mm, 212mm, 214mm. Mikä siis on se oikea takavanteen leveys Yamahaan (kuivalle kelille)? Entä etuvanteen leveys, kun niitäkin näyttää olevan 130mm ja 132mm?
-
Moro.
mites mikä on tällaisen myllyn merkki?? parillaksi sanottu, mutta tuo crg teksti sylinterin alareunassa?? 100cc kone kyseessä. jos jollain on enemmälti tietoa ko. moottorista niin olisi hyvä.
http://www.aijaa.com/v.php?i=6049973.jpg (http://www.aijaa.com/v.php?i=6049973.jpg)
http://www.aijaa.com/v.php?i=6049960.jpg (http://www.aijaa.com/v.php?i=6049960.jpg)
-
Olen tässä etsinyt magnesiumvanteita Yamaha-runkoon. Olen törmännyt moniin erilaisiin takavanteen leveyksiin: 180mm(sade), 210mm, 212mm, 214mm. Mikä siis on se oikea takavanteen leveys Yamahaan (kuivalle kelille)? Entä etuvanteen leveys, kun niitäkin näyttää olevan 130mm ja 132mm?
120/180mm on yleensä Sadepyörän vannekoko. Tämä tulee Renkaan rakenteellisesta leveydestä. Maxxis SLW Etu:4,5x10-5, Taka 6,0x11-5.
No edessä käytetään 120-130mm (vanteen sisäleveys). 120:llä ajajat haluavat renkaan profiilin pallomaisemmaksi, jotta renkaan kosketuspinta olisi pienempi??
130mm vanteella ajavat eivät pidä eroa merkitsevänä pidä tai sitten on vain lyöty alle mitä sattunut löytymään. Esim. Me.
En usko kuitenkaan sekunneista puhuttavan.
Kuivankelin vanteet samaten: 120-130/210mm. Renkaan rakenteellinen leveys. Bridgestone YKC Etu:10x4,50-5, Taka 11x7,10-5.
YKC takarenkaat näyttää ihan jänniltä 180mm vanteella :)
Takavanteesta kannattaa mitata "sisä leveys" joka varmaan on melko lähellä samaa kaikissa vaihtoehdoissasi.
Toinen mikä kiinnostaa on vanteiden Off Setti. Eli yksinkertaisemmin kuinka auton raideleveys Renkaiden ulkomitasta mitattuna, muuttuu kun vanteita vaihdetaan. Niiden samppeleiden mukaan, jotka meillä on käytössä; Tonyn, CRGn ja Freelinen vanteiden vaihto päittäin aiheuttaa A-sarjan kuskeilla nurinaa eli raideleveyden säätökäskyjä, mutta renkaiden tuhoamisjaosto ei ole vielä sellaiseen pilkunviilaukseen sortunut takavanteiden kohdalla. Edestä raideleveys tarkistetaan molemmissa tiimeissä, aina kun vanteet vaihtuvat erilaiseksi. ;)
Magnesium / Alumiini vanteet.
Materiaalien lämmönjohtamiskyky on erilainen, joten piskuisen erilaisista rengaspaineista keskustellaan.
Vanteiden/materiaalien jäykkyydessäkin on eroa.
Eli nämä menevät enempi auton säätöosaston asioiksi.
Joustavuutta/jäykkyyttä lisää akseleihin...
Pyörivien massojen painoeroista en näkisi syytä keskustella ennenkuin Cupin voitosta tapellaan.
-
Mulla on 100cc maxter(sn1) nestejähytteinen kone ja siinä on nyt huolto tunnit täynnä. Ni minne se kannattais lähettää ja mitä siihen pitäs vaihtaa ku en tiiä mitä siihen on ennen tehty. Kone on vuosimallia 2006. Suunnilleen vois laittaa et mitä maksais. Kiitos :)
-
Moro,
RacingServiceJaatinen http://www.saunalahti.fi/rsjfi/ (http://www.saunalahti.fi/rsjfi/) nuita Maxxtereita tuo maahan.
huollossa vaihtuupi:
*Mäntä (+rengas)
*Runkolaakerit + stefat
*Reedy-läpät
*Kaasarin kalvot
* Kiertokanki ehkä 3-4 huollon välein??
Tarkistetaan:
* kiertokangen ylä ja alalaakerit (vahdetaan tarvittaessa)
* Kampiakselin suoruus. (oikastaan tarvittaessa)
* muut tiivisteet, vaihdetaan huonot.
Rahaa töineen menee arviolta 300-400, mutta kysy tarkemmin Jaatiselta.
Periaatteessa sinua lähin karting kauppias pystyy huollon suorittamaan.
-
Terve.
Raket 60 tuli hommattua taloon ja märkäkorva mekaanikkona olisin pientä apua vailla.
1.Millä eturatas/kytkin lukitaan akseliin?Tällä hetkellä rattaan saa vetämällä pois eli jotain puuttuu.
2.Kuuluuko tohon raketin moottoriin muuta äänenvaimenninta kuin tuo kotelo?
3.Kuuluuko kaasupolkimen liikeradan olla noin pieni (2-3cm painaa niin on täyskaasu)?
Siinä tämän hetken tärkeimmät ja kiitos etukäteen.
-
Terve.
Raket 60 tuli hommattua taloon ja märkäkorva mekaanikkona olisin pientä apua vailla.
1.Millä eturatas/kytkin lukitaan akseliin?Tällä hetkellä rattaan saa vetämällä pois eli jotain puuttuu.
2.Kuuluuko tohon raketin moottoriin muuta äänenvaimenninta kuin tuo kotelo?
3.Kuuluuko kaasupolkimen liikeradan olla noin pieni (2-3cm painaa niin on täyskaasu)?
Siinä tämän hetken tärkeimmät ja kiitos etukäteen.
1. Akselin päähän kytkinkellon jälkeen kuuluu prikka ja sokka
2. Ei kuulu
3. Liike on aika pieni.. liikkeen mittaa voi muuttaa siirtämällä vaijerin paikkaa polkimessa.. Mikäli siinä on useita kiinnityspaikkoja..
T:toinen aloittelija.. :)
-
Aukeeko toi kytkinakselin pultti kumpaan suuntaan ja millä kannattaisi lukita akseli paikalleen rikkomatta paikkoja?
-
Aukeeko toi kytkinakselin pultti kumpaan suuntaan ja millä kannattaisi lukita akseli paikalleen rikkomatta paikkoja?
http://www.radne.se/Store/Raket/Files/Manual_Raket60_En.pdf
RTFM sivu 17
-
Lukitukseksi riittää, kun laitat tulpan kiinni ja avaat mutterin pulttipyssyllä. Vastapuolelta ei saa pitää kiinni missään nimessä, muuten kampiakseli saa kipeää.
Tällä palstalla on linkkejä hyviin moottorinhuoltovideoihin, joita nimimerkki 1104 ylläpitää youtubessa, nimimerkkinä siellä on rockinchair1964. Kannattaa katsoa!!
-
Tattista homma hoidettu.
Nyt pitäisi vielä saada tohon toiseen vehkeeseen kaasuttimen kalvo+tiivisteet.
Kone on Comer 60 ja kaasutin ilmeisesti Tillotson HL (pyöreäkantinen).
Mistähän moiseen voisi osia löytää?
;D Paikallisesta moottorisaha korjaamosta löytyi hyllystä kalvo ja tiivisteet.
-
Moro.
mites mikä on tällaisen myllyn merkki?? parillaksi sanottu, mutta tuo crg teksti sylinterin alareunassa?? 100cc kone kyseessä. jos jollain on enemmälti tietoa ko. moottorista niin olisi hyvä.
http://www.aijaa.com/v.php?i=6049973.jpg (http://www.aijaa.com/v.php?i=6049973.jpg)
http://www.aijaa.com/v.php?i=6049960.jpg (http://www.aijaa.com/v.php?i=6049960.jpg)
Mikä on näiden jarrujen tyyppi/merkki, kun pitäisi osata oikeat tiivisteet tilata? Ja mistä nuo saa näppärimmin tilattua?
(http://i4.aijaa.com/t/00205/6081411.t.jpg) (http://www.aijaa.com/v.php?i=6081411.jpg)
(http://i9.aijaa.com/t/00376/6081413.t.jpg) (http://www.aijaa.com/v.php?i=6081413.jpg)
Niin ja jos jollain olisi tietoa tuosta lainauksen moottorista.
-
Moro.
mites mikä on tällaisen myllyn merkki?? parillaksi sanottu, mutta tuo crg teksti sylinterin alareunassa?? 100cc kone kyseessä. jos jollain on enemmälti tietoa ko. moottorista niin olisi hyvä.
http://www.aijaa.com/v.php?i=6049973.jpg (http://www.aijaa.com/v.php?i=6049973.jpg)
http://www.aijaa.com/v.php?i=6049960.jpg (http://www.aijaa.com/v.php?i=6049960.jpg)
Mikä on näiden jarrujen tyyppi/merkki, kun pitäisi osata oikeat tiivisteet tilata? Ja mistä nuo saa näppärimmin tilattua?
(http://i4.aijaa.com/t/00205/6081411.t.jpg) (http://www.aijaa.com/v.php?i=6081411.jpg)
(http://i9.aijaa.com/t/00376/6081413.t.jpg) (http://www.aijaa.com/v.php?i=6081413.jpg)
Niin ja jos jollain olisi tietoa tuosta lainauksen moottorista.
Jarru näyttäisi olevan Tony Kart BS2, osia myy Linear Power http://www.linearpower.fi/ (http://www.linearpower.fi/)
-
mites mikä on tällaisen myllyn merkki?? parillaksi sanottu, mutta tuo crg teksti sylinterin alareunassa?? 100cc kone kyseessä. jos jollain on enemmälti tietoa ko. moottorista niin olisi hyvä.
http://www.aijaa.com/v.php?i=6049973.jpg (http://www.aijaa.com/v.php?i=6049973.jpg)
http://www.aijaa.com/v.php?i=6049960.jpg (http://www.aijaa.com/v.php?i=6049960.jpg)
Niin ja jos jollain olisi tietoa tuosta lainauksen moottorista.
Moottorista kannattaa varmaan kysyä Racing Service Jaatiselta, joka on tuonut CRG:tä maahan vaikka kuinka kauan. Osannee selittää, miksi Parillassa lukee CRG. http://www.saunalahti.fi/rsjfi/
Jarrut on tosiaan TonyKartin rungosta, näyttää hyvin samanlaiselta kuin itsellä ollut TonyKart Mega. Kannattaa varoa rikkomasta takajarrusatuloita, niitä ei saanut enää uusia (ainakaan tuossa vuosi-pari sitten), muita osia sai. LinearPowerista, http://www.linearpower.fi/
-
Onko jotain vinkkejä millä voittaisin mieheni ku ollaan kesällä menossa ekan kerran menossa ajamaan ja se leijuu jo etukäteen niin paljon? =D
-
Onko jotain vinkkejä millä voittaisin mieheni ku ollaan kesällä menossa ekan kerran menossa ajamaan ja se leijuu jo etukäteen niin paljon? =D
Ajolinjathan ne tärkeimmät on jotka pitää saada kohdalleen. Oppaita on netti pullollaan, esim. http://www.drivingfast.net/techniques/racing-line.htm Samalla kujn linjat alkaa olemaan tuossa kuvatunlaisia, pyöreitä, pehmeitä ja koko rata käytössä, niin pitäisi vauhtia saada hilattua kohti limittiä, jolloin auto luistaa koko mutkan hitusen, muttei mene sladissa.
Jarruta ennen mutkaa. Älä paina kaasua ja jarrua yhtä aikaa, äläkä ole painamatta kumpaakaan. Kaasua voi joutua keventämään, autoa ohjataan lähes yhtä paljon kaasulla kuin ratilla, mutta yleensä "coastaamiselle" ei ole tarvetta. Vedä rattia alaspäin mutkan puolelta ennemmin kuin työnnät ulkokurvin puolelta, ei tarvitse niin voimaa ja ohjausliikkeistä tulee rauhellisempia.
Vauhdin hionosäätöön auttaa jarrutuspaikkojen mieleen painaminen, esim. kanttarin alun kohdalla tai mikä kiinteä merkki nyt sopivasti osuu kohdalle. Lisäksi mutkasta voi painaa mieleen Apexin, eli mihin tähdätään sisään mennessä ja exitin, eli mihin tähdätään ulos mennessä. Saa ajolinjat menemään helpommin samalla tavalla joka kerta, jolloin linjojenkin hienosäätö on helpompaa. Ohjausliikkeiden pitäisi olla rauhallisia, vähempi on parempi.
Ensimmäiset kerrat menee kyllä ihan pelkästään noita ajolinjoja hakiessa.
-
Tuota tuota..nyt kun tän teamin koko kauden alku on mennyt aika kuralle ja on tullu ehkä haukattua liian iso pala..mutta mutta..
Tuossa meinattiin ostaa uusi bensatankki...koothan on väliltä 3-9litraa..joten paljonko toi R120 syö kierroksella? kierros on kuitenkin jokapaikassa n.1km?
-
Jotakuinkin 1-1.5dl/km. Kai se riippuu kuin rikkaalla/laihalla ajaa. Mut ei kai siihen kannata mitää 3 litran pulloa laitella vaan sellainen joka sopii runkoon. Ja ei sitä ole pakko täyteen ain tumpata, muuta kuin endurance kisoissa :)
-
Noniin..enenkuin lähdetään ostoksille tommin ja kumppaneiden kauppoihin niin tällänen peruskymys.. Meillä on 50mm uusi taka-akseli, sekä kaikki keskiöt jo valmiina, nyt enää mietityttää että minkäkokonen jarrulevy olisi syytä olla tuolla takana? ja onko sillä oikeasti millaista merkitystä onko 200mm vai 210mm? Jarrujen osto tuli vielä ajankohtaiseksi (tämän jälkeen onkin sitten 2 täydellistä autoa tiimin käytössä). jos jollain on vinkkiä ja hintaa mitä tollanen uusi jarrusysteemi maksaa niin ois ihan ++ :)
Ja nyt sitten kun joku miettii että miksi me halutaan ostaa jarrut syy on seuraava: tämä on täysin pakasta otettu auto, eli runko tehtiin tilaustyönä ja haluttiin itse kasata loput osat ympärille, sittenhän sen vihdissä näkee ensiviikon aikana mihin toi menee (olettaen että saadan joku järkevän hintanen ja olonen jarrusetti ostettua).
-
Tuossa Rhigetin (http://www.rossi-racing.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=2_19&products_id=227) jarrusatula. Koko setin (pääsylinteri, satulan kiinnitys, letkut, jarrulevy ym.) hinta kannattaa kysyä. Kustantanee jotakuinkin 300€.
Nuo on edulliset jarrut, hifistelyvehkeistä saa maksaa tonnin. T.K Karting myy Kelgaten jarruja, hinnasta ei hajua.
-
Ilmeisesti kyseessä oli nyt R120 ja SL8/Indoor renkaana? Jep, varmasti sen 300 euroa minimissään saa jarruhilppeisiin kulumaan, mutta itse valitsisin R120/SL8-komboon jarrut seuraavin kriteerein:
- Paloja ja korjausosia löytyy
- Minimoidaan massaa ja sen hitautta; ei läpijäähdytettyä paksua jarrulevyä, vaan ohut "piparkakkulaikka"
- Kovat palat; jarruvoima riittävä, eivät "haukkaa" sekä tunto parempi
-
Jees kyseessä R120 ja SL8. En meinannu hifistellä vaikka runko onkin uusi..tietty olisihan se kiva että jarrut edes vähän pysäyttää vauhtia (vaikka se ei tolla moottorisahan koneella muutenkaan kauhean kova ole). Mut juu toi 300 kuulostaa vielä ihan järkisummalta.
-
Kaikenlaisia sitä tulee mieleen..eli siis: Kukas kerkeää sanoa tuosta hyvinkään radan systeemistä, siellä taitaa olla magneetti härpäkkeet käytössä? Lähinnä meinasin ton ajanotto systeemin kanssa että Alfano pro magneetilla vai Mychron3 infralla.. Hyvinkäällä ja Vihdissä tulee kuitenkin pääsäntösesti ajeltua..
-
Hyvinkäällä, kuten myös about kaikilla lähistöllä olevilla radoilla, on magneettiraita radassa. Eli jos ostat mittarin jossa on magneettianturi, se toimii suoraan. Toisaalta se ei toimi radoilla, joissa ei ole magneettiraitaa, mutta nykyään raita on kyllä melkein joka radassa. Lisäksi jos radassa sattuu olemaan useampia raitoja, saat myös sektoriajat.
Jos ostat infrapuna-anturin, täytyy käytännössä hankkia myös itselle infrapunamajakka, joka on siis pieni pattereilla toimiva vekotin joka pystytetään radan varteen ajeluiden ajaksi. Sen saa toimimaan siis missä vaan, kunhan ei unohda sitä esim. edelliselle radalle.. :) (Kuulemma hyvä vinkki muistaa ottaa majakka mukaan on laittaa kalustonkuljetusauton avaimet kiinni majakkaan, kun vie sen radan varteen)
-
Mikäs on cadet luokan autossa sellainen hyvä rengaspaine josta kannattaa lähteä liikkeelle?
Omista karting vuosista sen verran aikaa ettei viitsi edes nykyautoihin verrata ja nykyinen kisapeli kulkee sekä hiekalla että asfaltilla.
( vaikka onkin "avomalli" ja 4 pyöräinen.. )
-
2 bar edessä ja takana. Takana mahdollisimman iso, että renkaan ympärysmitta mahdollisimman suuri. Luokituksissa maksimi paine 2 bar.
-
Kiitoksia, nyt ollaan ajettu yhdella bar:lla ja sekin tuntui vanhasta muistista isolta :D
Koskaan ei ole liian vanha oppimaan uutta ::)
Kysytääs nyt sitten sen verran vielä että jos luokitukset sanovat maksimin olevan 2 bar niin mitataanko tuo kylmänä vai ajon jälkeen?
-
2bar ei saa ylittyä missään vaiheessa.
-
kiitoksia tiedoista, eipä ne paineet vielä tollavauhdilla paljoa nouse mutta onneksi on pojalla 2 vuotta aikaa treenata ennen kilpailuun tarvittavaa ikää..
-
Toi 2 bar on rajana siis vain sen takia kun jotkut keksivät tunkea renkaisiin vaikka kuinka paljon painetta jolloin rengas pullistui niinkuin sarjakuvissa ja suuremman kehän myötä (kierrosluku rajoitettu) saatiin auto kulkemaan suoralla kovempaa. Samaisesta kehän kasvattamisesta johtuen myös vanteen minimileveyttä takana on kadetissa säädelty.
Pidon kannalta kai ei kadetissa ole suurtakaan merkitystä onko 1 bar vai 1,5 vai 1,99 bar. Kuorma on niin kevyt että ei ne taida paljoa lämmetä kuitenkaan. Liian alhainen paine tietysti saa aikaan sen, että rengas menee lyttyyn ja rullausvastus kasvaa.
TA
-
Toi 2 bar on rajana siis vain sen takia kun jotkut keksivät tunkea renkaisiin vaikka kuinka paljon painetta jolloin rengas pullistui niinkuin sarjakuvissa ja suuremman kehän myötä (kierrosluku rajoitettu) saatiin auto kulkemaan suoralla kovempaa.
onhan siellä säännöissä mainittu maksimi kehä kadetin renkaille. muistaakseni 88 cm
-
Toi 2 bar on rajana siis vain sen takia kun jotkut keksivät tunkea renkaisiin vaikka kuinka paljon painetta jolloin rengas pullistui niinkuin sarjakuvissa ja suuremman kehän myötä (kierrosluku rajoitettu) saatiin auto kulkemaan suoralla kovempaa.
onhan siellä säännöissä mainittu maksimi kehä kadetin renkaille. muistaakseni 88 cm
Säännöissä sanotaan että renkaan maksimi halkaisia 88cm ja maksimi paine 2bar ja sadekelin renkaalle vain 180mm taka vanne
-
Säännöissä sanotaan että renkaan maksimi halkaisia 88cm ja maksimi paine 2bar ja sadekelin renkaalle vain 180mm taka vanne
;) aika iso rengas. pääsis pienimmät varjoon piiloon renkaan taakse.9.6. Luokkakohtaiset erityismäärittelyt
CADETT
Alueellista ja seuratason harrastustoimintaa varten on
valmisteltu seuraavat tekniset säännöt.
Moottori: Raket 60 CD
Keskipakokytkin, käynnistyslaite katalysaattori
Kytkimen tulee kytkeytyä 4000 1/min
Kaasutin: Tillotson HS 175 tai HS 205, 17,70 mm venturi
Sytytys: Elektroninen, kierroslukurajoitin, max. 9800+50
1/min
Imuäänenvaimennin: Moottorissa on sallittua käyttää
alkuperäistä tai CIK:n luokiteltua imuäänenvaimenninta.
Tämän liittämiseksi kaasuttimeen tulee käyttää kaulusta.
Kauluksen ja kaasuttimen välissä saa käyttää välilaippaa.
Mikäli välilaippaa ei käytetä, saa rikastinakselia
jatkaa siten, että akselin kääntäminen on mahdollista
imukauluksen ollessa kiinnitettynä. Sallitun kauluksen
ja välilaipan kuvat ja mitat löydät AKK:n nettisivuilta
kohdasta karting ja luokitustodistukset.
Kaikki työstäminen on kielletty (alkuperäistä vastaavat
tiivisteet, myös sylinterin alatiiviste)
Runko: Valmiste vapaa, akseliväli 850-950 mm
Kori: Sivukatteet pakolliset, muuten vapaa
Jarrut: Mekaaniset tai hydrauliset, takapyöriin vaikuttavat
Renkaat: Vega Cadett, takarenkaan maksimi kehä 880
mm, paine max. 2.0 bar
Takavanteen leveys: min 140 mm.
Taka-akseli: halkaisija enintään 30 mm
Raideleveys (taka): min. 1020 mm.]
-
Kyllä cadetin rengaspaineella on kuitenkin merkitystä. Eilen ku oli + 13 niin renkaat lämpesi selvästi kättä lämpöisemmiksi 40-45 ast. Viime kesänä mitattiin cadetista + 53-55ast. Me ajetaan 2 bar paineella.
-
Lainaus käyttäjältä: piku - 08.05.2010 18:47
Säännöissä sanotaan että renkaan maksimi halkaisia 88cm ja maksimi paine 2bar ja sadekelin renkaalle vain 180mm taka vanne
Iskee silmää aika iso rengas. pääsis pienimmät varjoon piiloon renkaan taakse.
Juu tarkoitus oli siis ilmaista tuon renkaan ympärys mitta
-
Kyllä cadetin rengaspaineella on kuitenkin merkitystä. Eilen ku oli + 13 niin renkaat lämpesi selvästi kättä lämpöisemmiksi 40-45 ast. Viime kesänä mitattiin cadetista + 53-55ast. Me ajetaan 2 bar paineella.
Kannattaa muuten varoa viileitä kelejä, kun kahden barin tuntumassa ajetaan. Jos lähdetään liikkeelle +5 lämpötilasta, niin renkaan paine kasvaa aika paljon enemmän kuin +25 lämpötilasta. Katsastajat mittaavat rengaspaineet radalta tullessa, joten tarkkana!
Sillä ei ole vauhtiin paljoakaan merkitystä, onko se rengaspaine maalissa 1.9 bar vai 2.1 bar. Jälkimmäisessä tapauksessa saa selitellä kuskille, minkä takia tuli hylky...
Ja kannattaa satsata heti alussa tarkkaan mittariin (kalibroituun sellaiseen)!
nimim. kokemusta löytyy
-
Mä mistään mitään tiedä, mutta käsitykseni mukaan rengaspaineet mitataan sillä omalla mittarilla, ei järjestäjän mittarilla. Joten kalibroitu mittari ei tässä tapauksessa mielestäni ole välttämätön. Toki se antaa varmaan parempia tuloksia ja vaikutus on Cadetissa varmasti olematon.
Toki viestini pointti on, että onko se tosiaan noin, että paineet katsastuksessakin mitataan omalla mittarilla? Antaa hieman enemmän pelivaraa mielestäni. Muuten joutuu kalibroinnista huolimatta arpomaan, mikä on oman ja katsastusmiehen mittarin ero.
t: epätietoinen
-
Tietysti jokainen mittaa omalla mittarilla mutta se katsastusmiehen mittari on se, jonka mukaan säännönmukaisuus tulkitaan. Sen pitäisi olla mallia "kalibroitu ja tarkka" joten jos oma on myös mallia "kalibroitu ja tarkka" niin eroa muttaustuloksissa ei pitäisi juurikaan olla. Paitsi tietysti se, että omalla jos mittaa paineet viileänä ja radalta tullessa paineet mitataan lämpimänä niin siitä tulee hieman eroa. Tämä paineen nousu kannattaa etukäteen selvittää ja laittaa lähtöpaineet sen verran alle, että pysyy lämpimänäkin sallituissa rajoissa.
Ei mittarin pakko ole olla tarkka kunhan sen virhe tunnetaan ja mittaustuloksen toistettavuus on hyvä eli se näyttä joka mittauksella samassa paineessa saman verran väärin. Sitten pitää vaan joka mittauksella tehdä laskutoimituksia: mittarin näyttämä +/- mittarin virhe = todellinen paine. Tähän tuo haastetta se, että jos mittarin virhe ei ole vakio vaan riippuu paineesta. Silloin pitää olla korjaustaulukko.
TA
-
Kiitos tiedosta, tosiaan eniten vaivasi tuo oman mittarin käyttä, mutta jos ja kun se nyt on se katastusmiehen mittari, joka ratkaisee, niin pitää hankkia kunnon kalibroitu värkki, jotta ei pääse virheitä tapahtumaan. Jos tai siis kun joskus Cadetilla kisaamaan päästään.
-
Kiitos tiedosta, tosiaan eniten vaivasi tuo oman mittarin käyttä, mutta jos ja kun se nyt on se katastusmiehen mittari, joka ratkaisee, niin pitää hankkia kunnon kalibroitu värkki, jotta ei pääse virheitä tapahtumaan. Jos tai siis kun joskus Cadetilla kisaamaan päästään.
Viime vuonna yhdessä am-kisassa sattui niin, että katsastajan mittari näytti 2.5 bar, ja huoltajan mittari 2.0 bar. Arvatkaapa kumpi mittari näytti oikeaa? Kalibroituja mittareita saa viidelläkympillä, ja ne näyttävät samaa kuin katsastajankin.
Samalla mittarilla voi muuten tsekata oman henkilöautonkin rengaspaineet. Rengasliikkeiden ja huoltoasemien mittareissa on aikamoisia heittoja.
-
Kalibroituja mittareita saa viidelläkympillä, ja ne näyttävät samaa kuin katsastajankin.
Viitsisitkö vielä vinkata, että mistä?
-
Kalibroituja mittareita saa viidelläkympillä, ja ne näyttävät samaa kuin katsastajankin.
Viitsisitkö vielä vinkata, että mistä?
Tällaisen keskustelun löysin:
http://www.moottoripyora.org/cgi-bin/palsta/ikonboard.cgi?act=ST&f=87&t=111875
Muistaakseni Biltemastakin sai kunnollisen painemittarin (isolla näytöllä) viidenkympin hintaluokkaan.
-
Mites toi mikroauton kuljettaminen onnistuu lähiradalle? Suhteellisin kova investointi tulee jos joutuu hankkimaan kärryn ja jälkiasennuttaa peräkoukun autoon. Tulee helposti 1500-2000 euron lisäpaukku.
Eli mahtuuko mikroauto millään ilveellä Octavian konttiin? Leveyttä kontilla on noin 100 cm ja pituutta joku 180 cm.
-
Riippuu minkä luokan auto sulla on. Jos on Raket / Cadet niin mahtuu, mutta jos isonluokan runko eli yamahasta ylöspäin niin taka-akselista ottaa kiinni ellei sitä saa jotenkin sivuttain tungettua sinne. Toi pituus kyllä riittää ihan hyvin.
-
Miten usein raket120:ssa vaihdetaan ketjut ja rattaat?
-
sitämukaa kun kuluu ;D Rattaan näkee jo silmällä milloin se on niin kulunut ettei se ole enää "hampaallisen" näköinen. Jos ajat normi ketjuilla niin varmaan kannattaa samaan syssyyn vaihtaa nekin.. Jos taasen käytät o-rengas ketjuja, jotka ovat hiukan raskaammat mutta kestävemmät, niin oikean huollon myötä kestää helposti kesän ajelut. Sekin tietty riippuu tunneista..
Meillä normiajon jälkeen (1-2h ajoa) otetaan ketjua irti ja bensalla/ilmalla puhtaaks ja uutta Rok-oilia kehiin.. hyvin kestää pitemmän päälle. Ratas pyyhkästään bensalla puhtaaks. Samalla näkee miten se on kulunut. Jos on kulumia/poikkeavuuksia niin vaihtoon.
Tästäkin tasi olla jotain juttua jo aikasemminkin.. hakutoiminnolla löytyy. ;)
-
Miten moottorin sisäänajo pitää suorittaa ku just tehtii täyshuolto siihen?
-
Jos mäntä ja laakerit vaihdettiin, niin varman päälle sisäänajo on 2 kertaa 10 minuuttia, jäähdytys jonnekin 60-70 asteeseen välissä. Alkuun mennään rauhallisilla kierroksilla, sitten niin, ettei päästä kierroksia paljon yli 10 000 rpm eli varsinkin suoran päässä pitää nostaa.
Jotkut taas sanoo, että yläruuvi auki reilummin ja yksi normaali veto päästämättä konetta huippukierroksille, sitten tauko jotta kone jäähtyy ja sitten antaa palaa vaan täysillä.
Jotkut puolestaan vetää vain pari ekaa mutkaa yläruuvi reilummin auki, jotta rengas ym. asettuu ja antaa sitten mennä normaalisti. Peruste on kuulemma se, että "oletko kuullut kenenkään ajaneen moottorisahaa sisään?"
-
Jotkut puolestaan vetää vain pari ekaa mutkaa yläruuvi reilummin auki, jotta rengas ym. asettuu ja antaa sitten mennä normaalisti. Peruste on kuulemma se, että "oletko kuullut kenenkään ajaneen moottorisahaa sisään?"
;D ;D "tahtoo moottorisahan, joka ottaa 15000 kierrosta/min" ;D ;D
-
Ok, kiitos vastauksesta. :)
-
Sisäänajossa tärkeintä on välttää tasakaasulla ajamista jolloin männänrenkaitten urat väljistyy. "Kilpamoottorin" (Raket??) sisäänajamisesta tosiaankin löytyy niin monta eri kuppikuntaa että makuasioista ei kannata... Tärkeintä varmaan onkin se että itse sisäänajoon tapaan tyytyväinen..
-
Onko miten paha jos ei sisäänajoa ole suoritettu uudella raket120 koneella? Eli heti lähettiin ajamaan täysillä.
-
Onko miten paha jos ei sisäänajoa ole suoritettu uudella raket120 koneella? Eli heti lähettiin ajamaan täysillä.
Kai siitä jotain aiheutuu koneelle...käyttöikä pienenee / tehoa katoaa....kokeneemat vastatkoon
-
Minkäslaisia vehkeitä teillä on renkaiden nopeaan kiinnitykseen? Nuo akkukäyttöiset mutterinvääntimet näyttää maksavan monia satoja euroja. Niissä kyllä taitaa olla momenttiakin vähän liikaa. Eli minkälaisia halvempia vaihtoehtoja on olemassa (akkukäyttöisiä), kun mekaanikko on jo vähän turhan hidas käsistään?
-
Kai niitä saa halvemmallakin? biltema,motonet? jos ei muuta niin räikkään vaan vähä enemmän vauhtia :) eikai siinä muita vaihtoehtoja ole, tai riippuu kuin nopeetaa renkaiden vaihtoa tavoittelet?
-
Kalibroituja mittareita saa viidelläkympillä, ja ne näyttävät samaa kuin katsastajankin.
Viitsisitkö vielä vinkata, että mistä?
T.K. Kartingista saa kalibroituja ilmanpainemittareita 55 eurolla.
-
Mistä saisin ostettua nämä tiivisteet ja tuon imujalan vai mikä toi on? Se oli halki. (http://img535.imageshack.us/img535/2570/screenhunter01jul071755.gif) (http://img535.imageshack.us/i/screenhunter01jul071755.gif/)'
E: voisitteko edes kertoa sen että millä nimellä tuota keskimmäistä osaa myydään?
-
Tietysti ihan riippuu mistä tuo osa on?? Ei vissin ainakaan raketista saati jostain lentomakoneesta??
Tieto käytettävästä menopelin järjestelmästä voi auttaa asiaa. ;)
-
Tuo on Yamahan koneesta. Noi tulee siihen kaasarin ja sylinterin väliin, muttakun en tiiä nimeä niin on paha ostaa uutta.
-
(http://img155.imageshack.us/img155/6974/10072010.jpg) (http://img155.imageshack.us/i/10072010.jpg/)
Toi on kai bakeliittia. Onkohan toi sit imujalka vai imukaulus? Tarvii olla varma asiasta kun pitää netin kautta tilata enkä viitti maksaa taas postikuluja takasinlähetyksestä. Eikä ole kauppiasta tässä lähellä.
-
mites kun mun yamaha alko hyytyy täydellä kaasulla ajettaessa.missä vika kun toimi normaalisti ja oli uusi B10EG tulppa ja tulpalki ajettiin joku 20 kierrost.
-
Ensimmäiseksi tarkistaisin kuitenkin tulpan. Sitten kaasari auki ja tarkistaa ettei ole tukossa.
-
Mitä teen kun tarvis Jammun sylinteri kiristää mutta momentti avaimeen ei mene niin pientä hylsyä jotta se mahtuis sinne reikään. Voiko vaa vetää perstuntumalta kiinni.
-
Käytä muunninta välissä
Niitähän on kummanniin suuntasta saatavana esim. motonetistä löytyy
-
Tervehdys foorumilaislle.
Täytyi ihan rekisteröityä tänne ja tulla kyselemään, kun käytiin kavereiden kanssa ajelemassa hieman ja sieltähän se kipinä taas syttyi ajamiseen. Autourheilu kiinnostaa ja aikaisemmin olen miettinyt, että sitten joskus kun on ylimääräistä rahaa törsättävänä voisi aloittaa jokkisharrastuksen. Mutta mutta jotenkin tuon harrastuksen kulut tuntuvat olevan mahdottoman suuret varsinkin kun kotoa ei löydy valmiina traileria tms. tykötarpeita eli rahaa palaisi kivasti kun ostelisi kärryn, auton ja ajokamppeet yms. roipetta...
Kysymys kuuluukin, että paljonko (noin) maksaisi kartingharrastuksen aloitus? Kotoa löytyy jonkinmoinen naulalaatikko heittää autonperään millä saa kaluston kuskattua ja varusteista löytyy kunnolliset ajokengät ja jonkinmoinen crossi-kypärä. Näillä + autolla pääsisi varmasti kivasti alkuun ja koittamaan autoa jossain radalla? Mutta mitenkäs sitten jos haluaisin viedä harrastusta sunnuntaiajeliasta hieman eteenpäin mahdollisesti jopa johonkin kilpailuun? Eli mitä tämä vaatii rahallisesti? Entäs onkos tuo tavallisenharrastajan kannalta kallis hankinta hans-niskatuki tulossa kartingiin? Ainakin jokkis piireissä herättää suurta keskustelua.
Ja sitten vielä minkälaista kalustoa suosittelisitte? Joku 120cc? Kokoa löytyy +180cm ja 75-80kg riippuen viikon kebab annoksesta :D.. Ikää on nyt 21 vuotta ja 12-vuotiaana olen ekankerran päristellyt vuokra-autolla ja siitälähtien olen ajellut muutaman kerran vuodessa joskus useamminkin. Uskoisin, että en nyt ihan hitaimmasta päästä ole kuskina, mutta aloittelija on aina aloittelija ;).. Niin tänään käytiin kaanaassa ajamassa niillä vuokrakotteroilla ja aika saatiin nipistettyä siitä 58 sekunnista 54.40kohdalle. Mielenkiinnosta pitää kysäistä mitä siellä on parhaimmillaan ajettu noilla vuokravehkeillä?
Tulipas monta kysymystä, mutta kiitoksia jo etukäteen jos joku vaivautuisi edes osaan vastaamaan.
-Timo
-
Duralle sen verran, että tuollaisisa asioissa varmaan kannattaa laittaa oma topic kuin tänne aloittelijoiden puolelle.. voi hiukan helpottaa asiaa. :)
-
Ei näköjään kannata paljon tältä foorumilta kysellä, ei näytä kukaan vaivautuvan vastaamaan. Onneksi olen jo saanut aika paljon tietoa, joten pidän sen itsellä, niin olen kuin muutkin.
Kun ottaa huomioon, että nyt oli kaunis viikonloppu, jolloin ollaan radalla, Kouvolassa oli isot kisat ja Jämsässä oli loput. ja kun kysymyksesi on aika "kapea-alainen" koskien koff-6:sta, niin kestää...... :)
-
Duralla on hyvät hermot näköjään.....
Kerro mitä se näyttää, niin voi arvailla et onko asetukset pielessä, niin esim., et jos se näyttää fahrenheittia. Vai mikä on ongelma?
Vai halusitko tietää jotain tarkkaa lukemaa...?
Timo sun kysymykseen pitää kirjoittaa tunti, että saisit jotain irti vastauksesta.
Varmasti joku voi vastata, kunhan kerkee.
Lyhyesti: Hankinnat
1. vaihtoehto. Max 5v. vanha runko raket120 moottorilla hinta n.1500-2000€
2. vaihtoehto. Max 2v. vanha runko TAG moottorilla(napista käyntiin, vesijäähdytteinen,n.30hv) 2500-3500€
Se mitä tohon menee rahaa kesässä on ihan apjoors. 100-10000€...
Lue vanhoja viestejä harrastajat, aloittelijat ja TAG-osioista. Siel on jotain höpinää
Mut helpoin olisi ehkä mennä jonkun kauppiaan tai harrastajan luo juttelemaan aiheesta naamatusten.
-
Terve tässä samoja juttuja....
Harrastuksena Karting ei maksa hirveästi(?), jos vain ihan huvikseen ajelee jollain radalla esim. viikonloppusin. Senkin tietenkin riippuu luokasta eli autosta/kalustosta.
Raket 120 (14hv) kalusto maksaa noin 1 500 eurosta ylöspäin.
Rotax Max / TAG (30hv) kalusto maksaa noin 2 500 eurosta ylöspäin?
Noihin sitte tietty kuluvat osat.
En tiedä noista hinnoista noissa luokissa kovinkaan tarkkaan, mutta itse ainakin olen saanut kaikki rahani tähän uppoamaan, mitä tienistejä saankaan. Ihan kaikki... Yamahassa.
Ehkä paras auto harrastuksen aloittamiseen on Raket 120 eli hevosvoimamäärältänsä yhtä tehokas kuin Kaanaan vuokra-autot (Katselin juuri web-sivuja), mutta tosin ne ovat 4-Tahti moottoreilla noi vuokra-autot. Lieneekö sillä joku ero?
Noilla Raket 120 autoilla kuitenkin ajetaan muistaakseni alle 50 sekunnin aikoja Kaanaan radalla.
Eli aloittaminen ei maksa paljoa, mutta jos haluaa kilpailla maksaa se.
Kisoihin, jos lähdet joudut hankkimaan kunnon kypärän ainakin ja luulisin, että ajohaalarinkin.
Muuta en osaa sanoa...
-
T1mo
Pakko kehua oululaisten virkeyttä seuratoiminnassa.
katsos linkkiä (http://aikuiskarting.oulunfk.net/) ;)
oikeastaan tämä on parempi (http://aikuiskarting.oulunfk.net/mita-on-aikuiskarting)
aika hyvä tietopaketti.
-
Kiitoksia vastauksista. Näillä, foorumin selailulla ja googlella selviää varmasti pitkälle jo.
Tuo raket120 varmaan olis se meikäläisen kalusto. Niin ei tarvi persaukisen opiskelijan kaikkia rahojaan lykätä autoon :D.. Mutta täytyy katsoa miltä budjetti näyttää keväällä, jos sitä on ylimääräistä niin sitten voisin jonkin räpättimen hommata ja alkuun ihan harjoittelu mielessä kierrellä viikonloppuisin ratoja.
Tuolla kaanaassa taisi eilen olla jokin raket120 ja muutama juniori ajelemassa pienemmillä autoilla. Kerran tuli tuo 120raketti ohitse ja jotenkin pysyi vuokra kotterolla perässä. Tiedä sitten ajoiko ko. herra autollaan täysiä, mutta kyllä niissä eroa on varmasti se 5sek, kun tuo 2t vehjes kiihtyy kuitenkin paremmin.
EDIT: Piti kysästä vielä, että periikö nuo radat esim. kaanaa jotain maksua jos siellä käy omalla autolla pörräilemässä?
-
Itse aloitin homman tänä kesänä TAG laitteella, tosin tullu ajeltua hiukan raketeilla sitä ennen. Hintaa tuli itse rakennellen käytetty siisti runko ja asiallisen oloinen kone yms. noin 2500. Pää prinsiippi oli että vehkeet pitää saada helposti itse käyntiin (sähköstartti) 8) ...Mutta aika nöyräksi vetää kun ei oikein pärjää muiden tagien mukana eikä se aika hyviä rakettimiesten aikoja paljon parempi ole... ;D ...joskus jopa huonompi. Mutta tehoa ja vauhtia on mukavasti :D ja sitten mutkissa kartti täynnä käsiä :P
-
EDIT: Piti kysästä vielä, että periikö nuo radat esim. kaanaa jotain maksua jos siellä käy omalla autolla pörräilemässä?
KYLLÄ!!! 10-20€/pv/kuski radasta riippuen.
-
Mikähän se mahtaa olla 100cc ica parillassa sopiva männän välys? Ja mistä mäntiä saa? Laakeritkin pitäisi jostain hankkia.. Mikä on hyvä tiiviste(liima??) lohkojen väliin??
-
EDIT: Piti kysästä vielä, että periikö nuo radat esim. kaanaa jotain maksua jos siellä käy omalla autolla pörräilemässä?
KYLLÄ!!! 10-20€/pv/kuski radasta riippuen.
Tulukaa tänne sivistyksen pariin päristelemään, olikohan tuo ratamaksu jotain 50/auto/kausi Rovaniemellä... ;)
...tosin rehellisyyden vuoksi pakko myöntää, ettei meillä ole fasiliteettejakaan radalla samaan malliin, kuin siellä etelässä.
-
yhdessä ajokama liikkeessä näin taulukon ensivuoden ajovaruste säädöksistä(luokituksista) oli kaikki akk:n autourheilulajit siinä talukossa mistähän tuon taulukon löytäs netistä?
-
yhdessä ajokama liikkeessä näin taulukon ensivuoden ajovaruste säädöksistä(luokituksista) oli kaikki akk:n autourheilulajit siinä talukossa mistähän tuon taulukon löytäs netistä?
Tuolta löydät sääntökirjan kaikille lajeille v2010. http://www.autourheilu.fi/saannot/ Vuoden 2011 säännöt julkaistaan kyllä piakkoin
-
Moi! Mikä luokka ois hyvä mulle? Täytän tänävuonna 13 vuotta ja oon käyny muutamia kertoja ajaa ulko ja sisäkarting radoilla. Oisko ROTAX MAX junior hyvä luokka? Kiitoksia jo etukäteen vastauksista!
-
Vuokra autot oli 9hv Honda 270 cc ja 8.5hv Honda GX 200. Raket 120 on aika tehoton. Rotax max jr ois varmaan mulle sopiva sarja ainakin omasta mielestä.
-
Saako Rotax max juniori sarjassa olla etujarruja vai onko kielletty? Sääntökirjasta en saanu tolkkua että missä sarjassa saa olla etujarrut ja missä ei.
-
Nelipyöräjarrut kuuluu KZ:taan eli vaihteelliseen piikkiin, F250:n ja Aixroon joka on 50 hp wankel -mylly. Lisäksi käsikäyttöisiä etujarruja käytetään KF1&2 -luokissa. TaGeissa vähän vaihtelevasti, sääntökirjan mukaan yli 190kg saa käyttää nelipyöräjarruja (ilmeisesti ei-kahvalla?) ja esim. suomensarjassa saa käyttää kahvajarruja jos antaa painossa hyvitystä. Eli periaatteessa maxillakin voi sopivisssa olosuhteissa niitä käyttää, mutta RMC:ssä ei Suomessa käytetä ja junnuissa tuskin missään.
-
Tulevana kesänä oli ajatus, että poika kävisi kokeilemassa Kadetilla Savo Cuppia. Säännöt on enemmän kuin epäselvät siksi kysyisin sivupuskurin kiinnityksestä. Meidän auto on 90-luvun FinnKart ja siinä puskuri on kiinni sivuilla kahdella erillisellä metalliputkella. Usein kiinnitys on yhdellä pitkällä putkella. Kysymys kuuluukin: Pitääkö puskurin kiinnitys olla kiinteä koko matkalta vai saako se olla kaksiosainen?
Olli Koskinen
-
Tulevana kesänä oli ajatus, että poika kävisi kokeilemassa Kadetilla Savo Cuppia. Säännöt on enemmän kuin epäselvät siksi kysyisin sivupuskurin kiinnityksestä. Meidän auto on 90-luvun FinnKart ja siinä puskuri on kiinni sivuilla kahdella erillisellä metalliputkella. Usein kiinnitys on yhdellä pitkällä putkella. Kysymys kuuluukin: Pitääkö puskurin kiinnitys olla kiinteä koko matkalta vai saako se olla kaksiosainen?
Olli Koskinen
Sääntö kirjahan sanoo vain näin
"Sivupuskurit
Sivupuskurien halkaisijan tulee olla vähintään 19 mm
teräsputkea."
Kuvassa kylläkin piirretty yhtenäinen putki rungon kiinnitys pisteiden välille
Se että onko se oltava yhestä tai kahdestä pätkästä tehty sitä ei kirja sano ja yleisesti nuita on kahdesta pätkästä tehty vähintään
Sen rakentamisessa kun muistaa et jos törmäys tulee siihen se ponttooni toimii vain voiman vastaan ottajana jonka jälkeen tulee sivu puskuri mikä ottaa sen suurimman iskun vastaan
Yhteen hitsattu kaari paras siihen tarkoitukseen johon sitten tulee ponttoonin kiinnitys raudat
Nuissa vanhoissa ponttooni kiinnityksiä/puskureita on pääty raudat jotka on rugossa kiinni ja ponttoonin ulko laidalla pitkittäinen putki kiinni
http://www.autourheilu.fi/attachements/2011-01-05T17-15-27175.pdf sivu 24 siinä kuva puskureista
-
Rotax MAX junior moottori varmaan sopii tohon runkoon (http://www.nettimoto.com/tonykart/-/1059511).
-
Mittari on hakusessa ja nyt kaivattaisiin tietoa kumpi on parempi, Mychron vai Alfano? Laite on tarkoitus asentaa raksuun ja tarvittavia mittaustietoja on ainankin kierrosaika, moottorin kierrosluku ja lämpötila. (tarvitseeko lämpötilamittausta ylipäätään raksussa?) Tietojen siirto PC:lle tarkempaan analyysiin voi myöhemmin tulla tarpeelliseksi. Ties kuinka innostuu hifistelemään.
Käsittääkseni molemmista löytyy nämä perusominaisuudet, mutta onko kellään tietoa, miten nämä kaksi laitetta eroavat toisistaan? Onko toinen kenties kestävämpi, helppokäyttöisempi tms.
-J-
-
Meillä ollut Alfano Pro+ ja Mychron 4. Alfano tuntui kyllä mekaanisesti tukevammalta ja kestävämmältä laitteelta. Etenkin Mychronin USB-tiedonsiirtotikku on ihan sekundaa verrattuna Alfanon vastineeseen. Mychronin tikku ei edes toimi kaikissa mittareissa, joten jos tätä aikoo käyttää niin kannattaa kokeilla ja viedä mittari takaisin kauppiaalle jos ei toimi. Se hyvä puoli Mychonin tikussa on, että riittää kun vie tikun auton luo, Alfanolla tarvii raahata koko lappari.
Mychronin tiedonkeruusofta oli ainakin pari vuotta sitten selvästi monipuolisempi, joskin jotkut keskeiset toiminnot on melkoisen kinkkisiä käyttää (esim. RPM->auton nopeus muunnos). Alfanon softastasta näkyy tulleen kovasti uutta versiota tuon jälkeen, en tiedä millä tasolla se nykyisin mahtaa olla.
Noi perusmittaukset löytyy molemmista. Alfano on ehkä vähän hankalampi käyttää kun siinä on vain 2 nappia ja Mychronoissa 4, mutta tää on enempi makuasia.
-
Molempia käyttäneenä voin ainakin omasta mielestäni sanoa, että Mychron 4 -mittarin käyttö on selkeästi helpompaa ja
siten yksinkertaisempaa , kuin Alfano pro:n käyttäminen.
-Makuasioita-
-
Täältä ääni Mychronille.
Mychronissa normaali 9v kanisteripatteri kun taas Alfanossa sellainen ns kellonpatteri jota ei ole jokaisella huoltoasemalla saatavilla...
Of :D
-
Kyllä meillä on Alfanossa ihan tavalliset 1,5 voltin sormiparistot. Ihan tyytyväinen olen ollut Alfanoon, voihan se tietysti johtua siitäkin, ettei ole tietoa paremmasta....
-
Täältä ääni Mychronille.
Mychronissa normaali 9v kanisteripatteri kun taas Alfanossa sellainen ns kellonpatteri jota ei ole jokaisella huoltoasemalla saatavilla...
Of :D
Mitä tuossa Alfanon dokumentteja katselin, niin halvimmassa mallissa on tuo nappipatteri, kun kalliimmissa on AA-patterit.
Koska itse olen käyttänyt vain MyChron-tuotteita ja nykyisin niitä myös Suomessa edustan, niin en ala kommentoimaan paremmuudesta, sen saa jokainen itse todeta kun lukee noita käyttäjäkokemuksia.
Haluan kuitenkin hieman kertoa mahdollisuuksista ja muutoksista MyChron-tuotteissa.
Kuten moni tietää, muutama vuosi sitten markkinoilla oli kehittyneemmistä Aim:n kartingmalleista MyChron3, josta löytyi muutama eri versio. Yksinkertaisin versio on jätetty edelleen myyntiin (MyChron3 Club), joka on täysin perusmittari. Tämän jälkeen tuli supersuosittu MyChron4, josta löytyy kaksi eri versiota, perusmalli ja 2T-malli. Suurin uudistus tuossa 4-sarjassa on niiden laajennettavuus. Uusi CAN-väylä on mahdollistanut paljon erilaisia uusia antureita ja lisälaitteita tarpeen mukaan. Nyt voi perusmittarin ostamalla saada pikkuhiljaa laajennettua paketin aivan huipuksi, tarpeen mukaan. Mikäli tuon mittarin ominaisuudet lisälaitteineen eivät enää riitä, seuraava porras on tarkoitettu jo isoihin autoihin.
Suosituimpia laajennuksia on erilaiset hubit (laajennusyksiköt mukaan lukien), GPS ja SmartyCam. GPS on osoittautunut erittäin luotettavaksi jopa kartingin ajanottoon, jolloin magneettiantureita ei enää tarvita. Samalla saadaan paljon muita ominaisuuksia kuten nopeudet, kiihtyvyydet, ajolinjat jne. Toinen hittituote on ollut SmartyCam, jota käytetään paljon ja se on ollut erittäin hyödyllinen tapahtumien jälkiseurannassa. Sen avulla on jopa selvitetty syitä konerikkoon. Tuosta on tulossa rinnalle toinen SmartyCam (GP), joka on samoilla ominaisuuksilla, mutta itse kamerapää on erikseen, jolloin näytön voi sijoittaa eri paikkaan kuin itse linssin. Uusi ei siis korvaa vanhempaa pakettia jossa kaikki on samassa. Näissä molemmissa saadaan data näytölle kuten F1-televisionkuvissa olemme saaneet seurata.
Aim:n tuotteet ovat varsin edullisia, mutta erittäin hyvillä ominaisuuksilla ja siksi ne ovat nousseet suosituiksi. Ohjelmien (ilmaisia) ominaisuudet ovat huippuluokkaa, koska samoja ohjelmia käytetään isommissakin rata-autoissa ja monessa muussa lajissa. Kehitys on jatkuvaa, uutuuksia tulee hyvällä tahdilla ja laitteiden ohjelmistoja päivitetään jatkuvasti, joko korjauksilla tai vieläkin useammin uusilla ominaisuuksilla / parannuksilla.
Tuo Datakey on kyllä syytä olla olemassa niin laitteiden päivityksen vuoksi että datan lataamiseksi tietokoneeseen. Ilman tietokoneen käyttöä hyöty jää kyllä käyttämättä eli suosittelen analysointiohjelmaan tutustumista.
Mikäli tämä herätti kysymyksiä, niin minuun voi ottaa yhteyden yksityisviestillä, sähköpostilla tai vaikka puhelimitse. Tiedot löytyvät täältä ja yläreunan bannerin kautta.
Jos jollain on Alfanon innovaatioista tietoa, niin senkin voi toki tänne kertoa. Aina on hyvä tietää muistakin tuotteista enemmän.
-
Tuo Datakey on kyllä syytä olla olemassa niin laitteiden päivityksen vuoksi että datan lataamiseksi tietokoneeseen.
Etenkin Mychronin USB-tiedonsiirtotikku on ihan sekundaa verrattuna Alfanon vastineeseen. Mychronin tikku ei edes toimi kaikissa mittareissa
Ite tollasen Mychron 4 ajattelin hommata.
Onko noissa Datakey avaimissa ollut sitten enemmänkin ongelmia?
Takuuna on vaihdettu tasan yksi Datakey, joka ei suostunut toimimaan. Myös Datakey on päivitettävissä ja tuo yksi on ainoa tapaus joka on oikeasti kieltäytynyt toimimasta. Kyseessä oli siis ns. rautavika. Joskus on jotain yhteensopivuusongelmia ollut, mutta ne on selvinnyt kun firmware on päivitetty Datakey:sta ja/tai mittarista. Näin ollen en sitä sekundaksi vielä väittäisi.
Yleensäkin olisi hyvä että laitteiden ohjelmistot olisivat samalla tasolla, jotta kaikki uudet ominaisuudet toimivat kuten ne on suunniteltu. Jos esim. Datakey on uusi, mutta mittaria ei ole koskaan päivitetty, niin yhteensopivuusongelmia voi olla. Siinä tapauksessa kannattaa ensimmäisenä varmistaa että kaikissa laitteissa on uusin ohjelmisto. Päivitys on helppo homma. Ensin ladataan PC-ohjelmalla uusin ohjelmisto Datakey:lle. Tämän jälkeen laitetaan Datakey MyChron4:een ja mittari päivittyy automaattisesti, sekä samalla kaikki muut sillä hetkellä kiinni olevat lisälaitteet/laajennusosat.
Kannattaa myös muistaa että Datakeyn sisältöä ei mennä ronkkimaan millään muulla ohjelmalla, vaan käytetään aina Aim:n siihen tarkoitettuja viimeisimpiä ohjelmia.
-
Ehkä mulla vaan on ollut huono tuuri Mychron datakeyn kanssa. Ensimmäinen mittari mikä hankittiin ei suostunut juttelemaan datakey:n kanssa lainkaan. Firmispäivityskään ei onnistunut, koska mittari ei tosiaan tunnistanut tikkua ollenkaan. Toinen mittari pelasi, mutta varikolla on tullut vastaan pari tapausta jossa mittari ei vain suostu tunnistamaan tikkua, vaikka tikulla on uusin firmispäivitys. Lisäksi tikku on aika hentoista muovia, meillä ainakin USB-urosliitin on löystynyt niin että PC ei tunnista tikkua ellei sitä pidä tarkalleen oikeassa asennossa - eikä aina silloinkaan.
Jos kauppiaan kanssa varmistaa, että Mychronin tikku toimii omassa mittarissa ja varoo lohmimasta sitä niin varmasti sen kanssa pärjää, ei tuon takia kannata jättää mittaria hankkimatta jos se muuten mielyttää. Itse aikanaan vaihdettiin Mychriniin paremman analyysisoftan takia. Lisäksi Mychron on suosittu, mikä helpottaa datan vertailua kanssakilpailijoiden kanssa jos semmoista tykkää tehdä.
Alfanon lukija on tukeva mötikkä joka siirtää tiedot infrapunalinkinllä. Hankalampi käyttää kuin Mychrinin datakey, mutta kestävä.
-
Kiitokset kommenteista ja mielipiteistä.
Taitaa vaaka kallistua Mychronin suuntaan. Mittareissa itsssään ei varmaan suuria eroja ole. Latasin molempien valmistajien analysointisoftat ja reilun tunnin kokeilun perusteella tulin tulokseen, että Mychron parempi. Sieltä löytyy kaikki ominaisuudet mihin on tarvis ja mahdollisuus on myös siirtää tulokset vaikka exeliin jatkojalostettavaksi. Tämä on siis tunnin kokeilun jälkeen muodostettu mielipide.
-
Mychronia tai sen softaa en ole käyttänyt, että siinä valossa tämä kirjoitus.
Meillä on käytössä Alfano Astro. Viisi vuotta sitten aloitettiin Alfano Pro mittarilla, joka päivitettiin kolmisen vuotta takaperin Astroon, kun halusin saada mukaan G-voima-anturin. Molemmat ovat olleet erittäin luotettavia.
Alfanon käyttö ei ole vaikeaa, vaikka siinä on 'vain kaksi nappia'. Perusasetusten syöttö ja päivittäiset toiminnot ovat erittäin selkeät. Mychronissa pidän selkeämpänä kierrosaikojen graafista näyttöä suoraan mittarilta, Alfanossa siihen vaaditaan pc.
Jos Mychroniin haluaa nopeuden näytön tai jos kierrosaikoja haluaa mitata tuolla mainitulla gps modulilla, kannattaa ottaa huomioon myös sen hinta. Tosin nopeuden näytöllä ei ole niin väliä, koneen kierrosluku lienee tärkeämpi.
Mittareiden hinta eroja en tiedä. Anturit ovat molempiin suunnilleen saman hintaisia. Alfanossa on vakiona valmius mitata kaksi lämpöä, kierrosluku, nopeus ja vaikkapa nuo kiihtyvyydet ilman laajennuspalikoita (=lisäkustannuksia). Toki anturit maksaa, peruspaketissa taitaa olla vain kierrosluku ja magneettianturi. Itse pidän Alfanoa perusnäyttötilassa parempana ja mekaaniselta rakenteeltaan ehkä hiukan Mychronia tukevampana. Anturit ovat molemmissa yhtä leluja...no, ehkä Mychronin kannen lämpöanturi (M5 kierteellä) on parempi kuin Alfanon vastaava.
Alfanon pakolämpö-, g-voima- ja magneettiraita-anturi ovat kyllä toimineet moitteettomasti koko ajan. Tulpan alta ja kannesta lämpöä mittaavat anturit ovat heikohkoja. Tärinä tahtoo katkoa johtoja liitosten juuresta, vaikka miten tuet ja suojaat...
Tiedon siirto pc:lle on helppoa ja softa on varsin kattava harjoituksiin ja varsinkin kisatilanteisiin...Mychronin gps modulilla saa pikku lisämaksusta piirrettyä vaikka ajolinjat kierros kierrokselta näytölle, Alfanossa tätä ominaisuutta ei ole. G voima-anturin avulla (joka siis sekin maksaa lisäeuroja) saa kyllä graafisen esityksen kierroksista puolen metrin tarkkuudella x- ja y-suuntaisilla negatiivisilla ja positiivisilla kiihtyvyyksillä. Kierroksia voi myös verrata toisiinsa, esiin saa käyrät ja tolpat, tai vaikka rataa kiertävät auton kuvakkeet, jolloin voit verrata eri tavalla ajamiasi kierroksia livenä toisiinsa...huomaat missä voitat ja missä häviät.
Informaatiota on tarjolla niin paljon, että voit hyvin perustella vaimolle kisainsinöörin palkkaamisen ;) Oma aika ei tahdo riittää kaiken analysoimiseen, saati sitten hyödyntämiseen!
Alfanoon löytyy netistä myös suomenkieliset ohjeet, varmaan myös Mychroniin.
Täältä kuitenkin ääni Alfanolle.
-
mistä löytyy suomenkieliset ohjeet alfanolle?saisko linkin kyseleevät tuolla yleisen puolella, itse muistaakseni sain ohjeet täältä, mut en löytänyt enää ko viestiä itsellä alfano pro ja toiminut ihan hyvin perusjutut riittää ainakin toistaiseksi
-
Cadetin puolasta olisi kysyttävää...
Pojan R60 moottorissa on musta puola, jossa valkoinen valu. Valmistaja on EM Original. Ainut kysymys on, että onkos tuo kisalaillinen puola? Hinnastoissa rajoittimella olevat puolat yleensä olleet vihreitä. Mitä muistelen auton kulkua viime kesältä niin ei sillä ainankaan toisista ohi menty pitkälläkään suoralla. Joskus olisin ollut kuulevinani sen käyneen rajoittimella, mutta en ole varma.
-
85 raketin puola.
-
Iso kiitos tiedosta.
-
Moi. Asia ei ole ihan noin "mustavihreä" (85:ssa musta puola). Aikoinaan omissa cadetin koneissa oli mustat puolat mutta uudemmissa ilmeisesti on vihreitä ja niissä narukotelo myös useimmiten muovia.
-
Mittari kiinni niin selviää mitä kiertää, jos väri ei kerro. Mielestäni pitäisi huomata, kun rajottaja alkaa rätisemään.
Omissa käsissä ollut 4 metallikoppasta ja 2 muovikoppasta kaikissa vihreä puola. 'Vanhemmat' puolat mitkä kiertää paremmin on ollut myös vihreitä.
Vihreissä valmistaja muistaakseni ducati. Voi olla että valmistaja on muuttunut jossain vaiheessa, jolloin värikin vaihtunut.
Unnulle:oliko teillä mittari kiinni? Paljonko puolalla otti kierroksia?
Meilläkin oli cadetin koneessa musta puola, mutta silla cadetti otti kierroksia n.11500. Perimätiedon mukaan 'vanhoissa' cadeteissa ei ollut rajotettua puolaa.
-
Jep. Mittari oli paikalla ja parhaat kiekat tais olla parhaimmillaan pikkasen yli sallitun 9850 toisella mosalla. Metallikopalla oli molemmat ja mustat puolat. Koneen päällä kopassa toisessa oli 60 punaisella ja toisessa sinisellä. Sininsessä oli vauhtipyörä kiilalla ja punaisessa sokkatappi (sytkäennakkoa sai säädettyä). Punakone oli alhaalta "raikkaampi" ja kiersikin paremmin.
-
Mie lähin sen takia selvittelemään puola-asiaa, kun oli aikeissa laittaa FinnKartin Cadetti kisalailliseksi. Uudet takapuskurit yms. tulee maksamaan niin paljon muiden osien/kulujen lisäksi, että nyt saa jäädä kisat väliin. Oli aikeissa käydä muutamia kilpailuja lähialueella, mutta nyt ei lompsa kestä. Pistetään muuten aivan loistava auto myyntiin ja kunnostetaan kesäksi FinnKartin Raketti. Sillä sitten opetellaan suoravetoisella ajelua ja koitetaan kesällä 2012 uudelleen kilpailuihin lähtemistä.
-
Mielenkiintoista tietoa.
Unnu:Vertasitko mustaa puolaa ikinä 85:sen puolaan? Onko tietoa mistä ne erottaa?
-
Silloin kun plutattiin noitten cadettien kanssa ei vielä ollu nurkissa yhtään 85:sta joten huonoa mennä varmuudella sanomaan.
Pieni kutina olis että ovat näöltään samanlaisia poislukien ne mallit joissa on jonkun värinen maajohto (keltanen, musta, vihreä, oranssi yms)
-
Jos jollain on cadetissa tommonen musta puola kiinni, saisko siitä kuvaa tänne? Tai tiedon mistä erottaa 85:sen puolasta.
-
Moi!
Pitäisi asennella pakokaasujen lämpöanturi R120:n pakokäyrään. Kertokaahan missä ja mistä mitaten on oikea kohta kyseiselle anturille?
Kiitokset etukäteen vastauksesta
OF :D
-
Oikeasta en niin tiedä mutta Mychronin ohjeissa sanottiin 150 mm pakoaukon suusta eli siis männän kyljestä pakoputken keskilinjaa pitkin.
Oleellisinta noissa pakolämömittauksissa kai lienee se, että siitä näkee jonkun säädön vaikutuksen pakolämpöihin mutta perstuntuma kertoo sen milloin kulkee ja sitten voisi olosuhteiden mukaan säädellä siten, että päästään takaisin siihen lämpöön, jolla kulkee parhaiten. Ja se on ihan ensin hattava se säätö, jolla parhaiten kulkee ja vasta sitten katsottava mikä se lämpötila on.
Lämpötiloja ei sitten kannata vertailla toisten kanssa tai tavoitella jotain maagista lämpöä, "jossa kulkee". Jokaisen anturi mittaa hieman eri tavalla ja jokaisen moottori toimii parhaiten hieman eri lämpötilassa. Jopa sama moottori saatta toimia eri tavalla ennen ja jälkeen rempan.
R120:ssä on muuten aika vähän keinoja vaikuttaa pakolämpöihin, seosruuvi on vain L -ruuvi H-ruuvia ei ole vaan kiinteä pääsuutin. Erikokoista pääsuutinta vaihtamalla saa jotain aikaiseksi ja sytkää säätämällä.
Nimim. "Suuttimia sorvaillut"
TA
-
R120:ssä on muuten aika vähän keinoja vaikuttaa pakolämpöihin, seosruuvi on vain L -ruuvi H-ruuvia ei ole vaan kiinteä pääsuutin. Erikokoista pääsuutinta vaihtamalla saa jotain aikaiseksi ja sytkää säätämällä.
Niin, saakos tuon raketin pääsuuttimen edes irti? Ja niitä suuttimia sitten jostain? Ja onko missä sajoissa tapana noita vaihdella? Oma sisälukutaitoni vihjaa, ettei ainakaan OB:ssä ei moiseen tulisi ryhtyä.
-
Osassa kaasaasareista saa ja osassa ei. R120-moottoria on toimitettu Radnelta kahdella eri kaasarilla, aikaisemmin WG-8:lla ja nykyään WG-10:llä. WG-8 kaasarissa pääsuutin on irroitettava, se lähtee ihan ruuvaamalla irti. Muistaakseni WG-8:n vakiosuutin on pienempi kuin WG-10:ssä vakiona tuleva (jota siis ei voi vaihtaa).
Siitä onkin sitten montaa mielipidettä, että kannattaako suutinta ylipäätään vaihtaa, ja jos kannattaa, niin minkä kokoiseen..
-
Pitäisi ruveta asentelemaan konetta (X30) kiinni runkoon (birel) mutta moottoripukissa ei ole reikiä ruuveille joilla kone tulee pukkiin kiinni.
Voiko tuollaisen porauksen suorittaa itse, ns. vapaalla kädellä vai miten tarkkaa tuo homma oikein on ja miten se kuuluisi tehdä ???
-
Pitäisi ruveta asentelemaan konetta (X30) kiinni runkoon (birel) mutta moottoripukissa ei ole reikiä ruuveille joilla kone tulee pukkiin kiinni.
Voiko tuollaisen porauksen suorittaa itse, ns. vapaalla kädellä vai miten tarkkaa tuo homma oikein on ja miten se kuuluisi tehdä ???
Tuolta löytyy X30 ohjeet ja siellä kohta 2.4 on tuohon tarkat mitat ja ohjeet miten se tehdään. Ketjulinjan suoruuden takia homma on toki syytä tehdä huolella, vaikka sen itse tekisikin.
EDIT: Jos nyt se linkkikin tulisi mukaan... http://www.iame.it/iame/images/manuali/043ing_manualemotoreparillax30125ccrltag.eng.pdf
-
Pitäisi ruveta asentelemaan konetta (X30) kiinni runkoon (birel) mutta moottoripukissa ei ole reikiä ruuveille joilla kone tulee pukkiin kiinni.
Voiko tuollaisen porauksen suorittaa itse, ns. vapaalla kädellä vai miten tarkkaa tuo homma oikein on ja miten se kuuluisi tehdä ???
Tuolta löytyy X30 ohjeet ja siellä kohta 2.4 on tuohon tarkat mitat ja ohjeet miten se tehdään. Ketjulinjan suoruuden takia homma on toki syytä tehdä huolella, vaikka sen itse tekisikin.
Siis mistä tuolta??? enkö vaan näe mitään linkkiä vai jäikö se vahingossa pois?
-
Tuolta tekniikkaosastolta löytyi tälläinen Leopardin / Raket 120 poraus sapluuna:
-
Tuolta tekniikkaosastolta löytyi tälläinen Leopardin / Raket 120 poraus sapluuna:
Taitaa X30:ssä olla hieman erilainen mitoista päätellen, koska manuaalin mukaan pituussuunnassa pulttiväli on 115mm.
-
Kiitoksia avusta!
-
Mikähän olisi sopivin auto (sopivimmat vaihtoehdot) 9 -vuotiaalle kuskille Cadetin jälkeen? Tuntuu, että vaihtoehtoja on "liiankin kanssa"... ??? Olisi mukava kuulla mielipiteitä ja vähän perusteluitakin... :) ...ja käytetystä on kysymys... ;)
-
Niin, miniähän ei enää ajeta...mutta jos kadetilla on tullut jo pörräiltyä, niin kyllä melkein voi alkaa ajella Raketilla tai koffilla. Jos tuntuu, että kadetilla ajossa olisi vielä tekemistä, niin sitten harrastaja-miniin ja sieltä on helppo jatkaa Rakettiin.
-
Minkä mittainen tulisi ns. kurttuputken olla X30 koneessa... ostin uuden koneen ja mukana tuli noin 13 cm pitkä putken pätkä. Ymmärrän kyllä että vääntö paranee kun putki lyhenee, vai menikö se toisin päin, mutta kiinnostais tietää minkä mittaisia muut käyttäny?
-
x30 manuaali antaa kurttuputken pituudeksi 65mm. (kasaan painettuna)
Ratakohtaisesti tuosta voi mennä 5mm välein +/- 1cm jompaan kumpaan suuntaan tehoalueen kohdistamiseksi toivottuun kohtaan.
Lyhyempi nostaa tehoaluetta ylemmille kierroksille, kun taas pidempi alemmille.
Käytännössä suomen radoilla ei alle 65mm väliputkelle ole käyttöä. Pidemmille kyllä, esim sadekelillä, jopa 2cm pidempää putkea voi koittaa.
EDIT:
Manuaalista löytyy vielä:
-----------------------------
The best performance is achieved with a total exhaust lenght of:
L = 450 ÷ 455 mm.
Where L is measured from the flange on the exhaust header up to the first welding on
the first cone of the exhaust muffler (see drawing).
---------------------------
Eli optimipituus 450mm...455mm mitattuna sylinterin ja pakosarjan liitoksesta pakoputken kartion loppuun. (eli siihen saumaan, josta pakoputken paksuin "suora" osuus alkaa.
-
Elikkä kyselisin et mikä moottori olis mulle hyvä ku alotin harrastuksen ostin auton jossa oli sytytystulpan kierteet rikki ku purkasin koneen huomasin että männästä on halennut palanen pakopuolelta :S ja kun kone on sieltä 50-70 luvulta mäntiä ei oikein löyä elikkä mulla on pituutta on noin 174 cm ja painoa 78 kg
-
Riippuu vähän.
Ajatko vain huvikseen, vai onko tarkoitus myös kilpailla.
Riippuu myös kuinka paljon ajat? Ajatko 5 päivää kesässä vai 50 päivää. Jos ajat vain muutamia kertoja ja pidät vauhdista, niin osta joku vanha ICA moottori.
Jos haluat oppia ajolinjat jne, niin varmaan Raket 120 olisi hyvä moottori.
-
Mitäs öljyä käytätte R 120 bensassa... Eli mikä olis hinta\laatu suhteeltaan järkevä valinta
???
-
Sanoisin, että Mobil racing 2T. Tuossa menee oikeastaan mikä vaan öljy ja ko. öljy kestää hyvin lämpöä ja on laadukasta hintaisekseen. Suosittelevat esim. Aixroon, jossa ainakin pakolämmöt on jotain infernaalista. Parempiakin on, esim. esteripohjaiset synteettiset ja risiinipohjaiset, mutta hyödystä on sitten jo paha mennä sanomaan.
-
Mitäs öljyä käytätte R 120 bensassa... Eli mikä olis hinta\laatu suhteeltaan järkevä valinta
???
Shell Advance Racing M ja bensat kans Shellin pumpusta , sekotus-suhde 6-8 % kelistä riippuen ja se on siinä.
-
Mitäs öljyä käytätte R 120 bensassa... Eli mikä olis hinta\laatu suhteeltaan järkevä valinta
???
Shell Advance Racing M ja bensat kans Shellin pumpusta , sekotus-suhde 6-8 % kelistä riippuen ja se on siinä.
Mistä saa hommattua edullisimmin nuo Shellin öljyt, vois tilata koko kesän öljyt kerralla....
-
Mistä saa hommattua edullisimmin nuo Shellin öljyt, vois tilata koko kesän öljyt kerralla....
Googleta ja tukusta, 12 törpön laadikoissa.
-
....bensat kans Shellin pumpusta ...
Ööö.. Ootko tosissas että V powerilla? :o Tuskin ainakaan E10?
-
....bensat kans Shellin pumpusta ...
Ööö.. Ootko tosissas että V powerilla? :o Tuskin ainakaan E10?
En oo. Mut kuka siitä V powerista puhui ? ;) Kokeiltu on sekin, mut ei suositella eikä perustella :'(
-
Litkuista on ollut ennenkin puhetta
http://www.kartingforum.fi/forum/index.php/topic,1595.0.html
-
En oo. Mut kuka siitä V powerista puhui ? ;) Kokeiltu on sekin, mut ei suositella eikä perustella :'(
No mitäs ajattelit Shellin pumpusta ottaa? :P Valittavana on E10 ja V-Poveri. Diisseliä? ;) :D
-
Onko kellään kokemuksia http://www.rossi-racing.com/sivu/Webshop.html tuolla olevasta xtr14 takarenkaidensuojasta
hinta olisi huokutteleva mutta mahtaako mennä raket 120 luokan autoon runko on Crg
-
Varmaan sen saa käymään.. Muistaa vain ostaa nuo ylemmät kiinnikkeet ja sit runkoputken mukaiset kiinnikekumit/pultit. Hintaahan tulee heti melkein 90€ lisää..
-
Onko kellään kokemuksia http://www.rossi-racing.com/sivu/Webshop.html tuolla olevasta xtr14 takarenkaidensuojasta
hinta olisi huokutteleva mutta mahtaako mennä raket 120 luokan autoon runko on Crg
Mulla näyttäis olevan tuo kiinni Kosmicissa. Hirveesti ei ole kokemuksia käytännössä. Vähän hurjalta kiinnitykseltähän tuo tuntuu, että runkoputken sisään menee kumi, jonka sisällä paksu pultti, mutta tuntuupa tuo paikallaan pysyvän. Eipä kylläkään ole kokemuksia muunlaisista kiinnityksistäkään sen enempiä, miten muut on takarenkaiden suojan kiinnittäny.
-
Kuinka jarru ilmataan näissä karting autoissa?
auto on 2001vm CRG. onko jotain jippoa vai meneekö samanlain kuin henkilöauto puolella. akkiseltään en kyllä nähnyt ilmausruuvia. ja jarruneste on vissiin jonkun kannen alla. Parempi kysyä ensin ennenkuin tekee tuhoa ;D
-
Mulla on vanhassa CRG:ssä kuparitiivisteellä varustetut 6-kolopultit, joita avaamalla ilmat saa laskettua pois.
-
siis onko ne siinä männän kohdalla?
Lisään tässä kuvat millainen jarru systeemi siinä on
(http://i9.aijaa.com/b/00212/7885627.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=002127885627.jpg)
(http://i10.aijaa.com/b/00410/7885626.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=004107885626.jpg)
-
Samanlaisilta näyttää, tosin mulla on jarrut edessä ja takana (etujarruista katselin sen ilmausjutun, kun ne on mukana kotona huollon jäljiltä, mutta takajarrut autossa kiinni ja tallilla, niitä ehdin viikonloppuna katselemaan). Nestettä järjestelmään laitetaan tuosta yläkuvassa olevan pääsylinterin päällipuolella sijaitsevasta yksinäisestä 6-kolopultin reijästä.
Ilmausruuvin pitäisi olla jarrusylinterin päässä siinä jarruputken vieressä, kuva vaan on himpun epätarkka.
Ilmaus tapahtuu samalla tapaan, kuin henkilöautossakin. Itse tosin viimekeväänä ostin Biltemasta perämoottorin öljynvaihtoon tarkoitetun 0,5L pulloon kiinnitettävän pumpun, joka parahultaisesti sopi letkun päästä kiinni myös pääsylinteriin ja jarrunesteen vaihto+ilmaus oli todella helppoa ihan itsekseenkin tehtynä.
Palaan asiaan tarvittaessa alkuviikosta.
-
tuossa on kuusiokoloruuvi jarruputken yläpuolella. onko se ilmaus ruuvi?
Kiitos hyvistä vinkeistä.
Tarvii käydä biltemasta hakeen pumppu ja vaihtaa racing jarrunesteet kun vanhoista ei ole tietoa.
-
No mitäs ajattelit Shellin pumpusta ottaa? :P Valittavana on E10 ja V-Poveri. Diisseliä? ;) :D
No kerspele, taasko mä oon pudonnu junasta.... :o ;D ...vai onks tää jotain asemakohtaista ;)
-
Mistä saan tietää mikä rotaxin kone minulla on?
Googlella yrittäny ehtiä varmaan 8h eikä oikein tahdo löytyä varmaa tietoa..
Moottorissa kolme eri numero sarjaa ( 211 582) ( 532 262) ( 6211 55).
Kone ilmajäähdytteinen ja suora vetoinen.
Sitten mietin mikä on puolasta lähtevän punaisen johdon tarkoitus?
Siitähän lähtee kaksi johtoa magneetolle, yksi tulpalle ja sitten on punainen johto joka on irrallaan.
-
Kyssäri jarrunesteistä.
Kannattaako vaihtaa dot 5.1 jarrunesteet ne olisi suht edullista motonetissä.4,5€ 0.5l
Hyvin se lämpöä sietää.
DOT 3 205 °C (401 °F)
DOT 4 230 °C (446 °F)
DOT 5 260 °C (500 °F)
DOT 5.1 270 °C (518 °F)
-
Mistä saan tietää mikä rotaxin kone minulla on?
Googlella yrittäny ehtiä varmaan 8h eikä oikein tahdo löytyä varmaa tietoa..
Moottorissa kolme eri numero sarjaa ( 211 582) ( 532 262) ( 6211 55).
Kone ilmajäähdytteinen ja suora vetoinen.
Sitten mietin mikä on puolasta lähtevän punaisen johdon tarkoitus?
Siitähän lähtee kaksi johtoa magneetolle, yksi tulpalle ja sitten on punainen johto joka on irrallaan.
kuva olis kiva
-
Mistä saan tietää mikä rotaxin kone minulla on?
Googlella yrittäny ehtiä varmaan 8h eikä oikein tahdo löytyä varmaa tietoa..
Moottorissa kolme eri numero sarjaa ( 211 582) ( 532 262) ( 6211 55).
Kone ilmajäähdytteinen ja suora vetoinen.
Sitten mietin mikä on puolasta lähtevän punaisen johdon tarkoitus?
Siitähän lähtee kaksi johtoa magneetolle, yksi tulpalle ja sitten on punainen johto joka on irrallaan.
kuva olis kiva
Muutama huono kuva kun en omista parempaa kameraa..
Googlen kuva haulla 100cc rotax ois lähimpänä?
http://img821.imageshack.us/i/rotax.jpg/
http://img194.imageshack.us/i/rotax1.jpg/
http://img41.imageshack.us/i/rotax2.jpg/
-
Siltäpä se näyttää.. Eli Rotax-100cc ICA kone. Rapee peli menemään, kun muistaa pitää nestettä tankissa ja öljyä seassa.. On vaan niin pirun lähellä se männänrengas männän lakea, että ei tarvii iso härö tulla koneeseen, niin se on valmista peliä.
http://www.youtube.com/watch?v=88MMiYavcUk
Tuossa keltaisessa autossa rallattaa sama motti. :D hyvät on äänet..
-
Siltäpä se näyttää.. Eli Rotax-100cc ICA kone. Rapee peli menemään, kun muistaa pitää nestettä tankissa ja öljyä seassa.. On vaan niin pirun lähellä se männänrengas männän lakea, että ei tarvii iso härö tulla koneeseen, niin se on valmista peliä.
http://www.youtube.com/watch?v=88MMiYavcUk
Tuossa keltaisessa autossa rallattaa sama motti. :D hyvät on äänet..
Mulla on ollu vastaavan näkönen Rotaxin mosa joskus joka oli FA-luokan 100cc kone.
-
Itseasiassa mulla tais olla kaasari toisella kulmalla lohkoa. Mut lohkossa kuitenkin.
-
Kysymys imuäänenvaimentajasta, jossa on erillinen hieman kartiomainen suodatinpatruuna. Tuleeko tämä suodatin öljytä vai käytetäänkö kuivana?
Eli tällainen:
(http://74.52.39.114/~lahokosk/components/com_virtuemart/shop_image/product/3283.jpg)
Suodatinosa on valkoinen, vaikuttaa harsomaiselta kankaalta jossa pieniä reikiä.
Kyseessä siis cadet, johon hankin kyseisen suodattimen+pöntön alkuperäisen tilalle.
-
eipä taida tarvita - se on parin kiekan jälkeen öljytty...
-
Ei tuota tarvitse erikseen öljytä, 2t-kone huolehtii suodatinpatruunan öljyyntymisestä ihan itse ;).
Ennen käyttöönottoa kannattanee porata sääntöjen sallima 3 mm reikä imuvaimentimen alimpaan kohtaan, että koneen sinne puhaltama öljymönjä pääsee poistumaan.
-
Moi!
Juu ei kannata öljytä.
Itse öljysin tuon kerran Motulin ilmansuodatinöljyllä, eli sellaisella sinisellä liisterillä. Seurauksena kone ei lähtenyt käymään lainkaan vaan vain hörähteli hieman ja täytti koneen bensalla... ::)
Kun sitten otin suodattimen irti, kone lähti käyntiin kuin ennenkin. Kokeilin painaa suodattimen paikalleen kun kone kävi, seurauksena kone sammui välittömästi.
Oppia ikä kaikki
OF :D
-
Kiitos paljon avusta, säästyin turhalta koneen nyppimiseltä.
-
Kysymys takapuskurin asennuksesta.
Onko tuossa vanhan mallin työntöraudan irroituksessa jokin jippo? Yritin avata kiinnitykset rungosta mutta vaikka kuinka pultteja pyörittää ei oikeastaan mitään tapahdu. ???
-
Vastakappale "muteri" pyörii sisällä mukana.
Koeta kinnata pulttia voimakkaasti ulospäin samalla, kun avaat.
Tällöin pitäisi ruveta ruuvautumaan auki, kun vastaa kumitulppaan jonka läpi pultti on.
-
Vastakappale "muteri" pyörii sisällä mukana.
Koeta kinnata pulttia voimakkaasti ulospäin samalla, kun avaat.
Tällöin pitäisi ruveta ruuvautumaan auki, kun vastaa kumitulppaan jonka läpi pultti on.
voit myös ruuvata kaksi mutteria siihen tangon päähän ja "lukita" tangon niillä (pidät kiinni toisella avaimella), jolloin saat sen kiristys mutterin avattua.
-
Takapuskurin pulttien irroitukseen käy hyvin myös
Paineilmatoiminen Pulttipyssy..
-
Onko jarrujen pääsylinterin kiinnitysreikien välinen etäisyys merkistä riippumatta standardi? Itsellä vanha Birel-runko ja reikien etäisyys 35,4 mm. Kysyn siksi kun pitäisi vaihtaa pääsylinteri (sylinteri kulunut pienille naarmuille ja vuotaa) ja mahtaisiko siihen käydä muutkin sylinterit heittämällä?
-
Tuskin on vakio. Saattaapi olla noita jarruletkunippojakin erilaisia. Lisäksi sylinterin männän pitäisi olla jotakuinkin samaa kokoa, pääsylinterin ja jarrusylinterien kokoero toimii välityksenä siinä missä piikkien ero rattaissa. Mutta tuskin mikään estää tekemästä ovaalireikää tai ylimääräistä reikää toisen alkuperäisen viereen ja kaippa nuo sylinteritkin tuppaa olemaan samaa kokoluokkaa.
-
Tuskin on vakio. Saattaapi olla noita jarruletkunippojakin erilaisia. Lisäksi sylinterin männän pitäisi olla jotakuinkin samaa kokoa, pääsylinterin ja jarrusylinterien kokoero toimii välityksenä siinä missä piikkien ero rattaissa. Mutta tuskin mikään estää tekemästä ovaalireikää tai ylimääräistä reikää toisen alkuperäisen viereen ja kaippa nuo sylinteritkin tuppaa olemaan samaa kokoluokkaa.
Kiitos vastauksesta, löytyi sattumalta samoilla kiinnitysreiän väleillä oleva pääsylinteri Verabelilta. Ei onneksi tarvitse alkaa muuttelemaan kiinnityskohtaa. Mutta että onko jarruletkunkiinnityksiäkin erilaisia? Menee kohta helpolta kuulostava korjaushommeli haastavaksi... :o
-
Aina joutuu vähän säätämään jos ei käytä alkuperäisosia, mutta voihan tuo tuurilla mennä heittämällä. Kyllä sen toimimaan saat.
-
Millä saan pienen kuljettajan takarenkaat lämpeemään? Paineet nostin jo yli 2bar 16asteen ilmalla ja silti oli liukas :( Takarenkaat on todella kapeella ja painot laitettu penkin ylälaitaan. Kurvissa toinen takarengas nousee sen verran että varikolta asti sen näkee. Kuski vielä sen verran kokematon ettei osaa sanoa miten toi auto käyttäytyy. Tätä auton käyttäytymisen lukemista ollaan opeteltu tänä kesänä jo hiukan, mutta kkun kuski ei huomaa että kaasu jää puoliks päälle niin ei kovin pitkällä tässä vielä olla ;D
Onko tuolla vaikutusta tuolla takana olevalla runkoputkien väli raudan kiinnitys kovuudella. Tällä hetkellä se helisee, eli löysä. Miten tuota vielä voisi säädellä ???
-
Pomppiminen
Raketti pomppii tiukoissa mutkissa oikealle (tattis mutkat 7 ja 9), mutta menee sopivasti laakeat mutkat (#1, #4 ja #5). onko jotain ideaa millä saisi pomppimista pois tiukoissa mutkissa, mutta silti pilaamatta käytöstä laakeammissa?
-
Koita levittää takapäätä 5mm.
-
Pomppiminen
Raketti pomppii tiukoissa mutkissa oikealle (tattis mutkat 7 ja 9), mutta menee sopivasti laakeat mutkat (#1, #4 ja #5). onko jotain ideaa millä saisi pomppimista pois tiukoissa mutkissa, mutta silti pilaamatta käytöstä laakeammissa?
Mielestäni pomppiminen kannattaa yrittää aina poistaa ensisijaisesti ohjaustavalla. Yritä siis olla erityisen varovainen ohjausliikkeissä ja ennakoida pomppimista ongelmallisissa mutkissa. Tietysti jos mikään ei auta, sitten vaan perän levitys.
-
vasen etu napa/vanne leveämmälle, etu jäykkariä vois kokeilla jos moinen on
-
Voisi auttaa myös, jos laitat penkin sivuille jäykkärit kiinni.
-
Pomppiminen
Raketti pomppii tiukoissa mutkissa oikealle (tattis mutkat 7 ja 9), mutta menee sopivasti laakeat mutkat (#1, #4 ja #5). onko jotain ideaa millä saisi pomppimista pois tiukoissa mutkissa, mutta silti pilaamatta käytöstä laakeammissa?
Itse itseäni kommentoiden, toivottavaksi jollekin ehkä jopa avuksi. Jos ei muuta niin ainakin referenssiksi.
keskiviikko:
lisäpainot (5 kpl lyijylimppuja) penkin yläosassa. Pompitti kovasti. Paineiden nosto 0.3 baria auttoi kierrosaikaan, mutta ei pomppimiseen.
Torstai:
Painot aivan penkin alaosaan, edelleen pomppii. kymmenen kierroksen rykäisyssä paraskaan aika ei ole samaa tasoa kuin edellisenä päivänä useimmat hyvät kierrokset.
Kavennan keulaa (helpompaa kuin perän levitys), pomppiminen loppuu tai on lievää. Kestää hieman aikaa tottua auton ohjaukseen. Painot edelleen alhaalla. Kierrosajat eivät oikeastaan parane, mutta paras aika tulee kuitenkin, outo 0.3 sekan, yleisimmistä kierrosajoista poikkeava kummajainen.
Lopuksi laskin paineita 0.2 baria, lähemmäksi yleensä käyttämiäni. Ehdin ajaa vain kolme kierrosta, mutta niistä paras oli vain 0.1sekkaa päivän parhaasta.
yhteenvetona:
Jos kaksi peräkkäistä päivää on vertailukohtaisia, niin painot ylhäällä ja hirveällä pompittamisella saa paremmat ajat.
Ensimmäisen päivän 55 kierroksesta 11 oli yhtä nopeaa tai nopeampia kuin jälkimmäisen päivän paras.
Toisaalta painot alas ja keulaa kaventamalla saa pomppimisen pois ja ajamisen mielyttävämmäksi, mutta kierrosajat eivät ole yhtä hyvät.
Ensikerralla pidetään keula kapeana, nostetaan painot takaisin ylös ja lopuksi kokeillaan ilmanpaineita jos aika antaa periksi.
Hitto, on tää vaikeata.
-
Ainakin oman kokemuksen mukaan auto on nopein, kun se on kapea ja aivan pompotuksen rajalla. Kokeileppas säätää pikkaisen kamber:a miinukselle, jos ohjautuvuus herkkä.
-
Mitä tuo kapea auto tarkoittaa käytännössä? Voisitteko antaa tarkempia mittoja?
Millaisilla etu- ja takapään mitoilla olette saaneet autot nopeimmiksi?
Mulla intrepidin takapää on nyt 134 cm ja jos siitä haluais kaventaa, pitäis hankkia lyhemmät navat tai katkoa akselia.
-
Taitaa olla määritelty luokkakohtaisesti noi min-max leveydet jos ajat kilpaa mutta harrastusmielessä koettu seuraavaa:
Vanha runko,pcr tekele ja motti myös.Kokeilut Toijalan radalla.Renkaat vanhat punaset vegat,ja puski niin pirusti.
Levitettiin ekax etupää niin paljon kun pysty.Tilanne parani jonkun verran.Sit vaihdettiin eturenkaat.Pitoa reilusti edessä,
perä luistaa holtittomasti.Takapään kavennus n1cm kun navan kiilat ottaa vanteeseen kiinni.Parani huomattavasti mutta
vieläkin liukas.Takarenkaatkin vaihtoon jo kas pitoa alkoi löytymään.Takapäässä nyt leveys 134.5cm Ja renkaat nytkin
otettu "jämä" kasasta,eli ei uudet.Jos ei muu auta niin katkon kiiloista seuraavaksi et saan kavennettua lisää takapäätä
-
Ainakin oman kokemuksen mukaan auto on nopein, kun se on kapea ja aivan pompotuksen rajalla. Kokeileppas säätää pikkaisen kamber:a miinukselle, jos ohjautuvuus herkkä.
kiinostas tietää millaisella leveydellä ajelet että onko meidän auto sielä päinkään.
-
Minua ainakin kiinnostaa raket120-luokan säädöt.
-
Itelä myös intrepid ja perä tuppaa luistamaan. Edellisen omistajan jäliltä oli runko laskettu ihan alas ja takapää niin kaposalla kuin sai. Ei sieltä kannata mitään kiiloja alkaa hiomaan vaan ensin laittaa auto perus säätöihin ja tarkastaa penkin paikka. Varmaan se yleisin vika on jokaisella (itseni mukaan lukien), että entinen penkki ei sovi persaukselle ja uuden laitossa menee pikkasen pieleen. Sen jälkeen on kivinen tie kun runko ei toimikkaan. Perusasiat jälleen kuntoon ja sit niitä säätöjä.
Ajotavan muutos voi olla myös ihan hyvä vaihtoehto niiden muutamien pompottavien mutkien kohdalle. Jos tullaan sisään liian kovaa niin pompottaa varmasti.. AK47 siitä jo vihjaisi. ;)
-
Mulla on intrepidissä tilletin T8 penkki, jonka laitoin tilletin ja intrepidin ohjeita soveltaen pohjan runkoputken alapinnan tasalle ja penkin selkämys
18 cm kohtisuoraan akselista. Penkki on hivenen kallistettu enemmän kuin penkin tasapohjalla on tarkoitettu.
Enemmän harrastaneet ja autoani ajaneet on sanoneet penkin olevan liian edessä.
Kaipaisin juuri takapäähän pitoa. Se on levoton. Puskemaan en ole autoa saanut.
Kokeilin kerran vastaavaa intrepidiä, jossa takapää oli pitävä ja jämäkän oloinen. Se auto kuitenkin puski hieman.
-
40:lle akselille hyvä nyrkkisääntö on, että sisältä mitaten renkaiden väli on edestä ja takaa yhtä leveällä. Siitä pienillä säädöillä sitten haetaan se optimaalinen setti.
-
Akselin kovuus ja napojen pituus vaikuttaa myöskin auton leveyteen, kuten myös käytettävä runko ja renkaat, penkin paikka, jäykkärit, caster/camber kulmat, radan pito, joten valitettavasti säädöissä ei ole olemassa yhtä oikeaa "setuppia".
Kimin säätöohjeesta saa hyvän yleiskuvan kuinka auton käyttäytymiseen voi säädöillä vaikuttaa.
-
Kopioitu lajisäännöistä
"Rattikate ei saa ulottua ohjauspyörän yli kulkevan vaakatason yläpuolelle" , eli eikö rattikate saa ylittää rattia korkeudessa?
-
Kopioitu lajisäännöistä
"Rattikate ei saa ulottua ohjauspyörän yli kulkevan vaakatason yläpuolelle" , eli eikö rattikate saa ylittää rattia korkeudessa?
Ei saa ylittää ja rattikateen sekä ratin väliin pitää jäädä riittävä rako ettei kädet jumitu siihen
-
Kuten sääntökirjassa lukee.
Rattikate:
Rattikate ei saa ulottua ohjauspyörän yli kulkevan vaakatason
yläpuolelle ja rattikatteen ja ohjauspyörän
välin tulee olla vähintään 5 cm. Rattikate saa ylittää
etupuskurin maksimissaan 50% etukatteen leveydestä
(mitta mitataan etupuskurista etukatteen etureunaan).
Rattikate ei saa estää polkimien normaalia toimintaa,
eikä peittää miltään osin kuljettajan jalkoja normaalissa
ajoasennossa. Rattikatteen enimmäisleveys on 30cm
-
Moikka!
Itseäni on mietityttänyt seuraava asia. Mitä käytännön eroa on 40mm akselissa ja 50mm?
Hyvät ja huonot puolet.
-
Asiasta pahemmin mitään tietämättä käytännössä niin vääntöjäykkyys. Jos tarvitset 50mm akselissa soft akselin niin sen seinämä vahvuus alkaa olemaan ohut, jolloin sen seinämä ei kestänä iskua (kanttarien yli hyppimistä tai kolaria). Tässä tapauksessa olisi varmaankin parempi hard 40mm akseli jolloin seinämävahvuus luultavasti paksumpi. Tämä kaikki on siis MUTU tuntumalta heitetty, mutta tälläinen mielikuva on metallin perustutkinnon koulutuksesta jäänyt.
-
Meillä on raket 120 luokan autossa 50mm akseli ja ajetaan kovilla vega sl-8 renkailla.
onko pidon kannalta etua 40mm akselissa?
-
Meillä on raket 120 luokan autossa 50mm akseli ja ajetaan kovilla vega sl-8 renkailla.
onko pidon kannalta etua 40mm akselissa?
Ei ne SL-8:t nyt _niin_ kovat ole, ainakaan jos on joskus ajanut Indooreilla :) Molemmat akselit saa kyllä toimimaan. Meillä oli aikaisemmin 40mm ja tällä kaudella 50mm akseli, eikä oo ainakaan huonommin mennyt.
Niitä akseleitahan saa molempia kokoja myös pehmeää ja kovaa jos haluaa kokeilla vaikutusta pitoon, eikä tartte hankkia laakereita, napoja yms toiselle akselikoolle. Me on kyllä toistaiseksi pärjätty "normaalikovuisella", testaaminen ei oo ihan helppoa kun akseli pitäis vaihtaa aika nopeasti, ettei keliolosuhteet ehdi muuttua (tai kuski unohda miten ajoi ;) )
Mutta siis koska kysymys on "Aloittelijoiden peruskysymykset"-topicissa, sanoisin, että aloittelijan ei kannata ruveta vaihtelemaan akseleita jos autossa on joko 40 tai 50mm normaalijäykkyinen akseli. Säätöjä on paljon muitakin (jäykkärit, leveys, rengaspaineet) joilla voi hakea ajotuntumaa kohdalleen. Kun yksi säätö mikä on hyvä yhdelle kuskille ei välttämättä ole hyvä toiselle, pitäisi itse pystyä ajamaan kympän-parin sisään tasaisia kierrosaikoja jotta voisi vertailla säätöjen vaikutuksia.
-
Kiitos vastauksesta. eli 50mm akseli saa olla paikallaan :)
-
Minkälaisia rengaspaineita dunlopin w11 sadekelin renkaassa kannattaa käyttää?
-
Tuskin tohon löytyy täsmällistä vastausta. Varmaan kaikki väliltä 0,5-2 bar osuu kohilleen riippuen olosuhteista.
Kilo on varmaan hyvä kompromissi. Sateella se homma on siinä ratin ja penkin välistä melko pitkälti kiinni.
-
Olen 17-vuotias ja olen hyvin kiinnostunut aloittamaan kartingin. Luokaksi olen ajatellut raket 120. Löytyykö kilpailuja paljonkin? Kartingista on kokemusta noin 10ajokerran verran. Kilpailu kiinnostaa, mutta budjetti ei saisi olla mikään mahdoton. Mitä siis noin kustantaisi käytetty auto ja varusteet? Minkälainen kypärä on hyväksytty? Kiitos jo etukäteen vastauksista!
-
Voisiko joku laittaa keskiarvoja, paljonko nykyään painaa kisakunnossa oleva auto ilman lisäpainoja, bensoja ja kuskia, eri luokissa, esim. Yamaha tai Rotax Max?
-
Jammu painaa jotain 65-70kg ilman painoja, bensoja ja kuskia. Tai ainakin meidän Gillard Yamaha paino semmosen 65kg ilman bensoja ja painoja..
-
Rotax Junior Max plusmiinus 85 kg ajokunnossa.
-
Hei
Mielenkiinnolla kyselen että kuinka kovaa Cadet auto kulkee? Mistään en ole löytänyt tietoa tästä, arvioita on ollut mutta ne heittelee 55km/h - 70km/h. Välitykset on kuitenkin vakiot, vai? Lähinnä kysymys koskee pakasta vedettyä konetta.
Olenko ymmärtänyt oikein että moottorille ei saa tehdä mitään "virityksiä" vaan täytyy olla vakio.
-
Teoreettimen maksiminopeus sääntöjen sallimissa puitteissa:
Koneen kireeokset: 9800+50rpm
Välitys: 11/84
Renkaan ulkokehä: 880mm
Eli maksiminopeus = 9850 1/min * 60 min/h * 11 / 84 * 0,88m / 1000 = 68,1 km/h
Tuosta on helppo laskea maksiminopeus, kunhan selvittää paljon oma kone kiertää ja mikä on rennaan ulkokehä
-
Tutkattiin kolme eri autoa nopeudet 67,68 ja 69 km/h.
-
Tuleeko tuon imuäänenvaimentimen sisään minkäänlaista suodatinta, ettei sinne pöly pääse?
-
Änkkärin mallista riippuen. Kannattaa olla, esim. ASR Evo (http://www.google.fi/search?rlz=1C1GGGE_fiFI465FI465&q=asr+Evo&um=1&ie=UTF-8&hl=fi&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=OM0yT9eeF66K4gTbzuyXBQ&biw=1599&bih=829&sei=O80yT-ChNuf_4QT846TtBA#um=1&hl=fi&safe=off&rlz=1C1GGGE_fiFI465FI465&tbm=isch&sa=1&q=%22asr+Evo%22&pbx=1&oq=%22asr+Evo%22&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=9630l10143l0l10361l2l2l0l1l0l0l110l110l0.1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.,cf.osb&fp=3dc58e0da543fd7f&biw=1599&bih=829) on tuollainen.
-
mikä on tarkoitus tuolla tyristorilla yamaha kt100 moottorissa mikä tulee tuon mustan johdon päähän kiinni tarviiko olla välttämättä ??? :-[
-
mikä on tarkoitus tuolla tyristorilla yamaha kt100 moottorissa mikä tulee tuon mustan johdon päähän kiinni tarviiko olla välttämättä ??? :-[
en tiiä. mikä on tarkoitus, mutta kone ei käy, jos sitä ei ole/ johto menee poikki. uus maksaa reilun satkun, joten kandee pitää siitä huolta, ettei johot mee moottorin ja rungon väliin ;D
kopioitu Kajaanin ammattikorkeakoulun sivuilta
Tyristorin toiminta:
Lähtötilanne: Tyristorin yli vaikuttaa myötäsuuntainen jännite , V D .
Jos nyt tyristorin hilalle tuodaan liipaisupulssi, kulkee piirissä hetken hilavirta I G .
Hilavirran vaikutuksesta anodivirta alkaa nousta.
Virran tulee nousta vähintään arvoon I L ( Latching Current , lukkiutumisvirta ). Tällöin tyristori jää
johtavaksi.
Jos johtavan tyristorin virta pienenee alle pitovirran , I H ( Holding Current ) , tyristori lopettaa
johtamisen.
Liipaisupiiriesimerkkejä erillisessä monisteessa
;D ;D
-
Myyjä kirjoitti näin : "Mottiin on vaihdettu ei standardi TCI yksikkö. Motti käy ja kulkee mutta kisaamista varten pitää hommata uusi TCI." Elikkä osaako tästä kuvasta nyt sanoa, että toimiiko moottori, kun sillä kesällä haluaa päästä ajelemaan? http://aijaa.com/008329533689 (http://aijaa.com/008329533689) Kun ei näistä itse vielä tiedä tuon taivaallista. Ja tarkoitushan ei siis ole kisatakkaan, mutta ajaa ihan huvikseen.
-
ei kulje.
tyristori puuttuu.
tyristori on tässä (http://www.autourheilu.fi/attachements/2008-04-17T12-35-1631.pdf) vasemmanpuoleisessa kuvassa kotelon oikeassa reunassa. ja kiinnitetään tuohon mustaan johtoon, joka sun kuvassa roikkuu tarpeettomana.
-
kiitos vastauksista! oisko kenelläkään linkkiä tai vinkkiä mistä tuon tyristorin sais halvimmalla. kun itse löysin kartingshopista hintaan 228 euroo niin on kyllä aika kallis :o
-
Löytyi hyllystä yksi käytetty TCI-boxi, magnetto, kaasari ja läjä mäntiä 2/h ajettuja...mitä tarjotaan? ;D
edit: tämä on orkkis TCI yksikkö (tyristori)
-
Moi,
TK-Kartingilla ainakin oli jossain vaiheessa tarvike tyristoreita, joita ei ole luokiteltu ja hyväksytty kisakäyttöön, eikä hinta ollut paha, kuten ei varmaan 1104:n pyytämä hinta.
Jos pelaa ja kukkuu, niin TCI:tä ei ole syytä vaihtaa. Toi näyttää Australian vientimallilta, jossa liikkuva puolan kehä ja raskaampi magneetto. Noissa on yleensä myös kytkin ollut paikoillaan.
-
joo kysyinkin myyjältä niin vakuutti että kyllä kone toimii ja suoraan ajosta on :)
-
Jos pelaa ja kukkuu, niin TCI:tä ei ole syytä vaihtaa.
nyt on pakko kysyy (Kimiltä :D ), kulkeeko yammu ilman tuota tyristoria. meill ainaski on kone sammunu joka kerta, kun piuha menee poikki.
-
Kuinkakohan tälläinen kuuluisi asentaa CRG Juniori runkoon?
(http://www.crg-america.com/cart/images_catalog/FK0.01926.jpg)
Ei ainakaan oman järjenkäytön tuloksena ole bolt-on... Hiukan jo näytin saksia ;D Jatkan huomenna turaamista, kun saan työmaalta hiukan tarvikkeita...
-
Moi,
tuli ostettua viime kesänä 2008 vuoden Tony Kart Bilandin SA250 koneella.
Ajanpuutteen + osaamisen puutteen vuoksi pitäisi viedä auto perusteelliseen talvihuoltoon. Heittäkää jotain vinkkejä tai vaikka lista alan liikkeistä, jotka suorittavat huoltoja.
Iso kiitos jo etukäteen!
- Antti
-
Biland on periaatteessa huoltovapaa laite, jos ongelmia ei ole ollut niin riittää kun vaihdat öljysuodattimen ja öljyt, tsekkaat nokkahihnan kunnon, vaihdat jäähdytysnesteet ja ajoa.
-
mistä sais imuilmansuodattimet halvimmalla? mistä kannattas tilata yleensäkin varaosat?
-
mistä sais imuilmansuodattimet halvimmalla? mistä kannattas tilata yleensäkin varaosat?
mikä moottori? Voin myydä eräänlaisen.
-
moottori on yamaha kt 100 oisko myydä kaikkea muutakin karting osaa mm.takarattaita, pakoputken äänenvaimentimen kiinnitys hommeli, renkaita? paljonko pidät hintaa sillä suodattimella?
-
mistä sais imuilmansuodattimet halvimmalla? mistä kannattas tilata yleensäkin varaosat?
mikä moottori? Voin myydä eräänlaisen.
Millainen olisi myynnissä?
-
Kuinkakohan tälläinen kuuluisi asentaa CRG Juniori runkoon?
(http://www.crg-america.com/cart/images_catalog/FK0.01926.jpg)
Ei ainakaan oman järjenkäytön tuloksena ole bolt-on... Hiukan jo näytin saksia ;D Jatkan huomenna turaamista, kun saan työmaalta hiukan tarvikkeita...
Tänään huomattu uusi ongelma. Kyseinen koppahan tuli CRG Juniori runkoon kiinni ja moottorina on Raket 85. Takapään minimi leveyttä kyseinen kapistus rokottaa parikin sentti per puoli ??? Taidan laittaa seinä koristeeksi ja pulttaa öljykannun ton tilalle.
edit. Siis tuo kyseinen kapistus kun on nyt asennettu mahdollisimman lähelle takaratasta niin eturattaaseen nappaa kiinni reilusti. Nyt kun sit siirtäisi sellain että mahtuu eturataskin akseleineen tuon alle ni rengasta joutuu ottamaan reillusti leveämmälle.
-
Heps
Poikani on sisäradoilla parivuotta ajanut aktiivisesti joka viikonloppu, nyt saimme hankittua hänelle käytetyn crg rungon raket 85 koneella
tarkoitus olisi ajaa harrastaja 85 "luokassa" ja lähinnä tämäkesä opetella ulkoradoilla ajamista yms... pari kysymysmerkkiä hommassa vielä on
Auton ja kuskin pitänee painaa tietyn verran. millaisia lisäpainoja kannattaa käyttää ja mistä niitä saisi hankittua järkevimmin... kiinnitys ilmeisesti pulteilla penkkiin? mitä muuta autolle pitäisi tehdä ennen ajoa?
Mitä tulisi huomioida radalle mentäessä?, lähinnä helsingin malmin radalle olisi tarkoitus aluksi mennä... miten siellä toimitaan
kaikki vinkit ja idea ovat tervetulleita... kun ei haluaisi lähteä säheltämään ja saamaan vihaisia katseita radalle
-
Tämä ei aivan vastaa sun kysymyksiin, mutta antaa hiukka apuja auton kanssa:
http://www.kouvolakarting.fi/pagefiles/Lomakkeet/kartingopas.pdf (http://www.kouvolakarting.fi/pagefiles/Lomakkeet/kartingopas.pdf)
-
http://seurasivut.latomo.fi/riiua/attachements/2012-02-17T16-21-2776.pdf ;D
-
Mitä tulisi huomioida radalle mentäessä?, lähinnä helsingin malmin radalle olisi tarkoitus aluksi mennä... miten siellä toimitaan
kaikki vinkit ja idea ovat tervetulleita... kun ei haluaisi lähteä säheltämään ja saamaan vihaisia katseita radalle
Kannattaa vain tulla sinne radalle ajan kanssa ja kysellä paikalla olevilta toimintatavat ja seurata mitä tapahtuu. Ihan ekaksi kannattaa mennä sinne koppiin ja maksaa rata-maksu. Sieltä saa kanssa opastusta että miten homma toimii ja onko esim. isot/pienet ajovuoroja jos on paljon liikennettä radalla.
Todennäköisesti ja toivottavasti siellä on muutama ajokaverikin paikalla ja eikun mukaan vaan. Jos Malmille tuutte niin todennäköisesti tavataan, harrastaja 85 meilläkin :)
Painoista ja niiden kiinnityksestä saa varmasti apua radalla ja kannattaa ottaa mallia miten ja missä ne toisilla on kiinni.
-
kiitokset vinkeistä...
sitä ajattelinkin että kun rata avautuu niin pölähdetään paikalle tarkkailemaan homman toimintaa ja kyselemään.. eikä heti ekana roudaa autoa varikolle ja koita jotenki saada sitä liikkeelle.... tuo painojuttu on vähän epäselvää.. onko jotain karting autoihin tarkoitettuja painoja olemassa vai käyttääkö porukka jotain virityksiä
-
^Lyijy on painonsa kannalta paras ratkasu. Löytyy valmiita möykkyjä alan liikkeistä tai sit tekee ite.
-
Sääntökirjassa on ohjeet painojen kiinnitykselle. Selkänojaan jokainen paino vähintään kahdella M6 pultilla. Suosittelen 8 mm pultteja, penkin puolelle tähän tarkoitukseen tehdyt alumiini aluslevyt ja painoihinkin kunnon prikat. Itse lisäsin vielä ohuen alumiinilevyn penkin sisäpuolelle, koska prikat tahtoi uida lasikuidusta läpi. Kun painoja laittaa niin kuskin kanssa painojakauma tulis olla 60% takana ja 40% edessä. Oikea/vasen jakauma tasan. Tähän ei tarvitse erikoisvaakoja, kuski kyytiin ja tasapaino tarkistetaan vaikka kulmaraudalla kartin alla. Tasapainossa akselien välistä mitataan välimatka.
Jarkko on tehnyt painoja myyntiin asti: http://www.kartingforum.fi/forum/index.php/topic,9032.0.html
-
Suosittelen myös Bembölen rataa aloittavalle,
+ huomattavasti vähemmän ajajia.
+ kuskin pyörähtäessä ei mekaanikon tarvitse juosta niin pitkää matkaa
+ autojen nopeuserot lähempänä toisiaan
- auki vain ma - ke 17-20
-
Tänään huomattu uusi ongelma. Kyseinen koppahan tuli CRG Juniori runkoon kiinni ja moottorina on Raket 85. Takapään minimi leveyttä kyseinen kapistus rokottaa parikin sentti per puoli Huh Taidan laittaa seinä koristeeksi ja pulttaa öljykannun ton tilalle.
edit. Siis tuo kyseinen kapistus kun on nyt asennettu mahdollisimman lähelle takaratasta niin eturattaaseen nappaa kiinni reilusti. Nyt kun sit siirtäisi sellain että mahtuu eturataskin akseleineen tuon alle ni rengasta joutuu ottamaan reillusti leveämmälle.
meillä sama ongelma kg:n suojien kanssa,miettiny monta päivää miten hoitus, kele sentään näitä keksintöjä :o
-
tuo bembölen radan aukiolo on aika syvänteestä... muuten kyllä vaikuttaa hyvältä paikalta lähteä testaamaan (jos jollakulla intoa tulla samaan aikaan kun rata aukeaa ni olisi hieno juttu). nii ja koskas se rata aukeaa?
tarttee noita painoja alkaa miettimään.. ensin kun saa selvitettyä mitä tuo kapistus painaa sellasenaan
-
Naapurihautuumaan vainajat kun häiriintyy viikonloppuna, niin ei saa Bemskissä ajaa kuin alkuviikosta... ;D
Joku joskus ehdotti, josko haudattas Bemskin radan puoleiseen hautuumaan päätyyn motorsport-porukkaa, niin ei niin moottorin ääni häiritsisi. Kun ei noi ylilennot häiritse ex-hävittäjälentäjiäkään...
Ehdottomasti paras rata pikkuautoille ja aloitteleville. Kun hallitset Bemskin, pärjäät muuallakin. Jotkut jopa Formuloissa... ;)
-
Bembölen radan aukeamisesta varmaan parhaiten perillä Tapio Panttila 0400603749.
Oli ainakin viimeviikolla aikeissa mennä aurailemaan rataa auki, en ole ollut sen jälkeen yhteydessä.
-
Tänään huomattu uusi ongelma. Kyseinen koppahan tuli CRG Juniori runkoon kiinni ja moottorina on Raket 85. Takapään minimi leveyttä kyseinen kapistus rokottaa parikin sentti per puoli Huh Taidan laittaa seinä koristeeksi ja pulttaa öljykannun ton tilalle.
edit. Siis tuo kyseinen kapistus kun on nyt asennettu mahdollisimman lähelle takaratasta niin eturattaaseen nappaa kiinni reilusti. Nyt kun sit siirtäisi sellain että mahtuu eturataskin akseleineen tuon alle ni rengasta joutuu ottamaan reillusti leveämmälle.
meillä sama ongelma kg:n suojien kanssa,miettiny monta päivää miten hoitus, kele sentään näitä keksintöjä :o
Kävin juuri hakemassa teräslevyn 600x1000x0,5mm ja rupean mittaamaan, leikkaamaan ja hitsaamaan/maalaamaan uutta ketjusuojaa. Materiaaleihin meni kaikkiaan 25 euroa ja niistä saa kaksi suojaa rakennettua. Joten jos onnistuu hienosti, niin eipähän ainakaan ole hinnalla pilattu.
Kiinnikkeiden kanssa saakin sitten varmaan hiukan miettiä, mutta eiköhän tuo teräslevyllä ja hitsillä ja pulteilla onnistu tuokin.
Runko meillä on CRG junior ja ajetaan Raket 85 junnuissa.
Täytyy laittaa kuva sitten kun valmis.
-
Tänään huomattu uusi ongelma. Kyseinen koppahan tuli CRG Juniori runkoon kiinni ja moottorina on Raket 85. Takapään minimi leveyttä kyseinen kapistus rokottaa parikin sentti per puoli Huh Taidan laittaa seinä koristeeksi ja pulttaa öljykannun ton tilalle.
edit. Siis tuo kyseinen kapistus kun on nyt asennettu mahdollisimman lähelle takaratasta niin eturattaaseen nappaa kiinni reilusti. Nyt kun sit siirtäisi sellain että mahtuu eturataskin akseleineen tuon alle ni rengasta joutuu ottamaan reillusti leveämmälle.
meillä sama ongelma kg:n suojien kanssa,miettiny monta päivää miten hoitus, kele sentään näitä keksintöjä :o
Kävin juuri hakemassa teräslevyn 600x1000x0,5mm ja rupean mittaamaan, leikkaamaan ja hitsaamaan/maalaamaan uutta ketjusuojaa. Materiaaleihin meni kaikkiaan 25 euroa ja niistä saa kaksi suojaa rakennettua. Joten jos onnistuu hienosti, niin eipähän ainakaan ole hinnalla pilattu.
Kiinnikkeiden kanssa saakin sitten varmaan hiukan miettiä, mutta eiköhän tuo teräslevyllä ja hitsillä ja pulteilla onnistu tuokin.
Runko meillä on CRG junior ja ajetaan Raket 85 junnuissa.
Täytyy laittaa kuva sitten kun valmis.
Hitsaus vaihtui poppareihin, sillä mun puikkokone oli hiukka liian tehokas - puhkoi pellin reijille. Nuo kulmat täytyy vielä paklata umpeen, näyttää vähän hiekkapaperia ja maali päälle. Sitten on ainakin umpinainen - vaikkakin ei noista koloista sormet mahdu sisään!
Muutama kuva ohessa.
-
Jeronen, Kuis takarengas mahtuu paikoilleen?
-
Jeronen, Kuis takarengas mahtuu paikoilleen?
Vajaan sentin täytyy ottaa minimistä ulospäin takarengasta, joten aika lähelle päästiin tuolla omatekeleellä. Ohessa vielä pari kuvaa kittauksen ja maalauksen jälkeen - eli VALMIS!
Tiedoksi, että peitin nuo kulma-aukot alumiiniverkolla ja korimassalla. Pitäisi kestää!
-
Nonni... Nyt alkaa olemaan toi ketjusuoja asennus valmis. Sääntötarkennuksia soiteltu läpi ja lopputulos on enään jonkun eväsrasian liimausta vaille valmis... Eniten itseä alkoi häiritsemään toi pykälä teksti, kun siinnä lukee: Umpinainen ketjusuoja on pakollinen. Tarkoittaako tämä sitä, että KG ketjusuojat on laittomia ensi kesänä? Itelle meinaan sanottiin ku sanoin joutuvani askartelemaan, että ei saa jäädä rakoja.
Tämä ketjusuoja taistelu ei kyllä ole topicin aihe, mutta tähän tää nyt tuli.
edit: Takapään leveys jäi nyt sitten 106,5cm, joten sen verran joutuu antamaan tasoitusta.
-
Mites se voi olla umpinainen jos sinne pitää saada akseli ja vetoratas sisään? ;)
-
Ilmatiiviin jos haluaa, niin halkaisukohtaan pitää laittaa tiivisteet ja akseleihin stefat.
Olen odotellut, että joku tekisi alapuolenkin peittävän version niin pysyisi ketjut puhtaanpana.
-
Ketjurasva ei saa lentää päälle ja sehän on tarkennettu että ketjulinjan vai ratastuksen puoleenväliin pitää suojata. Toinen mikä umpinaisuudella on haussa on eliminoida ketjuista syntyvä ääni. Näin asia ilmoitettiin. Ite ymmärtäisin että sellanen ketjusuoja on riittävä joka estää sormien menemisen ketjun ja rattaan väliin. Kesällähän sen sit näkee mikä on linjaus asioiden suhteen
-
Ilmatiiviin jos haluaa, niin halkaisukohtaan pitää laittaa tiivisteet ja akseleihin stefat.
Olen odotellut, että joku tekisi alapuolenkin peittävän version niin pysyisi ketjut puhtaanpana.
Tuohon vielä täyttökorkki päälle ja tyhjennysruuvi alle. Öljyä sen verta sisään että ketju ui hiuksenhienosti öljyssä. Avot.
-
Ei hullumpi ajatus! ;D
Sääntömaakari kuten minäkin, ajatteli sanaa umpinainen avonaisen vastakohtana, eikä "umpiluuna".
-
jes,kardaaniveto se olla pitää ???
-
Ei siinä DD2:ssa turhaan sitä "kardaania" ole. Tuo nyky ketjuveto on ongelmallinen; ketjuvedolle ei oikein sovi
1) rataskoot 11-12 hammasta
2) kierrokset luokkaa 15krpm
3) kontakti rattaaseen <120°, eikä
4) 219 ketjulle 35 hevosvoimaa. Ennemmin 5.
Homma realisoituu keppivehkeiden kanssa. Koko kesän voi ajella samoilla ketjuilla jos muistaa reissuun lähtiessä ruiskauttaa rasvaa. Rattaan kolauttaminen kanttariin vaatiikin jo erityistaitoja. 219 ketjut venyy samaa tahtia pilalle kuin renkaat ja ketjurasvaa löytyy vielä mekaanikon lakanoistakin.
Jos suunnittelisin karting moottorin niin ainakin pitäisi harkita, josko moottori pyörisi toiseen suuntaan kuin nykyisin. Kammen jatkona olisi yhdellä ylimääräisellä akselilla tehty alennusvaihde, jolloin toisioakseli pyörii taas oikeaan suuntaan. Tuollaisen tehohäviö voisi olla jopa pienempi, kuin tehoetu joka saadaan kun voi käyttää järkeviä ratasvälityksiä. Ainakin huoltovapaampi olisi kun ketjukin voisi olla pykälää järeämpää.
Nyt kun moottorin suunnittelu alkoi, niin magneetto pitäisi siirtää oikealle puolelle ja tuo alennusvaihde vasemmalle, jolloin veto olisi oikealla puolella kuten yleensäkin. Vasemmalle puolelle sitten alennusvaihteen yhteyteen kz -tyylinen kytkin, niin pääsee keskipakokytkimistä, akuista ja starttereista eroon kokonaan. Ja olisihan muuten E-TEC -tyylinen suoraruiskusysteemi valovuosia kaasarivehkeitä parempi niin ajettavuuden, huoltojen, päästöjen kuin tasaväkisyydenkin kannalta...
-
Moi,
Ajonaikainen voitelu on kielletty, vetotapa on vapaa,kunhan ei ole tasauspyörästöä.
Sääntöjen mukaan ketjusuoja on pakollinen, vaikka sinulla on kardaani tai muu vetosysteemi ;D
-
On muuten kumma että kaikki DD2:set ajaa jatkuvasti sääntöjen vastaisin autoin.
"ketjusuoja on pakollinen"
;D
-
Eikös tuo tullut vasta tänä vuonna voimaan ko sääntö?
Pitäisi varmaan pikkaisen ruveta katselemaan noitakin.
Onneks tänään tuota lumen p... tullut sen verran, että pahin polte radalle on lantunut.
-
Moi MKR,
Kohta 9.2.8 Säännöissä ei ole mainintaa että sen saa jättää pois, vaikka autossa ei ole ketjuja.
Eli DD2:t teipaa sen ketjusuojan vaikka jesarille penkin taakse tai rattikatteen alle, mutta sen on
oltava mukana. Sen sisällä pitää tietysti olla ketjupyörä ja ketjut.
Lisäksi sääntö ei ota huomioon luokitellun kytkinsuojan antaman turvan, vaan ketjusuojan pitää olla
lisänä, oli vaikka mikä alumiinikotelo kytkimen ympärillä.
Kohta 9.0.1 Sääntöjen tulkinta ja olettamukset kielletty.
9.2.8. Ketjusuoja
Umpinainen ketjusuoja on pakollinen. Sen tulee suojata
tehokkaasti moottorin ja akselin ketjupyörän keskitasolle
asti. Lisäksi sen tulee suojata moottoreissa joissa
on kytkin mahdollisilta kytkimen hajoamisilta. Lisäksi
sen on suojattava tehokkaasti sivulta, etteivät kuljettajan
sormet voi tarttua ketjuun.
Mikäli ketjusuoja irtoaa siten, ettei se anna tarkoituksen
mukaista suojaa, liputetaan kart tekniikkalipulla
ratavarikolle.
-
Moi Kimi,
Aivan!!
DD2:sessa ei muuten voi jesarilla laittaa suojaa penkin taakse, koska myös DD2:sessa on kytkin.
Se on teipattava siihen myllyn kylkeen, jotta suojaa mahdolliselta kytkimen hajoamiselta.
Erityisen mielenkiintoisen tämä sääntö tekee KZ2 luokasta, jossa kytkin ja ketjurattaat on eri puolilla konetta. Ei ihme että varsin moni KZ2 kuski on lopetellut....
;D
-
Mikäänhän ei taida sanoa, että tuon suojan pitää olla luokiteltu/tehdastekoinen millään tapaa ???
20l kanisteri sopivasti kolottuna varmaan pitää kaikki romppeet sisällä ja on yhtenäinen suoja ::)
-
Voi, että onkin ihanan kiva tuo ketjusuoja laittaa.
Saatiin taas yksi palikka, joka määrittää mihin kohti kone pitää pultata kiinni ihan kuin rungon putket ja penkinraudat ei rajoittaisi tarpeeksi.
Uusia siirtolevyjä vaan porailemaan ja opiskelemaan ketjupituuksia uusiksi, joita käyttää eri rattaille. 8)
Edit: Hmm.. mitenkähän ison reiän tuohon suojaan saa startteria varten porailla 120 räpättiin.
Tuskin kumminkaan ideana on, että kone laitetaan käyntiin ja sitten ruvetaan tuunaamaan suojaa paikalleen. Sillä tuossa leikissä varmasti rupeaa niitä sormia tippumaan.
-
mistähän parhaihten saisi tietää koska malmin ja bembölen radat aukeaa? ainakaan malmin radan nettisivuilla ei asiasta oo mainintaa muutaku että lumien sulettua
-
Malmi on jo auki ja bemski aukeaa kunhan lumet sulaa, ehkäpä parissa viikossa.
-
Onks Malmi auki arkisinkin, vai oliko se vaan viime viikonloppuna?
-
Malmi auki toistaiseksi vain viikonloppuisin, aukiolo kannattaa tarkastaa ratayhdistyksen sivuilta.
-
Itseasiassa tossa Karting-radan kotisivuilla näyttäis kyllä lukevan tänään että on auki myös viikolla 16 ti-pe 14-20...
http://www.helsinginkartingrata.com/
(ps. Ite ainakin huomannut että välillä joutuu painamaan f5 noilla sivuilla että se lataa viimeisimmän version)
-
onkos toi ketjusuoja pakollinen nyt myös cadet luokassa? Eli tuliko ihan kaikkiin vai vaan esim SM luokkiin?
-
Kaikkiin luokkiin joita ajetaan AKK:n sääntökirjan mukaan. Joten ensimmäisessä Cadet kisassakin pitää suoja olla paikallaan.
Juuri tilasin 15 kpl kerhon Cadet ja Mini autoihin.
SK s. 177:
9.2.8. Ketjusuoja
Umpinainen ketjusuoja on pakollinen.
-
kertokaas nyt mistä suojasta saa muokkaamalla kelvollisen crg junioriin.. tämä asia ei oikeen selvinnyt näistä viesteistä :) tattista etukäteen
-
Hep!
Kertokaas joku fiksu millä sais takanavan pysymään paikallaan? Ongelmana on siis se, että napa liikkuu ajon aikana hiljalleen sisäänpäin. Pysähtyy kyllä tiettyyn kohtaan, mutta jos perää meinaa levittää niin olis hyvä saada pysymään paikallaan ;D. Runkona crg ja akseli 50mm.
-
Hep!
Kertokaas joku fiksu millä sais takanavan pysymään paikallaan? Ongelmana on siis se, että napa liikkuu ajon aikana hiljalleen sisäänpäin. Pysähtyy kyllä tiettyyn kohtaan, mutta jos perää meinaa levittää niin olis hyvä saada pysymään paikallaan ;D. Runkona crg ja akseli 50mm.
Esim. nailonista holkit taka-akselin päälle laakeripukin ja navan väliin pitämään mitta kohdallaan. Toki noita kannattaa olla useampia ohuempia että saa säädettyä helpommin. Ja jos ei tee liian kireitä niin ei tuo taka-akselikaan jäykisty.
-
Hieroo ihan normaalia taululiitua väliin, niin ei napa vaeltele akselilla.
-
Tuo taululiitu voi olla tähän hätään nopeampi ratkasu, kun lauantaina pitäis taas kisata :D.
-
Moi kysyisin noista 120 raket autoista... paljonko koko paketti maksaa uutena kaupasta ostettuna? käsittääkseni ne kulkee n. 100 km/h, missä sekunneissa ne kiihtyy ko. nopeuteen, mistä tietää että auto on kilpailukykyinen eli minkälaista autoa kantsis lähtee hankkimaan...? kiitos ja vauhdikasta alkavaa kautta!!!
-
Moro,
Radasta riippuen huiput on tosiaan siinä satasen hujakoilla, kiihtyvyydestä en osaa sanoa mutta ei siinä nyt g-voimat sisuskaluja revi ;) Pointti on ehkä ennemminkin se, että syheröiselläkin radalla keskinopeus on yli 60km/h, eli mutkissa tulee sitä vauhdintuntua, etenkin kun kisassa samaan kurviin tunkee 20 muuta autoa.
Uusi auto ajovalmiina maksaa karkeasti noin 4000e, johon voi vaikuttaa paljon runkomerkin ja osien valinnalla. Pelkkä uusi kone on noin 800 eur ja sille kannattaa heti teettää perushuolto, eli ns. herkistys, jossa tehtaan jäljiltä sikinsokin olevat osat suoristellaan ja tyypillisesti hajoavat paikat vahvistetaan. Tuo maksaa noin pari sataa euroa.
Käytetyn auton voi saada halvimmillaan jopa tonnilla, mutta jos kisaan meinaat, niin kannattaa varmaan satsata pari tonnia ajovalmiiseen hieman tuoreempaan pakettiin. Aloittelijalle en uutta runkoa varsinaisesti suosittele, sillä treenatessa ehtii ajaa monet kerrat kanttareille ja nurtsille ja rengasvalliinkin ennenkuin se mahdollinen uutuuden hyöty verrattuna hyvään käytettyyn tuo sellaista etua, jota ajamista opetteleva ei yhdessä mutkassa pikkuvirheellä hukkaa. Toisaalta jos haluaa ajaa uudella, niin mikäpä siinä.
-
Hieroo ihan normaalia taululiitua väliin, niin ei napa vaeltele akselilla.
Tämä auttoi napaa pysymään paikallaan. Alkuun vaelsi vähän, mutta naputtelin lisää liitua niin johan pysyi. Kiitos vinkistä :D.
-
Eipä kestä. Kysyy vaan jos jokin mietityttää, niin ei tartte kaikkea kantapään kautta....
-
Painojakaumasta... Olen antanut itseni ymmärtää että nyrkkisääntö painojakaumasta on 60 takana, 40 edessä ja sivusuunnassa 50/50. Tuossa pojan autossa (cadet) jakauma onkin suurinpiirtein noin, mutta toisella etupyörällä on enemmän painoa kuin toisella ja takana samoin (siis päinvastainen painoero edessä ja takana).
Kysymys kuuluu: onko tuo ok, vai pitäisikö painojakauma olla myös eturenkaiden kesken ja takarenkaiden kesken sen 50/50?
-
Hei,
Eturenkaissa pienikin ratinkääntö siirtää kilotolkulla painoa puolelta toiselle.
Taka-akselilla etusija, koska epätasapaino tuntuu esim jarruttaessa. (perä menee sivulle)
-
Kiittis! Olen yrittänyt kyllä pitää eturenkaat suorassa ja vaa'at vaaterissa.
Penkki on niin paljon oikealla kuin menee, mutta vasemmalla takapyörällä on 4kg enemmän painoa kuin oikealla - ei taida enää mennä edes mun vaakahässäkän virhemariginaaliin. :P Yritänkö siis saada takaa painopistettä oikealle siirtämällä takarenkaita vasemmalle vai miten? Nyt vasen takarengas on n. 3mm lähempänä runkoa kuin oikea.
-
Mittaathan akselipainot kuskin kera? Mahdollisilla lisäpainoilla balanssia saa justeerattua, mutta ei tämä ole niin kilon tarkkaa.
-
Kiittis! Olen yrittänyt kyllä pitää eturenkaat suorassa ja vaa'at vaaterissa.
Penkki on niin paljon oikealla kuin menee, mutta vasemmalla takapyörällä on 4kg enemmän painoa kuin oikealla - ei taida enää mennä edes mun vaakahässäkän virhemariginaaliin. :P Yritänkö siis saada takaa painopistettä oikealle siirtämällä takarenkaita vasemmalle vai miten? Nyt vasen takarengas on n. 3mm lähempänä runkoa kuin oikea.
Kyllä se mulla ainakin paino yleensä on ollut enempi siellä oikeella kun kone on siellä kuitenkin ja penkkiä on saanut aina viedä sinne vasemmalle.
Tarkista että taka-akseli on suorassa runkoon nähden... Pahempi mahis tietysti että runko on jostain vino.
Ei toi 4kg tosin tunnu noissa cadet-hommissa kyllä yhtään missään. Yleensä noi kuskit aina vaan sanoo että ihan hyvä oli ja haluu kiertää rataa :)
-
Mittaathan akselipainot kuskin kera? Mahdollisilla lisäpainoilla balanssia saa justeerattua, mutta ei tämä ole niin kilon tarkkaa.
Juu, mittaan - päättelin että niin se täytyy mennä, koska ajaessa on useimmiten kuski kyydissä myös... :D
-
Kiittis! Olen yrittänyt kyllä pitää eturenkaat suorassa ja vaa'at vaaterissa.
Penkki on niin paljon oikealla kuin menee, mutta vasemmalla takapyörällä on 4kg enemmän painoa kuin oikealla - ei taida enää mennä edes mun vaakahässäkän virhemariginaaliin. :P Yritänkö siis saada takaa painopistettä oikealle siirtämällä takarenkaita vasemmalle vai miten? Nyt vasen takarengas on n. 3mm lähempänä runkoa kuin oikea.
tuntuu aika uskomattomalta? :)
onko moottori vasemmalla vai oikealla puolella? kunpaisiakin on liikenteessä, vaikka oikealla se moottori yleisimmin on.
-
Kiittis! Olen yrittänyt kyllä pitää eturenkaat suorassa ja vaa'at vaaterissa.
Penkki on niin paljon oikealla kuin menee, mutta vasemmalla takapyörällä on 4kg enemmän painoa kuin oikealla - ei taida enää mennä edes mun vaakahässäkän virhemariginaaliin. :P Yritänkö siis saada takaa painopistettä oikealle siirtämällä takarenkaita vasemmalle vai miten? Nyt vasen takarengas on n. 3mm lähempänä runkoa kuin oikea.
Kyllä se mulla ainakin paino yleensä on ollut enempi siellä oikeella kun kone on siellä kuitenkin ja penkkiä on saanut aina viedä sinne vasemmalle.
Tarkista että taka-akseli on suorassa runkoon nähden... Pahempi mahis tietysti että runko on jostain vino.
Ei toi 4kg tosin tunnu noissa cadet-hommissa kyllä yhtään missään. Yleensä noi kuskit aina vaan sanoo että ihan hyvä oli ja haluu kiertää rataa :)
Meillä ainakin jokainen säätö tekee auton aina vaan paremmaksi mikäli kuskiin on uskominen... varsinkin "lume-säädöt". ;D
Ja joo, sitäpä minäkin tässä enimmäkseen ihmettelen että miten tässä on vasen takarengas painavampi kun moottori on toisella puolella...
Taka-akselissa ei osu ainakaan mun silmään mitään eteen-taakse säätömahdollisuutta, pystysuunnassa on suorassa.
Sitä kun ei ole ennen tätä härveliä tullut oikein mitään moottorilla liikkuvaa säädeltyä/korjailtua/jne niin yritetään nyt epätoivoisesti opetella. Tähän mennessä olen oppinut muutaman kikan miten saa kierrosaikaan sekunnin-pari LISÄÄ... :P ;)
-
Taka-akseli siirtyy eteen ja taa laakeripukien avulla. Noissa puhutaan milleistä.
Akselin päässä ero onkin sitten reippaasti isompi.
-
Kiittis! Olen yrittänyt kyllä pitää eturenkaat suorassa ja vaa'at vaaterissa.
Penkki on niin paljon oikealla kuin menee, mutta vasemmalla takapyörällä on 4kg enemmän painoa kuin oikealla - ei taida enää mennä edes mun vaakahässäkän virhemariginaaliin. :P Yritänkö siis saada takaa painopistettä oikealle siirtämällä takarenkaita vasemmalle vai miten? Nyt vasen takarengas on n. 3mm lähempänä runkoa kuin oikea.
tuntuu aika uskomattomalta? :)
onko moottori vasemmalla vai oikealla puolella? kunpaisiakin on liikenteessä, vaikka oikealla se moottori yleisimmin on.
Oikeallahan se. Toki, vaikka penkki on niin oikealla kuin mitä sen saa, on se silti keskilinjasta vasemmalla. Eikä poikakaan ole mikään tankki - kuutisen kiloa lisäpainoja penkin yläreunassa (siitäkin 2/3 oikeassa yläreunassa). Runko on Parolin:in, muistaakseni 2009 tai -10 mallinen.
-
Painot penkin vasempaan laitaan?
Miksi penkki ei mene enemmän oikealle? Eikö niitä tukirautoja saa taivutettua pitkällä varrella?
-
Painot penkin vasempaan laitaan?
Miksi penkki ei mene enemmän oikealle? Eikö niitä tukirautoja saa taivutettua pitkällä varrella?
Vai tarkoititko oikeaan laitaan? Se onkin vielä kokeilematta.
Siinä on kaksi tukirautaa kolmion mallisesti molemmin puolin penkkiä ja "tyhjät" on otettu pois prikoilla vasemmasta reunasta, en ole uskaltanut väännellä rautoja...
Noh, nyt ei kuitenkaan pysty säätelemään enempää ennen kuin loppuviikosta kun poitsu lähti mummolaan... :)
-
Juu, penkin paikka säädetään niitä rautoja taivuttelemalla. Ja samoin ne yleensä käännetyään penkin leveydelle sopivaksi, niin ettei siellä ole kuin yksi iso prikka välissä.
-
Remonttia pukkaa Raket 120:seen. Kierrosajat tippuivat sekunnin ja kun kuskissa ei voi olla vikaa, niin availin konetta. Toinen "kaasarin pultti" löysällä ja sylinterin puoleinen imukaulan tiiviste rikki. Tainnut käydä vähän laihalla. Pakoaukon kohdalta männästä pala poissa ja ylemmästä männänrenkaasta pitkä pala myös poissa. Tehnyt sylinterin seinämään pakoaukon yläpuolelle kaksi milliä leveän ja kohtuu syvän pystysuuntaisen uran. Saakohan tätä sylinteriä korjattua jossain vai heitänkö vesilintua?
Toinen kone tulee varmaan laitettua ja tämä jäänee odottamaan tulevaa talvea.
-
Vaikuttaa siltä että sylinteri ja mäntä menee vaihtoon, ei noista tahdo saada tehtyä enää kalua.
-
Vaikuttaa siltä että sylinteri ja mäntä menee vaihtoon, ei noista tahdo saada tehtyä enää kalua.
Juu, eipä uuden sylinterin hinnalla kovin kummoisia toimenpiteitä tälle saisi tehty ja liekkö tulisi hyvä sittenkään. Ihmeen hyvin auto kulkee ja kiertää vaikka männästä ja ylemmästä renkaasta reilut palat poissa ja sylinterissä uusi viri-pakokanava. Liekkö nuo irronneet palat uineet kampikammioon asti, kun ei pakoputkesta löytynyt. Uusi kone tilattu, tämä rassaillaan hissukseen kuntoon.
-
Moi!
Ostin 2010vm birelin rungon ja siihen uuden raket120 koneen. Vertailin sitten serkun autoon, jossa on noin 15v+ vanha runko ja varmaan yhtä vanha raketin moottori. Suurin ero oli se, että mun auto tärisee aivan älyttömästi enemmän. Ero on todella merkittävä. Mun autolla ei oikein pysty näin aloittelijana montaakaan kierrosta ajamaan ilman, että on kädet aivan paskana. Toki näin aloittelijana varmasti on muutenkin. Koitin jo molemmat irroitettavat rungon tukiraudatkin irroittaa, mutta ongelma säilyi. Miten ero voi olla noin huikaiseva?
-
Jarzki taattua raket laatua! Tärinä vähenee kun moottorille tehdään kampiakselin rihtaus.
-
Moi!
Ostin 2010vm birelin rungon ja siihen uuden raket120 koneen. Vertailin sitten serkun autoon, jossa on noin 15v+ vanha runko ja varmaan yhtä vanha raketin moottori. Suurin ero oli se, että mun auto tärisee aivan älyttömästi enemmän. Ero on todella merkittävä. Mun autolla ei oikein pysty näin aloittelijana montaakaan kierrosta ajamaan ilman, että on kädet aivan paskana. Toki näin aloittelijana varmasti on muutenkin. Koitin jo molemmat irroitettavat rungon tukiraudatkin irroittaa, mutta ongelma säilyi. Miten ero voi olla noin huikaiseva?
Tässä taas ilmenee se karu tosiasia, että Raket-valmisteiset moottorit eivät ole kunnolla kisa-tai harrastekelpoisia kun ne otetaan suoraan "paketista" käyttöön. :P
-
älä lasse yleistä... Itselle sattui sellanen mosa jolla pysyy ihan ns kilpamosienkin kyydissä ja moottorille tehdyt viritykset on ollut bensan lisääminen tankkiin. +12krpm kiertää.
-
Jarzki taattua raket laatua! Tärinä vähenee kun moottorille tehdään kampiakselin rihtaus.
Mitä tarkoittaa rihtaaminen?
-
Jarzki taattua raket laatua! Tärinä vähenee kun moottorille tehdään kampiakselin rihtaus.
Mitä tarkoittaa rihtaaminen?
Rihtauksella tarkoitetaan yleensä oikaisua, vanteista tehdään pyöreitä ja veneitten kyljistä suoria.
Raksun kohdalla kyse on siitä että kampiakseli heittää oletetusta keskiakselin linjasta ts. kiertokangen kohdalta se on taipunut.
Kotikonstein voi tarkistaa niin että laittaa kampuran kahden palikan päälle. Pyörittää ja toteaa että päät heittää soikiota.
Kun akseli heittää tärisee se mahdottomasti, vaikuttaa myös max kieroksiin. Raksua ei saa kokonaan tärinättömäksi koska siinä ei ole tasapainoakselia, vrt. Rotax Max, KF vesikoneet jne. oikeat kilpamoottorit. Raket 120 on tehty riippuliitimeen, ilmassa varma käynti on tärkeämpää kuin tärinättömyys.
Oikaisun jättäisin ammattilaiselle, se tehdään napauttamalla oikeaan kohtaa kampuraa. Vääntelemällä se ei oikea. Kasatessa konetta tämän jälkeen pitää varoa ettei taas väännä kampuraa mutkalle, akseli laakereineen pitää vetää paikalleen molemmin puolin, ei lohkon puoliskoja kiristämällä. Tämäkin mosamies tekee nopeasti ja oikein.
-
Just, kaikkihan on aina moottorista kiinni ja tärkeintä on aina päästä heittämään joku pisto Radnen laadusta.
Kannattaa varmaan tarkistaa taka-akselin suoruus, renkaiden tasapaino ja osien kunnollinen kiinnitys ennenkuin sille koneelle tekee mitään...
-
Just, kaikkihan on aina moottorista kiinni ja tärkeintä on aina päästä heittämään joku pisto Radnen laadusta.
Kannattaa varmaan tarkistaa taka-akselin suoruus, renkaiden tasapaino ja osien kunnollinen kiinnitys ennenkuin sille koneelle tekee mitään...
Taka-akseli heitti kummastakin päästä 0,01mm. Tarkastelen vielä loputkin läpi. Vaikkei sillä enää ole mitään väliä, kun lähetin moottorin jo matkahuollon kautta korjattavaksi. Saakohan laakerikauloja koneistaa jos aikoo ajamaan oldboysiin?
-
Just, kaikkihan on aina moottorista kiinni ja tärkeintä on aina päästä heittämään joku pisto Radnen laadusta.
Kannattaa varmaan tarkistaa taka-akselin suoruus, renkaiden tasapaino ja osien kunnollinen kiinnitys ennenkuin sille koneelle tekee mitään...
Taka-akseli heitti kummastakin päästä 0,01mm. Tarkastelen vielä loputkin läpi. Vaikkei sillä enää ole mitään väliä, kun lähetin moottorin jo matkahuollon kautta korjattavaksi. Saakohan laakerikauloja koneistaa jos aikoo ajamaan oldboysiin?
Koneistaminen kielletty!
-
Joo kyllä minäkin kävisin läpi kaikki muut asiat ensiksi. Jos se kerran tärisee käsiin, niin luulen et renkaat on loppuun kuluneet tai joku keulassa on irti/löysällä.
Mulla ainakin vanhat Janin takapihalta talven jälkeen kaivetut renkaat(sl8) lopetti toiminnan ihan yhtäkkiä ja se ilmeni kauheana tärinänä pidon katoamisen lisäksi.
Mutta ei siitä varmasti haittaa ole, että laitoit koneen huoltoon. Kyllä se varmasti parempana takaisin tulee.
-
Taka-akseli heitti kummastakin päästä 0,01mm. Tarkastelen vielä loputkin läpi. Vaikkei sillä enää ole mitään väliä, kun lähetin moottorin jo matkahuollon kautta korjattavaksi. Saakohan laakerikauloja koneistaa jos aikoo ajamaan oldboysiin?
Koneistaminen kielletty!
Eiköhän siellä ole useammasta kuin joka toisesta hiottu kampiakseli uivaksi, eli käytännössä sallittu vaikkei sitä säännöissä erikseen luvata. Toinenkin koneistus, eli laakeripesien korjausholkitus pyöreiksi ja suoriksi on sallittu myöskin. Ensimmäinen fixaus on useammalla mosamiehellä ollut pitkään tapana ja jälkimmäinen on kai lanseerattu väljiksi menneiden laakeripesien korjaamiseen, mutta käytännössä sillä korjataan Radnen koneistusvirheitä.
-
Joo kyllä minäkin kävisin läpi kaikki muut asiat ensiksi. Jos se kerran tärisee käsiin, niin luulen et renkaat on loppuun kuluneet tai joku keulassa on irti/löysällä.
Auto tärisi jo ensimmäisillä metreillä uusilla SL8 renkailla. Eiköhän se tärinä lakkaa kampiakselin korjauksen myötä.
-
Myös kytkinkello voi täristää,jos heittää johonkin suuntaan kovin hirveästi,joten tarkastapa myös se.
-
Omassa runkosessa tuo täristys johtui vanteista toiseen meni 25g painoja toiseen 20g.
Selkeesti tasasempaa menoa tuon jumpan jälkeen. Toki räpätti aika pärisemisen lisäksi täriseekin :)
-
Räpättimen moottorin vaihtaa kymppä minuutissa.. joten otappa se tuttus räpätin siihen runkoon ensin ja vertaa.. tiedät sit mistä etsiää vikaa.. sit ne musta olevinaan pyöreät kakkarat jotka ujutellaan vanteiden (nekin pitäs olla olevinaan suoria) päälle voivat olla epätasapainossa joka aiheuttaa tärinän rattiin.. par vinkkiä enne koneen aukasuja. Joku kisakuski kyllä tietää het, et onko se koneessa vai muualla.. kysyä kannattaa. Täältäkin :)
-
Toinenkin koneistus, eli laakeripesien korjausholkitus pyöreiksi ja suoriksi on sallittu myöskin.
Tän koneistuksen jälkeen pannu on sääntöjenmukainen vain OldBoys-sarjassa, joten kannattanee harkita mahdollisesti saavutettavan edun suhteessa ;)
-
Olen nyt katellut tuossa tovin eri vaihtoehtoja harrastekäyttöön ja myöhemmin fossiilisarjaan.
http://www.nettimoto.com/crg/-/1276823?trgt=1276823 (http://www.nettimoto.com/crg/-/1276823?trgt=1276823)
Miltä tämä vaikuttaisi? Penkin saa kuulemma säädettyä jopa 180cm kuskille, joten sen ei pitäisi olla ongelma. Miten muuten ko tapaus?
-
Täällä onkin paljon hyviä vinkkejä, sain vastauksia muutamiin itseänikin askarruttaneisiin ongelmiin!
-
Tuo Seinäjoen CRG on ainakin ilmoituksessa kerrotun akselivälin perusteella pikkuluokkiin tarkoitettu runko, eikä toimi kunnolla aikuisen (varsinkaan noin pitkän) alla vaikka sen saisikin ajoasennon osalta sopivaksi. Jos kilpailutoimintaa harkitsee, pitää rungossa olla täysleveä takapuskuri sekä umpinainen ketjusuoja. Näihin saa helposti uppoamaan 100 - 300 € ylimääräistä.
-
Olen nyt katellut tuossa tovin eri vaihtoehtoja harrastekäyttöön ja myöhemmin fossiilisarjaan.
http://www.nettimoto.com/crg/-/1276823?trgt=1276823 (http://www.nettimoto.com/crg/-/1276823?trgt=1276823)
Miltä tämä vaikuttaisi? Penkin saa kuulemma säädettyä jopa 180cm kuskille, joten sen ei pitäisi olla ongelma. Miten muuten ko tapaus?
Kaikin puolin tuo näyttää ihan siistiltä kuvien perusteella. Hiukka joutuu tosin muuttamaan jos kisaamaan aiot. Tarvitset uuden määräyksen mukaisen takapuskurin sekä kannattaa myös harkita tuon 30mm taka-akselin vaihtamista, sillä tiedä miten se kestää (tosin riippuu kuskin painosta). Saattaahan se kestääkin, mutta yleisemmin käytetään aikuisluokissa 50mm taka-akselia.
Jos jollain kokemuksia tuon 30mm akselin ja aikuisharrastajien (kuski +-90kg) parissa, niin mielellään kuulisin kokemuksista.
-
Kiitos vastauksesta, etimme siis toisenlaisen rungon omaavan vehkeen.
-
Olen nyt katellut tuossa tovin eri vaihtoehtoja harrastekäyttöön ja myöhemmin fossiilisarjaan.
http://www.nettimoto.com/crg/-/1276823?trgt=1276823 (http://www.nettimoto.com/crg/-/1276823?trgt=1276823)
Miltä tämä vaikuttaisi? Penkin saa kuulemma säädettyä jopa 180cm kuskille, joten sen ei pitäisi olla ongelma. Miten muuten ko tapaus?
Kaikin puolin tuo näyttää ihan siistiltä kuvien perusteella. Hiukka joutuu tosin muuttamaan jos kisaamaan aiot. Tarvitset uuden määräyksen mukaisen takapuskurin sekä kannattaa myös harkita tuon 30mm taka-akselin vaihtamista, sillä tiedä miten se kestää (tosin riippuu kuskin painosta). Saattaahan se kestääkin, mutta yleisemmin käytetään aikuisluokissa 50mm taka-akselia.
Jos jollain kokemuksia tuon 30mm akselin ja aikuisharrastajien (kuski +-90kg) parissa, niin mielellään kuulisin kokemuksista.
Eikös noilla 30mm akselilla ajettu vielä pääsääntöisesti 90-luku luokasta huolimatta?
-
Ja runkoputki taitaa olla 28mm, koska kovasti näyttäisi juniori rungolta. Skippaa ja jatka metsästystä. Luulisin että 50mm taka-akseli olisi hiukan tuhti raket 120 käyttöö. Äkkiä luulisi että 40mm akseli antaisi joustoa yms paremmin tuohon luokkaan.
-
kylläkyllä, kova metsästys on päällänsä. Tänne on laitettu ostoilmoitusta ja nettimotosta on kateltu kamppeita. Vieläkö ois joku paikka, mistä saattais löytyä ko. tarkoitukseen kampetta?
-
Karting-kauppiailla on usein vaihdossa tulleita autoja myynnissä.
-
crg, mikä laitamassasi linkissä on, ei ole lähelläkään vuosimallia 2008 niinkuin ilmoituksessa mainitaan. meiltä löytyisi tallista 2007crg hyvällä raket120 moottorilla. valmiina kisaan, ja säädetty n.180cm kuskille. yv:tä jos kiinnostaa.
-
Vieläkö Jarzkin tärinä on lakannu? Syy?
-
Vieläkö Jarzkin tärinä on lakannu? Syy?
Tärinä loppui kun korjautin kampiakselin ammattilaisella. Oltiin viikonloppuna Töysässä ajamassa ja olihan se aivan sairaan mahtavaa, kun auto toimi kuten pitää. Huomasin myös, että olen tähän asti kiristänyt ketjut hieman liian tiukkaan. Jätin nyt löysää sen verran, että taka-akseli pääsee pyörimään vapaasti.
-
Hyvä homma!
-
Lisää ongelmia! :)
Purkasin pojan raket60 kaasuttimen ja se toimi sen jälkeen todella hienosti. Aina lähtee 1-2 nykäisyllä käyntiin eikä sammuile. Tosin poika on jo oppinut mutkissa ympäri ajaessaa pitämään kaasun pohjassa, ettei isin tartte käydä nykimässä. Mutta nyt kun ihan harjoittelumielessä putsasin oman raket120 kaasarin, niin se ei toimikaan enää hienosti putsauksen jälkeen. Auto käy hienosti tyhjäkäyntiä, mutta kun painan kaasua, auto sammuu aivan välittömästi. Olenkohan kasannut sen väärin vai voiko tämä johtua seosruuvista? Loppui aika tallilla enkä ehtinyt jatkaa testailua enempää. Päätinkin tulla kysymään heti viisaammilta neuvoa.
-
HHC T3 kaasuttimen ruuvien järjestystä kyselisin!?
Kyseisessä kaasuttimessahan ei ole seos ruuveihin laitettu mitään merkintöjä, ja pitäisi tietää mitä tapahtuu mistäkin 3:sta eri ruuvista.
-
Lisää ongelmia! :)
mutta kun painan kaasua, auto sammuu aivan välittömästi. Olenkohan kasannut sen väärin vai voiko tämä johtua seosruuvista? Loppui aika tallilla enkä ehtinyt jatkaa testailua enempää. Päätinkin tulla kysymään heti viisaammilta neuvoa.
Yksinkertaisin voi olla että sulla on ne imujalan vihreet tiivisteet väärinpäin niin impulssireikä on tukossa.
Jos on oikein, niin esim. tosta alla olevasta linkistä voi tarkistaa että on koonnut sen kaasarin oikein. Noi kalvot menee esim. helposti väärinpäin ja sitten se ei kyllä käy kunnolla.
http://www.wind-drifter.com/technical/wg8walbro.php
-
Yksinkertaisin voi olla että sulla on ne imujalan vihreet tiivisteet väärinpäin niin impulssireikä on tukossa.
Joo mä aamulla jo korrasin autoa ja se impulssireikähän siellä oli tukossa :)
-
HHC T3 kaasuttimen ruuvien järjestystä kyselisin!?
Kyseisessä kaasuttimessahan ei ole seos ruuveihin laitettu mitään merkintöjä, ja pitäisi tietää mitä tapahtuu mistäkin 3:sta eri ruuvista.
Ibean kaasuttimessa oli ainakin siten, että nuo kaksi vierekkäistä ruuvia järjestyksessä: lähempänä moottoria alaruuvi ja kauempana moottoria yläruuvi. Sen lisäksi oli yksi ruuvi, joka oli buusteri yläkierroksillä. Tällä haetaan lisätehoa yläkierrosalueelle säätämällä ruuvia = enempi kakkua. Itse en tuon buusterin sielunelämään kerennyt koskaan perehtyä tarkemmin ja keskityin vain noihin kahteen (ylä/ala) ruuviin ja hyvin homma pelasi.
Korjatkoon viisaammat jos meni kovasti metsään.
-
HHC T3 kaasuttimen ruuvien järjestystä kyselisin!?
Kyseisessä kaasuttimessahan ei ole seos ruuveihin laitettu mitään merkintöjä, ja pitäisi tietää mitä tapahtuu mistäkin 3:sta eri ruuvista.
Ibean kaasuttimessa oli ainakin siten, että nuo kaksi vierekkäistä ruuvia järjestyksessä: lähempänä moottoria alaruuvi ja kauempana moottoria yläruuvi. Sen lisäksi oli yksi ruuvi, joka oli buusteri yläkierroksillä. Tällä haetaan lisätehoa yläkierrosalueelle säätämällä ruuvia = enempi kakkua. Itse en tuon buusterin sielunelämään kerennyt koskaan perehtyä tarkemmin ja keskityin vain noihin kahteen (ylä/ala) ruuviin ja hyvin homma pelasi.
Korjatkoon viisaammat jos meni kovasti metsään.
Eli kauimpana koneesta olevan ruuvin voisi siinä tapauksessa jättää kokonaan kiinni, ja säätää kone kahdella lähempänä olevalla ruuvilla?
Pitää testata tätä jos rupeisi hieman edes hahmottumaan tuo kaasutin.
-
Mistä saisi kf luokan mikroauton startti moottoriin pelkät hiilet?
Korjaus sarjoja olen löytänyt mutta pelkkiä hiiliä en.
-
Pelkkiä hiiliä on saannut esim Pirkola:lta. www.pirkola.fi
-
On tuo alfanon pro mittari ja ihmettelen mikä säätö tämä oikein on? 31 eri asetusta ja nämä kierrosluvut suurenevat samoilla väleillä järjestysnumeron kasvaessa.
Sub-Menu - 6 - :
ENGINE “RPM” GRAPHICS “recall motor”
This option is a numerical graphic. It gives you the running time for each 640 RPM bracket, this being calculated for the best lap
time. The 1
st
bracket is between 5,120rpm and 5,760 rpm. The last bracket between 24,320 rpm and 24, 960 rpm. (For a total
of 31 brackets)
Kiitos jo valmiiksi :D
-
semmonen kysymys, että miten lisätään jarruihin "tuntoa" , koska ovat nyt on-off tyyliset, jotka lukkiutuvat helposti.. Kyseessä tavalliset takajarrut kahdella jarrupalalla. Merkki Itako.
-
semmonen kysymys, että miten lisätään jarruihin "tuntoa" , koska ovat nyt on-off tyyliset, jotka lukkiutuvat helposti.. Kyseessä tavalliset takajarrut kahdella jarrupalalla. Merkki Itako.
Kovemmat jarrupalat!
-
Eikö mitään säätömahollisuutta ole?
-
Eikö mitään säätömahollisuutta ole?
Palojen säätö mahdollisimman lähelle levyä. Varsinaisesti tuntoa ei tule lisää, mutta löysä alue jää pienemmäksi.
-
Voihan palojen etäisyyttä/polkimen liikettä jonkin verran säätää. Tarkasta myös, ovatko palat lasittuneet. Jos, niin hankaa paloja asvalttiin niin että lasittunut pinta häviää.
Testaa erilaisia paloja jos mahdollista-selvitä mitkä on käytössä nyt ja hanki joko pehmeämmät tai kovemmat.
Yleensä paremmin kulutusta kestävillä kovemmilla jarrupaloilla tulee ongelmaksi, että jarrut lukkiintuvat jossain kohtaa jyrkästi, mutta jarrutuksen alussa tuntuu ettei jarrutustehoa ole, ennen kuin poljinvoimaa lisätään roimasti.
Pehmeämmillä paloilla jarrutusta on helpompi säädellä pienemmällä poljinvoimalla ainakin niissä jarrutyypeissä mistä meillä on kokemusta.
-
Voihan palojen etäisyyttä/polkimen liikettä jonkin verran säätää. Tarkasta myös, ovatko palat lasittuneet. Jos, niin hankaa paloja asvalttiin niin että lasittunut pinta häviää.
Testaa erilaisia paloja jos mahdollista-selvitä mitkä on käytössä nyt ja hanki joko pehmeämmät tai kovemmat.
Yleensä paremmin kulutusta kestävillä kovemmilla jarrupaloilla tulee ongelmaksi, että jarrut lukkiintuvat jossain kohtaa jyrkästi, mutta jarrutuksen alussa tuntuu ettei jarrutustehoa ole, ennen kuin poljinvoimaa lisätään roimasti.
Pehmeämmillä paloilla jarrutusta on helpompi säädellä pienemmällä poljinvoimalla ainakin niissä jarrutyypeissä mistä meillä on kokemusta.
Lienee sitten jarru/palakohtaista. Yleensä kovilla paloilla saa paremman tunnon, joskin poljinvoiman kustannuksella.
-
Pehmeillä saa tuntoa, ei missään nimessä kovia paloja jos tuntoa halutaan.
-
Pehmeillä saa tuntoa, ei missään nimessä kovia paloja jos tuntoa halutaan.
Pehmeät palat vaatii sitten oikeat kisarenkaat, ei esim. pappasarjojen SL8:a. Pehmeät palat "leikkaavat" kiinni niin nopeasti heikkopitoisilla renkailla, että jarru on on/off -tyyppinen. Palan kovuus on siis myös riippuvainen käytettävästä renkaasta.
Väitän edelleen, että kovalla palalla saat paremman tuntuman jarruihin, tätä kun on tullut joskus jopa testattua. Se, minkälaisena kukin kuski kokee hyvän tuntuman, onkin sitten eri asia. Jotkut pitävät hyvänä tuntumana sitä, että jarrut pitävät jo pienellä jarrupaineella. Tällöin vasemman jalan annostelussa on oltava tarkkana, mutta toimii hyvillä kuskeilla. Kova pala antaa anteeksi varomattoman jarruttelun kun jarrupainetta vaaditaan enemmän lukitsemiseen. Tätä kautta jarruvoiman annostelu on lineaarisempi lukkojarrutukseen asti.
Kova pala on sitten eri asia kuin lasittunut pala!
-
Meillä ainakin kovat palat ovat aiheuttaneet sen, että jarrutustunto heikkenee ja lukkiutumiskohta on terävämpi kuin pehmeillä paloilla.
Juuri kokeiltiin kovaa ja pehmeää vertaillaksemme.
Rengas on Mojo D1, eli ei sieltä pitävimmästä päästä ja auton ajopaino 147 kg, jarrutyyppi Freeline, 4 palaa, 4 mäntää.
Samaa asiaa on kokeiltu myös Ven 05-jarruilla, 2 palaa, 2 mäntää. Kummassakin uiva jarrulevy ja jarrut ovat itsesäätyvät.
Molemmissa sama tulos.
Kuitenkin, kuten aiemmin sanoin, jos on mahdollista, kannattaa kokeilla eri paloja ja päättää vasta sen perusteella, mikä sopii ajotyylille, rungolle, renkaalle ja teholle, painolle -jopa kelille.
Monesti kova pala halutaan siksi, että se säästää jarrupalakuluissa, koska kuluu vähemmän. Vastapainoksi jarrulevy saattaa sitten kulua nopeammin ja todellinen säästö jää vähäiseksi.
-
Jarrujärjestelmissä on eroja. Ven05 oli CRG ssä ainakin itselle sellanen että sen jarrun kanssa sai oikeasti olla varovainen ku tykkäs lyödä lukkoon. Birelin freeline banaani jarrupaloilla oli sit aivan eri maata. Jarrut oli aivan mahtavat. En sit tiedä palojen kovuuksista mitkä mahtoivat olla käytössä mutta näillä kahdella jarrutyypillä jarrun käyttäytyminen oli aivan eri. Niin oli kyl rengastus ja moottorikin. Pojan autoon ilmasin ilmaa jarruihin, kun tykkäs täräyttää aikasta usein jarrurempan jälkeen auton pihalle. Tästä todistuksena on oikein lehtijuttu =D
-
semmonen kysymys, että miten lisätään jarruihin "tuntoa" , koska ovat nyt on-off tyyliset, jotka lukkiutuvat helposti.. Kyseessä tavalliset takajarrut kahdella jarrupalalla. Merkki Itako.
me ollaa joskus kokeiltu pidentämällä polkimen liikettä. sillon kundi tykkäs, että se toimi.
eli polkimesta jarrrutankoa ylenpiin reikiin kiinni ja vaijeri samaan mittaan, jos on liian tiukka.
-
Kertokaas viisaammat mitä käytännön eroa on rattaan materiaalilla? Näyttäis olevan alumiinia, muovia ja kevlaria ainakin tarjoilla.
-
Moi,
kannattaa ostaa alumiinisia, vielä 7075- laatua. Pari- viisi euroa kalliimpia kuin kullanvärisiksi eloksoidut tavalliset, kestävyydessä ero onkin moninkertainen.
Muoviset on hömppää, mistä saa kevlarisia? On joku uusi valmistusmenetelmä vissiin.
-
Kevlarisia saa Laineelta (ja kuulemma Verabelilta, vaikkei kyllä verkkokaupassa näy). Mites, kuka myy noita lentokonealumiinisa?
-
Sen verran pitää tarkentaa noita Extron Pro -rattaita että niissä on mukana Kevlar-kuitua parantamaan kestävyyttä. Pelkästä kevlaristahan se ratasta voi tehdä, koska materiaali on enemmänkin joustava kuin kova.
Ymmärtääkseni samasta rattaasta on vanhempi malli, jossa olisi ollut kestävyysongelmia. Nykyisin Righetti myy vain tuota Pro-mallia.
-
Moi,
noita 7075- alumiinisia on T.K. Kartingissa, samoin Rotaxin tämän vuoden mustaksi eloksoidut ovat niitä. Rotaxin rattaat ovat stanssattu samalla muotilla kuin tavalliset, Tony Kartin omat ( AFAM:in tekemät ) ovat stanssattu paljon hienommin. Ketju kulkee paljon kevyemmin niissä, kunnon ketjurasvalla ne ovat käytännössä ikuisia.
Tony Kartin rattaat maksavat omaisuuden, samoja löytää useista nettikaupoista, silloin valmistajan stanssi on NKP. Esim http://www.prespo.de/cgi-bin/prespokartshop/shopde/shop.cgi?func=anzeige&wkid=22109473143121&rub1=%DCbersetzung&rub2=Kettenr%E4der%20Typ%20219.
Me olemme ajaneet tämän kauden yhdellä Rotaxin mustalla rattaalla/ koko, mitään kulumista ei ole havaittavissa. Niitä myy MPT- Racing noin 16 euron kappalehintaan.
-
Voiko liian iso ilmanputsari aiheuttaa mootttorin "booausta"?
-
Jos käytät pelkkää ilmanputsaria niin meteli on sen mukainen. Hanki imuäänenvaimennin ni mökä pienenee reilusti
-
Olen nyt katellut tuossa tovin eri vaihtoehtoja harrastekäyttöön ja myöhemmin fossiilisarjaan.
http://www.nettimoto.com/crg/-/1276823?trgt=1276823 (http://www.nettimoto.com/crg/-/1276823?trgt=1276823)
Miltä tämä vaikuttaisi? Penkin saa kuulemma säädettyä jopa 180cm kuskille, joten sen ei pitäisi olla ongelma. Miten muuten ko tapaus?
Kaikin puolin tuo näyttää ihan siistiltä kuvien perusteella. Hiukka joutuu tosin muuttamaan jos kisaamaan aiot. Tarvitset uuden määräyksen mukaisen takapuskurin sekä kannattaa myös harkita tuon 30mm taka-akselin vaihtamista, sillä tiedä miten se kestää (tosin riippuu kuskin painosta). Saattaahan se kestääkin, mutta yleisemmin käytetään aikuisluokissa 50mm taka-akselia.
Jos jollain kokemuksia tuon 30mm akselin ja aikuisharrastajien (kuski +-90kg) parissa, niin mielellään kuulisin kokemuksista.
Eipä tuo ihan surkeaksi vehkeeksi ole osoittautunut vaikkakin jouduin aikalailla työstämään että mahduin siihen. Oli vähän tarkoitus kummipojalle ostaa mutta totesin sitten itsekin siihen pienin muutoksin sopivani (176cm/92kg) niin pakkohan se oli tehdä tarvittavat muutokset ja eikun radalle :) mutta mites toi nyt kun se on vähän pieni niin voinko sillä edes mihinkään kisaan osallistua? Pikkasen kuitenkin himottais kisailla :) saa nähdä malttaako siitä luopua ollenkaan :D moottorin tärinä on vähentyny mun mielestä alkuun verrattuna, vai tottuuko siihen vaan? Kun jotkut väittää että hampaat tippuu suusta mutta ei kyllä mun mielestä. Kytkimestä lensi eilen pala ulkokehältä jotta pitää varmaan sorvata uus rumpu siihen..
-
Räpätin tärisee aina.. ei sitä tasaiseksi saa. Tottumis kysymys ja kytkimen suosittelen kerralla hommaa uuden ja siihen sorvailla vahvike. Tais olla, että jossain oli vahvistettuja jo valmiiksi myynnissä. :)
-
Eipä tuo ihan surkeaksi vehkeeksi ole osoittautunut vaikkakin jouduin aikalailla työstämään että mahduin siihen. Oli vähän tarkoitus kummipojalle ostaa mutta totesin sitten itsekin siihen pienin muutoksin sopivani (176cm/92kg) niin pakkohan se oli tehdä tarvittavat muutokset ja eikun radalle :) mutta mites toi nyt kun se on vähän pieni niin voinko sillä edes mihinkään kisaan osallistua?
Koska kyseessä on kuitenkin lasten runko, niin en kyllä ihan heti ko. kamppeella kisaan noilla elopainoilla lähtisi... Periaatteessa mikään ei taida estää ja muistaakseni OB:ssä joku porukka kokeilikin (koko joukkue pieniä kavereita), mutta varsin surkealla menestyksellä. Uskoisin, ettei runkoa saa järkevästi toimimaan 160 kilon minimipainolla (tai Töysän 155 kg). Voi olla myös, että montaa ajokertaa ei taida 160 kilon painoilla runko kestää.
-
Eipä tuo ihan surkeaksi vehkeeksi ole osoittautunut vaikkakin jouduin aikalailla työstämään että mahduin siihen. Oli vähän tarkoitus kummipojalle ostaa mutta totesin sitten itsekin siihen pienin muutoksin sopivani (176cm/92kg) niin pakkohan se oli tehdä tarvittavat muutokset ja eikun radalle :) mutta mites toi nyt kun se on vähän pieni niin voinko sillä edes mihinkään kisaan osallistua?
Koska kyseessä on kuitenkin lasten runko, niin en kyllä ihan heti ko. kamppeella kisaan noilla elopainoilla lähtisi... Periaatteessa mikään ei taida estää ja muistaakseni OB:ssä joku porukka kokeilikin (koko joukkue pieniä kavereita), mutta varsin surkealla menestyksellä. Uskoisin, ettei runkoa saa järkevästi toimimaan 160 kilon minimipainolla (tai Töysän 155 kg). Voi olla myös, että montaa ajokertaa ei taida 160 kilon painoilla runko kestää.
Mjoo. Taidan luovuttaa kapineen suosista kumipojalle :) jos ettiis ittelle kunnon rungon. Oon tuolla nyt kymmenisen kertaa käyny lapualla vetämässä pari kolme tuntia ehtoossa eikä siitä oo ihme kyllä hajonnut kun tuo kytkin, periaatteessa vois päätellä että se kestää mitä vaan jos se lapualla kestää. Yhtään en oo sitä säälinyt, tiedä sitten onko se hyvä vai huono asia mutta kun se nyt ei mistään oo särkynyt niin se on hyvä luovuttaa puolet kevyemmälle :) Pitäähän vehkeet kuitenkin testata ennen luovutusta :) kieltääkös säännöt tekemästä itte koko kytkinkelloa? Entä muita osia? Mulla kun on kotona vehkeet metallin työstämiseen sitä luokkaa että pystyy tekemään ihan mitä tahansa. Runkoa ei vissiin saa ite tehdä? ::)
-
Moi!
Mulla on pienoinen ongelma autoni kanssa ja olen menossa huomenna Töysään hakemaan asetuksia, mutta kyselisin täältä jo alustavia vinkkejä.
Autossani lähtee kurvissa perse alta, sanotaan että noin puolessävälin mutkaa tultaessa. Olen lisänny etujäykistimen, muuttanut rengaspaineita, tarkastanut painojakauman ( vasen oikea = 50/50%, taka/etu 65/35% ja olen kaventanut takapäätä, mutta mistään näistä ei ole ollut erityisen merkittävää apua. Autoni painaa 165kg, siinä on penkissä kahdet lisäjäykistimet, taka- tai keskijäykistintä ei ole kiinni ja auraus on nollassa.
Ajanko vain päin persettä? :)
-
Oletko kokeillut nostaa takapäätä (mikäli taka-akselissa on säätö)? Entäpä poistaa/löysentää penkin lisätuet?
-
Vaikuttaa että on liikaa pitoa edessä, kavenna etupäätä jotta saat akselit parempaan "balanssiin".
-
Taidan koittaa ensin tuota etupään kavennusta ja jos ei se auta, niin otan lisäjäykistimiä pois penkistä.
-
Jos olet puolenpäivän maissa siellä Töysässä, niin voidaan ihmetellä yksissä tuumin.
-
Kannattaa tarkistaa kaikki etupään kulmat, että ovat suunnilleen oikein muutkin kuin auraus ettei camber/caster palikkat ole pyörähtänyt.
Niin ja kokeilla eri holeksia raidetangolle.(ackerman kulma)
http://www.kartingsa.com.au/kart%20manuals/ArrowManual.pdf
-
Aika takapainoinen auto jos jakauma on 65/35%.
Takarenkaiden pito ei välttämättä enää vain riitä.
-
Jos olet puolenpäivän maissa siellä Töysässä, niin voidaan ihmetellä yksissä tuumin.
Tullaan kaverin kanssa kahdeksitoista sinne.
-
Siellä oltiin. Levensin etupäätä niin paljon kuin mahdollista ja kavensin takapäätä myös sen mitä pystyi, mutta ei vaikutusta. Keskituen poistaminen vain lisäsi sivuttain luistamista ja etupään tuen lisääminen EHKÄ auttoi hieman, mutta jäin hieman epävarmaksi kuitenkin sen hyödyistä/haitoista.
Tässä nyt hirvittävän jälkipuinnin päätteeksi olen karsinut pari varteenotettavaa vaihtoehtoa tälle auton perseen jatkuvalle liitämiselle. Joko renkaat ovat jo niin huonot, olen ajanut niillä koko kesän, joka käsittää noin 10-12 ajokertaa joilla olen ajanut keskimäärin 25km/kerta. Eli renkailla olisi 250km takana. Ja lisäksi ensimmäiset 180km kamber kulmat olivat todella raakasti väärin, joten renkaat kuluivat aivan mielettömästi sisäpuolelta.
Toinen vaihtoehto on, että minä vain yritän aivan liikaa, jarrutan huonosti ja nopeus mutkissa on aivan liian kova.
Silti jäi hyvä mieli radalta, kun sain ajan putoamaan 1:05:50 -> 1:04:74. Serkkupoika tosin oli ekaa kertaa radalla 20-vuotta vanhalla autollansa ja ajoi kymmenen harjoituskierroksen jälkeen ajaksi 1:03:20... hiukan vitutti :D
-
jos nyt en aivan väärässä ole niin etupäätä olisi pitänyt kaventaa. leventämällä vain lisäsit etupään pitoa, jolloin perä lähtee irti.
-
jos nyt en aivan väärässä ole niin etupäätä olisi pitänyt kaventaa. leventämällä vain lisäsit etupään pitoa, jolloin perä lähtee irti.
No voi perse! :) Oikeassa olet. Ensi viikolla sitten uusien renkaiden kanssa säätämään lisää.
-
Kysäses näiltä kavereilta perussäätövinkkejä bireliisi. He eivät varmaan pane pahakseen vaikka kyseletkin.
Ovat saaneet 2010 birelin kulkemaan Töysässä ihan mukavasti.
http://www.midnite.fi/
-
Kysäses näiltä kavereilta perussäätövinkkejä bireliisi. He eivät varmaan pane pahakseen vaikka kyseletkin.
Ovat saaneet 2010 birelin kulkemaan Töysässä ihan mukavasti.
http://www.midnite.fi/
Kiitos vinkistä! Taidan vielä ensi viikonloppuna itse yrittää ja vasta sen jälkeen lähteä kyselemään.
-
Onko porukalla tietoa minkälainen on tuon taka-akselin keskilaakerin kiinnitys? Runko on Sodi merkkinen ja huomattiin viime ajokerran jälkeen, että laakerin "kaulus" pyörii about 2cm siinä ees takas.. Jonkinnäköiset pultinreiät tuossa kauluksessa on, mutta eipä toiselle puolelle ainakaan muttereita saa että että..
-
Onko porukalla tietoa minkälainen on tuon taka-akselin keskilaakerin kiinnitys? Runko on Sodi merkkinen ja huomattiin viime ajokerran jälkeen, että laakerin "kaulus" pyörii about 2cm siinä ees takas.. Jonkinnäköiset pultinreiät tuossa kauluksessa on, mutta eipä toiselle puolelle ainakaan muttereita saa että että..
Taka-akselissa isossa rungossa on yleensä kolme laakeripesää. Jarrusatulan puolella yksi ja oikealla puolella kaksi laakeripesää. Taka-akseli kiinnitetään laakeripesiin ruuveilla, jotka porautuu akselin pintaan kiinni (ei mene läpi akselista). Kiinnitys tapahtuu kahden laakeripesän avulla, eli reunimmaiset kiinnitetään akseliin kiinni ja tuo "keskimmäinen" laakeri jätetään kiinnittämättä ja jää ns. kelluvaksi laakeriksi. Eli jos nyt sinulla tuo keskimmäinen laakeri liikkuu eikä ole akselissa kiinni, niin eipä mitään hätää - kaikki kunnossa :)
-
Eli sen kuuluu loksua pari senttiä ees takas? :D Voin ottaa videota siitä, mutta tuon pitäisi olla normaalia? Onhan se akselissa kiinni, mutta kaulus ei ole missään kiinni? Eli akseli menee laakerin läpi.
-
Eli sen kuuluu loksua pari senttiä ees takas? :D Voin ottaa videota siitä, mutta tuon pitäisi olla normaalia? Onhan se akselissa kiinni, mutta kaulus ei ole missään kiinni? Eli akseli menee laakerin läpi.
[/quote
Juuri näin, eli akseli menee läpi ja laakeria ei ole ruuvattu kiinni aksrliin.
-
Eli sen kuuluu loksua pari senttiä ees takas? :D Voin ottaa videota siitä, mutta tuon pitäisi olla normaalia? Onhan se akselissa kiinni, mutta kaulus ei ole missään kiinni? Eli akseli menee laakerin läpi.
Eli tuossa keskimmäisessä, kuten muissakin taka-akselin laakereissa on päällä ns. laakeripesä, jolla itse laakeri kiinnitetään rungossa olevaan laakeripukkiin. Tuo laakeripesä tulisi olla kiinni laakeripukissa ja vastaavasti laakeri kiinni laakeripesässä. Ainoa kohta missä tuo eroaa, on ne lukitusruuvit, jolla kiristetään laakeri taka-akseliin. Keskimmäisessä noita kolmea kiristysruuvia ei ole ja joissakin laakereissa niissä ei ole edes kierteitä.
Kuvauksesta päätellen tuo laakeripesäkin on jätetty irti ja se aiheuttaa koko pakan liikkumisen.
-
No otan videota tuosta tässä ku kerkeän, niin saadaan selvyys asiaan!
-
tässä ois videota tuosta laakerista..
http://www.youtube.com/watch?v=tqn0t7B5WOY&feature=plcp
-
tässä ois videota tuosta laakerista..
http://www.youtube.com/watch?v=tqn0t7B5WOY&feature=plcp
Kyllä tuossa tosiaan tuo laakeripesä on irti rungosta ja pitäisi olla kiinni läpipulteilla. Tosin tuo rungon kiinnike näyttää aika matalalta toiselta puolelta, mutta saattaa sellainen olla alunperinkin.
-
Se on säätöpoliittinen asia. Monessa runko merkissä tuo jätetään tarkoituksella irti. Vaikuttaa "akseli jäykkyyteen". Laita se vaikka nippusiteillä kiinni pultinrei´istä, niin ei heilu eikä värise.
-
Jos pesässä on kierteet niin ei tarvitse läpipultteja. (ohuudesta päätellen kierteet löytyy pesästä)
Riippuu vähän luokasta / rungosta / renkaista, mutta joskus tuo pesä jätetään tarkoituksella löysälle (nippareilla kiinni) tai se otetaan kokonaan pois. Tyypillisesti matalatehoisissa (<15hp) luokissa, joissa ajetaan suht kovalla renkaalla. (esim Raket120)
Päätehtävä tuolla keskilaakerilla lienee estää moottorin vedon aiheuttama vääntymä taka-akseliin, varsinkin "sisävetoisessa" vaihteellisessa. (runkoja valmistetaan myös ilman ko laakeripukkia)
Testaa ajamalla pesä löysällä ja kiinnitettynä: kumpi tuntuu paremmalta?
Edit: Heh: Oltiin Olpen:n kanssa samaan aikaan asialla. :)
-
Aivan aivan eli tuo on vähä koulukunnasta kiinni, onko se irti vai ei. Eikä pitäis aiheuttaa mitään vaurioita tuollaisenakaan?
-
Riippuu mikä moottori sinulla on. Jos ajelet esim 30hp TAG koneella, niin vähintään ketjua menee kohtuullisesti ja moottorinpuoleinen laakeri ja sen pukki joutuu koville. Vaihteellista, tai esim sisävetoista Formula-A/ICA moottoria, sinulla ei näytä videon mukaan olevan.
-
raket 120 toi on..
-
Meillä on samanlainen Sodi raketissa ja laakeri on irti. Pistä nippusiteellä kiinni niin ei kolise. Voi sen myös laittaa pulteilla kiinni mutta meillä ainakin toimii paremmin kun se on irti. Laakeripesässä on kierteet, joten ei tarvitse eikä pysty vetämään läpi.
-
Ja jos "laakeripesä"on oikeanlainen tuohon runkoon, niin pulttien paikat osuvat kohdalleen. Jos pesä on jostain muusta rungosta kotoisin, niin ei välttämättä onnistu pulttien laitto..
-
Se on säätöpoliittinen asia. Monessa runko merkissä tuo jätetään tarkoituksella irti.
Miks ihmeessä ei poisteta, jos ei halutä käyttää.
Itse ainakin poistan heti, koska
A) jää varaosa laakeri, että laakeripesä
B) Ihan turhaa tuota laakeria on pyörittää tuolla kitkaa se tuottaa kumminkin vaikka on irti ja kitkan voittaminen ihan missä kohti vain vaatii tehoa.
Edit: Toki ensin testattava kummalla tavalla toimii paremmin.
Napojen pituudella voi sitten tulevaisuudessa hoitaa tuota jäykistämistä, jos tarttee sitä tehdä. Ajaa ~saman asian kuin tuo laakeri.
-
Miks ihmeessä ei poisteta, jos ei halutä käyttää.
Itse ainakin poistan heti, koska
A) jää varaosa laakeri, että laakeripesä
B) Ihan turhaa tuota laakeria on pyörittää tuolla kitkaa se tuottaa kumminkin vaikka on irti ja kitkan voittaminen ihan missä kohti vain vaatii tehoa
Olen itse jättänyt laakerin paikalleen siksi, että on nopea testata rungon toimivuutta sekä laakerilla että ilman keskimmäistä laakeria. Jos tuon poistaa kokonaan, on hiukkasen vaikea lähteä kesken kisapäivän kokeilemaan tuota yhtenä säätökohteena. Toki jos akseli on suora ja sileä (ja lotrattu CRC:ä), niin akselin vetää laakeripukkien läpi ilman koko taka-akseliston irroitusta.
-
Voi jumalauta tätä jatkuvaa sadetta...
Vaihdoin eilen uudet renkaat ja siinä oli kyllä melko surkuhupaisaa touhua. Kaikki meni ihan ok, kunnet piti laittaa takanakit paikalle. Varmaan reippaan tunnin ajan ja tuhansien kirosanojen jälkeen kuitenkin päätin käyttää liukastusvoidetta ja renkaat olivat molemmat päällä alle kahden minuutin... tuli vähä TÄLLAINEN (http://josiahcm.files.wordpress.com/2011/02/facepalm_jim_76437.jpg?w=360&h=450) olo
-
No nehän renkaat oikein tehdään sellaisesta luistamattomasta aineesta kuin kumi. ;D Siihen on ihan asialliset syyt.
Jotta ne saa luistamaan niin tarvitaan joko lisää voimaa tai jotain kitkan pienentäjää. Sama pätee joka välissä, renkaan - vanteen tai renkaan - asfaltin ;)
-
No nehän renkaat oikein tehdään sellaisesta luistamattomasta aineesta kuin kumi. ;D Siihen on ihan asialliset syyt.
Jotta ne saa luistamaan niin tarvitaan joko lisää voimaa tai jotain kitkan pienentäjää. Sama pätee joka välissä, renkaan - vanteen tai renkaan - asfaltin ;)
Joo kyllähän mä jälkeenpäin mietinkin, että onkin taas hetki kun on mitään näin typerää tullut järkeiltyä. Töysän juuri päivittynyt sadetutka näyttäisi sateen alkavaksi vasta kolmen kieppeillä... uskaltaituisikohan tuonne lähtemään.
-
On sen verran väsy olo ja muutenkaan en jaksanut alkaa selaamaan foorumia tai tätä topiccia läpi näin perjantai illan iloksi, jotenpa siis siksi tässä esitän kysymyksiä joita jo varmaan satakertaa täällä kyselty ja udeltu.
eli eli, poikani, 4.5v osaa ikäisekseen käsitellä oikeaa autoa jo hyvin,tosin minä hoitelen jarrun, kytkimen ja kaasun. hän hummailee ohjailun ja vaihekepin siirtelyn sylistäni käsin.
olisi kiinnostusta istuttaa poika laitteeseen jossa saisi itse hoidella koko helahoidon. tuli mieleen siis joku juniori mikroauto tms..
missä ja millä kriteereillä ja ehdoilla pääsisi kokeilemaan hän sellaista?
asumme siis jämsässä.
olisi myös kiinnostusta tietää jo etukäteen jos kipinän saa hän, niin mistä ja millainen auto kannattaa ostaa. (en ole rikas:)
rata on tuossa muutaman kilometrin päässä. varmaan sais mennä kokeilemaan ajamista sinne , luulisin näin..
eli nyt siis jos tässä lähellä joku jolla on jonkin sortin juniori laite on omistuksessa ja sattuu lukemaan tätä foorumia niin hänelle kohdistaisin seuraavat kysymykset...
??? Eli onko mahdollista jutella ja saada vastauksia kysymyksiin jopa livenä?
??? Olisko mahdollista poikani saada kokeilla vaikka autoa asiasta tietävän ihmisen seurassa?
Meillä mahdolllisuus myös liikkua tre-jkl välillä
-
Mikair, Kannattaa mennä Pirka Ry:n junnu-iltaan, ensin vaikka ihan katselemaan ja kuulostelemaan menoa ja menininkiä. Jos intoa vielä riittää niin ajamaan pääsee pientä muodollista korvausta vastaan kerhon autoilla.
http://www.kartingforum.fi/forum/index.php/topic,11459.0.html
http://pirka.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=61
Paljakka pystyy valistamaan halutessaan lisää...
-
Vilppulasta löytyy kanssa kalusto millä pitäis päästä ajamaan jämsän radalla. Lisä tietoja ja yhteystiedot löydät Visua:n sivuilta (Vilppulan seudun urheiluautoilijat) ja sieltä mikroautokerho.
-
Otappa yhteyttä Jämsän yhdistykseen( http://www.aukjamsanaijat.fi/ ). Tuolla on muutama auto tallissa alotteleville kuljettajille pientä korvausta vastaan.
-
Linear powerin sivuilla on yksinkertainen säätöohje aurauskulmille
Vanhahan kirjoitus jo on, mutta Linear Powerin nettisivuilta en enää moista löytänyt? Onko jollakin korvan takana vastaavaa?
Perinteinen metodi aurauskulmien säätöön on jokseenkin seuraava.
Tarvikkeet: Kaksi palaa teippiä, tavallinen rullamitta ja raidetankojen säätöön tarvittavat kiintoavaimet
1) Laita molempiin eturenkaisiin kulutuspintaan teippipala ja lukitse ohjaus suoraan keskelle
2) Pyöräytä molemmat renkaat sellaiseen asentoon, että teippi on niin edessä kuin mahdollista
3) Mittaa teippien välinen etäisyys
4) Pyöräytä molemmat renkaat siten, että teippi on niin takana kuin mahdollista
5) Mittaa teippien etäisyys (samasta kohtaa kuin kohdassa 3!)
6) Vähennä jälkimmäinen mitta ensimmäisestä. Jos tulos on esim 4mm, on autossa 4mm haritusta. Jos taas -2mm, on 2mm aurausta (renkaiden etupuolen leveys on 2mm kapeampi kuin takapuolen)
7) Säädä aurauskulmia kiertämällä molempia raidetankoja saman verran (huom -- toisessa päässä tankoa yleensä vääränpuolen kierteet, jotta tangon pyöritys tosiaan muuttaa mittaa)
8) Toista kohdat 2-7 kunnes kulmat ovat halutunlaiset. Varmista, että ohjaus pysyy koko ajan keskiasennossa, sillä rattiputken kääntyessä myös kulmat muuttuvat.
Hommaan on myös olemassa eturenkaiden tilalle vaihdeltavia tankoja, lasereita ja muita systeemeitä, jotka mahdollisesti helpottavat mittausta ja/tai tekevät hommasta tarkempaa. Tässä kerrottu lienee kuitenkin yksinkertaisin ja edullisin tapa tehdä homma.
Tankoja, lasereita ja vastaavaa?
Ollaan tuota rullamittakonstia tässä käytetty mutta tuntuu että joskus se onnistuu ja joskus jää toivomisen varaa...mitäs nämä laserit tangot ja vastaavat ovat?
-
...mitäs nämä laserit tangot ja vastaavat ovat?
Säätökiekko esim. http://shop.teamlaine.fi/index.php?main_page=product_info&products_id=164740
ja sniper laaserit säätämiseen tällaiset esim. http://www.kartingshop.fi/sniper-v2.html
-
Minen ainakaan renkaista rullamitalla saa sellaisia lukemia, jotka täsmäisivät laaserin osoittamisiin kuin korkeintaan etäisesti.
-
...mitäs nämä laserit tangot ja vastaavat ovat?
Säätökiekko esim. http://shop.teamlaine.fi/index.php?main_page=product_info&products_id=164740
ja sniper laaserit säätämiseen tällaiset esim. http://www.kartingshop.fi/sniper-v2.html
Kiitos.
-
Minen ainakaan renkaista rullamitalla saa sellaisia lukemia, jotka täsmäisivät laaserin osoittamisiin kuin korkeintaan etäisesti.
kyllä rullamitta on kaikkein tarkin....
laser on ok. mutta toimiiko se oikein, jos alusta (auto) ei ole aivan suorassa?
-
laser on ok. mutta toimiiko se oikein, jos alusta (auto) ei ole aivan suorassa?
Väitämpä ettei rullamitta ole niin häävin tarkka, ainakaan se hongkongista Eurolla ostettu... Toki mittaajissakin on eroja. (ja niin on kyllä lasereissakin)
Yhtään formulaa en ole nähnyt rullamitalla säädettävän. :D
Laserin vesivaaka (eli auto) saa olla jo aika paljon vinossa ennekuin edes puolen millin ero tulee aurauskulmaan.
Suurin "ongelma" lasereiden käytössä on se että niillä tulee ihan turhaan hierottua sitä viimistä milliä, joka ei kuitenkaan tunnu missään... :P
-
laser on ok. mutta toimiiko se oikein, jos alusta (auto) ei ole aivan suorassa?
Väitämpä ettei rullamitta ole niin häävin tarkka, ainakaan se hongkongista Eurolla ostettu... Toki mittaajissakin on eroja. (ja niin on kyllä lasereissakin)
Yhtään formulaa en ole nähnyt rullamitalla säädettävän. :D
Laserin vesivaaka (eli auto) saa olla jo aika paljon vinossa ennekuin edes puolen millin ero tulee aurauskulmaan.
Suurin "ongelma" lasereiden käytössä on se että niillä tulee ihan turhaan hierottua sitä viimistä milliä, joka ei kuitenkaan tunnu missään... :P
nyt kun lasereista tuli puhe... ;D miksen saa aurausta kohilleen, kun säädän...onko se nyt casteria?? eli olkatappia alapuolelta eteen tai taakse? :o ja oliko se nyt niin, että sateella olkatappi alhaalta taakse...vai toisinpäin?? nyt kuivalla säätö on mulla suht keskellä, mutta kun koitan muuttaa alapään säätöä, auraus muuttuu niin paljon, etten saa sitä kohilleen, laserin piste kiertää keskustaa...vai pitääkö myös yläpuolen säätöä muuttaa samalla...? ;D
-
Olka-akselin taka kallistumaa lisätään jos/kun toiveissa on saada ohjauksella kevennettyä sisempää taka-rengasta. Tämä tietysti toimii vain kun ohjaus on kaarteen suuntaan. Yleensä säädetään päältä.
Monet säätää juuri näin sateelle, mutta itse huomasin että pääsen kovempaa kun en tuota säätöä olkatapilla tee.
Jos sinulla loppuu säätövara raidetangoista aurauksen säätöön, niin sinulla on vääränpituiset raidetangot. Lyhentäminen onnistuu helposti ihan rautasahalla.
-
laser on ok. mutta toimiiko se oikein, jos alusta (auto) ei ole aivan suorassa?
Väitämpä ettei rullamitta ole niin häävin tarkka, ainakaan se hongkongista Eurolla ostettu...
Tää nyt meinaa mennä jo offtopiciksi, mutta rullamittaa käytettäessä mitataan kahden mitan eroa (esim 69,2mm vs 69,3mm). Jos haluat esim. aurauksen nollaan, niin kyllä se rullamitta on aika tarkka, vaikka se olisi ostettu Timbuktusta. Jos nyt et leikkaa sitä lyhyemmäksi mittausten välillä.
Itsellä on laserit ja säätökiekot, ja viimeksi eilen tuli hierottua molemmilla just sitä viimeistä milliä. Pahinta on kun vuorotellen vaihtaa työkalua eikä meinaa oikein luottaa kumpaankaan laitokseen enää :)
Mutta jotta päästään takaisin aiheeseen, niin kertokaapa miten mittaatte ohjauksen suoruuden (ja lukitsette ohjauksen suoraan)? Ratin kääntäminen ihan minimaalisesti kun muuttaa ohjausta todella paljon (tämän huomaa hyvin kun laserit ovat paikallaan).
-
Lasereilla haen että camber on samassa ja siitä lähen etsimään haritusta oikeaan kohtaan. Tällä tavalla oon tehnyt yän kesän ja kyl toi junnun auto kurvista tulee ulos aina välillä jopa rataa pitkin
-
mutta rullamittaa käytettäessä mitataan kahden mitan eroa (esim 69,2mm vs 69,3mm).
Lähinnä miten se 0-pään klipsi on toteutettu ja miten se toimii.
Narullakin on aurauksia mitattu. ;D
Ohjauksen suoruuden mittaat (rullamitalla ;) ) ottamalla molemmilta puolilta etu- ja taka-akselin välisen etäisyyden.
Rattiakselin haarukka, johon raidetangot kiinnitetään, tulisi saada osoittamaan suoraan taaksepäin. Eli ohjaus keskelle.
Sitten kun keulan säädöt on kohdillaan, voi vielä katsoa että renkaankorkeudet on etu- /taka-akseleilla samat.
Lasereilla haen että camber on samassa ja siitä lähen etsimään haritusta oikeaan kohtaan. Tällä tavalla oon tehnyt yän kesän ja kyl toi junnun auto kurvista tulee ulos aina välillä jopa rataa pitkin
;D ;D ;D
-
...Ohjauksen suoruuden mittaat (rullamitalla Iskee silmää ) ottamalla molemmilta puolilta etu- ja taka-akselin välisen etäisyyden...
Lähinnä miten se 0-pään klipsi on toteutettu ja miten se toimii.
Mitenkäs jos taka-akseli
a) ei ole suora
b) on asennettu vinoon
Menee koko kartti salmiakiksi :)
YLEENSÄ ihan silmiin luotan näyttää hyvältä olkoon siinnä, mutta jos hipistellä täytyy niin...
Pitkä tanko kiinni rattiakselin rei'istä toinen kiinni kuningaspulttien rei'istä sitten tankojen väli samaksi läpilinjan.
Lähteekö joku oikeasti mittaamaan millään mitalla 0:sta :)
Kandee aina lähtee staattisesta viivasta esim 10cm kohdalta liikeelle, jos mittaa käyttää ja millejä tarttee.
Lyhyesti miten itse katselen noita.
1) caster palaset on samaan suuntaan(leveä osa esim. eteen tai taakse oikealla ja vasemmalla)
2) Sitten camber haluttuun arvoon samaan ja kuningaspultti kiinni.
3) Sen jälkeen auraukset kuntoon
Pelkkiä laasereita, jos tuijottaa voi arvot noissa ok, mutta caster arvot ihan keturallaan, jos niitä ei ensin varmistele.
PS:
Niin joo tuo lukitseminen, josta astro kyseli.
Lukkopihdit laittaa rattiakselin yläpään muoviholkkia puristamaan.
-
Rattiputken haarukkaan rautasahanterä ja öögalla tsiikaa auton takaa että terä on linjassa rungon osien kanssa.
-
Mitenkäs jos taka-akseli
a) ei ole suora
b) on asennettu vinoon
Menee koko kartti salmiakiksi :)
YLEENSÄ ihan silmiin luotan näyttää hyvältä olkoon siinnä, mutta jos hipistellä täytyy niin...
Pitkä tanko kiinni rattiakselin rei'istä toinen kiinni kuningaspulttien rei'istä sitten tankojen väli samaksi läpilinjan.
Lähteekö joku oikeasti mittaamaan millään mitalla 0:sta :)
Kandee aina lähtee staattisesta viivasta esim 10cm kohdalta liikeelle, jos mittaa käyttää ja millejä tarttee.
a) kiero akseli vaihtoon.
b) silloin ei ole ohjauskaan ikinä suorassa vaikka sitä kuinka hieroisi -> turha tehdä mitään ennenkuin on asennettu oikein!!
10:stä lähtiessä tarttet harittavat silmät. (tai ne laserit kiinni kertomaan ettet tönäse ohjausta milliäkään vinoon) Samoin säätäminen raidetangosta samalla kun pitää kahdella kädellä mitasta kiinni on osoittautunut normaali humanoidille varsin hankalaksi tehtäväksi.
Casterinkin voi samoilla lasereilla mitata helposti, apuvälinettä käyttäen. :)
Kyllähän mittanauhalla kartin saa säätöihin jos jaksaa sitä hieroa. Tahtoo vaan olla aika niin usein kortilla ja monta runkoa jonossa että mieluumin sen tekee lasereilla vartissa kerralla hyväksi. Ja hyvinhän nuo kaverit niillä on pärjänny. ;D
Vielä lopuksi kartti nelipyörävaakaan jotta kulmapainot on oikein ja kartin painojakauma kohdillaa.
-
Pikalukitus rattiin käy myös vetämällä mustekala ratin alaosan keskeltä penkin selkänojan yläreunan keskelle. Kaupasta saa tarkoitukseen tehtyjä lukitsinrautoja, jos haluaa hienostella.
-
Ohjauksen lukitus saadaan helpoiten napauttamalla leveähkö tasapäinen ruuvitaltta siihen rattiakselin alalaakeripesään.
Kiekot ja rullamitta käyttöön niin saat ristiin ja rastiin mittailemalla katottua onko ohjaus symmetrinen eli kääntyykö pyörät molempiin suuntiin samalla tavalla. Camberin mittaaminen on kans eri helppoo, mittaa vaan kiekkojen ylä- ja alareunoista. yksittäisen pyörän camber saadaan mittaamalla esim toisen puolen olkatapin päästä..
Siinä toi MKR on kyllä hervinaisen oikeessa että lasereilla keskitytään helposti millin osiin ja muuhun epäolennaiseen.
-
Mitä tarkoittaa nuo numero-kirjain yhdistelmät raket 85 moottorien myynti-ilmoituksissa? 4P, 0D , D2 yms. ????
-
Valmistuserää/muottia, josta voi päätellä valmistusvuoden noin suunnilleen.
-
Ok, thx. Onko jokin tietty valmistuserä parempi ja joku toinen taas huonompi, kun tällä asialla tuntuu olevan merkitystä?
-
Tuosta on hyvä lähteä lukemaan lisää noista http://www.kartingforum.fi/forum/index.php/topic,10843.msg40314/topicseen.html#msg40314
-
Hep! Tekis mieli käydä joskus Kauhajoella sotkan radalla ajamassa. Kellään heittää vinkkiä rattaista? Autona r120, mutta jos nyt edes jotain suuntaa sais vaikka toisen luokan ratastuksesta :)
-
Jep!
En tiedä onko oikee palsta kysymykselle mutta...
Iski pieni kuume ostaa oma karting auto ihan vaan harraste käyttöön.
Lähtökohtahan on seuraavanlainen. Karting taustaa ei ole mutta polte olisi päästä ajelemaan nimenomaan omalla autolla silloin tällöin omaksi iloksi tai jopa jossain vaiheessa harraste sarjassa kilpaa.
Mutta kun ei ole minkäänlaista aavistusta näistä autoista, moottoreista, luokista jne. Joten jos joku voisi vähän valottaa näistä autoista, moottoreista ja luokista?
Minkälainen kannattaisi ostaa kun ikääkin on jo reilu 21v pituutta n. 178cm ja painoakin sen 75kg.
Nettimotosta olen autoja katsellut... näyttäisi olevan aika paljon näitä Raket 85 autoja ja mielestäni suht halpoja, MUTTA kun kuulostaa jotenkin siltä että jäisivät tämänkokoiselle nuorelle miehelle pieneksi/laiskaksi menopeliksi?
Kuulisin mielelläni mielipiteitä tai vaikka vaan mielipiteen minkälainen auto kannaisisi ostaa ja mihin sarjaan kilpailemaan jos siihen innostuu, mutta tarkoitus tosiaan olisi lähinnä omaksi iloksi käydä rataa kiertämässä.
Kiitän jo etukäteen ASIALLISESTA/SISTA vastauksesta/vastauksista.
-
Suosittelisin ostamaan Raket 120 auton. Suhteellisen edullinen ja vaivaton ratkaisu ensiautoksi. Alottelevalle löytyy näitä ikämies luokkia ympäri suomea.
-
Eli joku Raket 85 on aika onneton itsenikokoisen alla ja varmaan sullomista tuollaisen rattiin?
Hinta vaan olisi ainakin silmää miellyttävä. ::) Toisaalta aika vauhti hirmukin on kun vauhtiin vain pääsee niin todennäköisesti 85 jää pieneksi jo senkin takia?
-
Itsellä ei oo kokemusta noista 85:sta.
Allaoleva viestiketju kannattaa lukee läpi, tuon perusteella tuli aikanaan itsekin päädyttyä tohon 120:seen
http://www.kartingforum.fi/forum/index.php/topic,3863.0.html
-
85 on lapsille tarkoitettu moottori ja rungot joissa ne on kiinni, ovat pykälää isoa runkoa pienempiä. Et varmaan ostaisi lasten fillaria? Ajaa silläkin voi... Lisäksi kytkinversiot on harvassa, joten pitäisi tuuppia käyntiin.
Raket120 tai Rotax Max kai ne realistiset ensivaihtoehdot on. Ensimmäinen on hitaahko (radasta riippuen) ja toinen voi olla turhankin ripeä, mutta välimaastossa ei oikein ole mitään aloittajaystävällistä, jos ei junnurotaxia lasketa. Ongelmana pävittäminen Maxiksi; kyllä onnistuu, mutta päivityshinta taitaa olla liian kova kun hankintahintakin about sama kuin Maxilla. Raket 120 kannattanee ostaa ensi hätään kun on halvempi hakkia ja ajaa. Vaihtaa koko pelin sitten Maxiin tai muuhun Tagiin jos siltä alkaa tuntumaan. Kartti ei kuitenkaan ole mikään pitkäaikaisinvestointi, sen voi aina myydä.
-
Totta tosiaan oli aivan hyvä tuo topic minkä linkitit JMax.
Siitä innostuneena ja selvyyttä asioihin saaneena voikin ruveta R120 tai Rotax Max autoa katselemaan. ;D
Vinkkiä mistä ruveta metsästämään muuta kuin tämä forumin myynti palsta ja nettimoto?
Totta puhuit awi, en todellakaan ostaisi lasten fillaria hyvä vertaus sinänsä. :) Totta sekin että auton voi myydä jos innostus loppuu ja sitä rataa, käyttö kaluthan ei ikinä ole mitää sijoituskohteita. Arvo niissä tippuu AINA, tosin joissain ei tunnu tippuvan sitten millään. (esim. BMW,KTM ja mitä kaikkia näitä on, toki hyviä merkkejä mutta silti.)
Kiitokset kuitenkin näin alkuun, palaan taas asian tuntevaan joukkoon kun apua tarvin.
-
Totta tosiaan oli aivan hyvä tuo topic minkä linkitit JMax.
Siitä innostuneena ja selvyyttä asioihin saaneena voikin ruveta R120 tai Rotax Max autoa katselemaan. ;D
Vinkkiä mistä ruveta metsästämään muuta kuin tämä forumin myynti palsta ja nettimoto?
Totta puhuit awi, en todellakaan ostaisi lasten fillaria hyvä vertaus sinänsä. :) Totta sekin että auton voi myydä jos innostus loppuu ja sitä rataa, käyttö kaluthan ei ikinä ole mitää sijoituskohteita. Arvo niissä tippuu AINA, tosin joissain ei tunnu tippuvan sitten millään. (esim. BMW,KTM ja mitä kaikkia näitä on, toki hyviä merkkejä mutta silti.)
Kiitokset kuitenkin näin alkuun, palaan taas asian tuntevaan joukkoon kun apua tarvin.
http://www.kartingforum.fi/forum/index.php/topic,12034.0.html
Tossa vois olla alottelijalle sopiva kalusto.
Eipä noita paljoakaan taida muita sivustoja olla, mistä kannattaisi etsiä.
-
tämän aiheen ekalla sivulla oli kysymys, jota silloin tällöin vielä tuolla radoillakin esitetään
"Moi.
Kertokaas hyvät karting harrastajat mitä eroa on Raket60 ja Raket85 rungoilla?Voiko 85 runkoon vaihtaa 60 koneen ja onko siinä mitään järkeä?Ja miksei ole?Noita 60 ei ole niinkään paljoa myynnissä.
Eikö kukaan tiedä? Huh Huh Huh"
en selannut oliko kukaan vastannut, mutta:
...sääntökirja tietää:
9.2.1. Kartin mitat ja säännöt
• Akseliväli harrastaja MINI-luokassa vähintään 900 mm,
muissa luokissa minimi 1010 mm, tai luokkakohtaiset
erityismääräykset.
• Maksimi akseliväli kaikissa luokissa 1070 mm, tai
luokkakohtaiset erityismääräykset
ja luokkakohtainen erityismääräys sanoo cadetista:
esim.
9.6. Luokkakohtaiset erityismäärittelyt
CADETT:
Runko: Akseliväli vapaa
Pikkurunkoja käytetään eniten cadeteissa, mutta R60 moottorin voi hyvin ruuvata myös 1010 mm akselivälin runkoon.
Siitä sitten kumpi runko on milläkin radalla ja minkäkin kokoisella kuskilla parempi, on yhtä monta mieltä kuin on harrastajaakin...
-
Ei kellään sattuisi olemaan irtaallaan "alkuperäistä" Raket 120:n kampiakselin kiilaa, ja kehtaisi sen vielä mittoa. Meni kiila muruiksi ja hain Husqvarna 3120:n kiilan tilalle mutta vähän epäilyttää, että onko tämä liian pieni, vaikka samoja sahoja kai näiden pitäisi olla (tämä kiila 9,34 x 3,67 x 3,00(ura) ).
-
Onko karstan irrottamiseen sylinteristä mitään poppakonsteja? Olen yrittänyt liottaa vd40:ssä, mutta ei tahdo sormet ylettää millään tonne mukin pohjalle rapsuttelemaan.
-
Onko karstan irrottamiseen sylinteristä mitään poppakonsteja? Olen yrittänyt liottaa vd40:ssä, mutta ei tahdo sormet ylettää millään tonne mukin pohjalle rapsuttelemaan.
no ihte ainaki puhistin motip jarrukliinerillä (brake cleaner) ja tulee puhasta. sumuttaa ensin vähän pohojalle likoaan ja sitte ei tavi ku jollaki rätillä vähä pyyhkästä. toista tarvittaessa ;)
-
Ei kellään sattuisi olemaan irtaallaan "alkuperäistä" Raket 120:n kampiakselin kiilaa, ja kehtaisi sen vielä mittoa. Meni kiila muruiksi ja hain Husqvarna 3120:n kiilan tilalle mutta vähän epäilyttää, että onko tämä liian pieni, vaikka samoja sahoja kai näiden pitäisi olla (tämä kiila 9,34 x 3,67 x 3,00(ura) ).
Saman kokoinen on.
-
Onko karstan irrottamiseen sylinteristä mitään poppakonsteja? Olen yrittänyt liottaa vd40:ssä, mutta ei tahdo sormet ylettää millään tonne mukin pohjalle rapsuttelemaan.
no ihte ainaki puhistin motip jarrukliinerillä (brake cleaner) ja tulee puhasta. sumuttaa ensin vähän pohojalle likoaan ja sitte ei tavi ku jollaki rätillä vähä pyyhkästä. toista tarvittaessa ;)
Brake cleaneria pitääkin kokeilla. Wurthin Rost-Off toimii kohtuudella ainakin myös. Mutta esim. lamppuöljy ei, vaikka rasvan viekin tehokkaasti.
-
Sooda puhallus poistaa karstan helposti
-
Mikähän on vialla, kun syö takarattaan parissa kahen tunnin ajokerrassa ihan silpuksi niin että hilettä on ratasristikkokin ihan hileessä? Rata on kyllä melko pomppuinen paikoin mutta jotenki tuntuu nopeeta menevän. Ketjut muutaman kerran ajetut kartingliikkeestä ostetut ja pidetty ok kireydellä. Lähinnä tehdasrasvois ollu. Linjaus vaikuttaa silmämääräisesti ihan suoralta.
Onko pienten autojen rattaat jotain alumiinikurapaskaa?
-
Kyllä niihin ketjuihin vain pitää rasvaa laittaa vähintään joka toiseen vetoon. Jollain suoralla linjarilla linjaus kohdilleen. Samoja rattaita käytetään me ainakin rotaxissa (halvimpia mitä löydetty :o) ja hyvin kestää kunhan rasvattu säännöllisesti. Sadekelillä rasvaa joka vetoon. Ajon jälkeen jos pesee vaikka bensalla puhtaaksi seuraavaa kertaa varten niin taas pitenee käyttöikä. Ketju sen verran löysällä että nousee n. 1cm vapaalla osuudella.
-
Mikähän on vialla, kun syö takarattaan parissa kahen tunnin ajokerrassa ihan silpuksi niin että hilettä on ratasristikkokin ihan hileessä? Rata on kyllä melko pomppuinen paikoin mutta jotenki tuntuu nopeeta menevän. Ketjut muutaman kerran ajetut kartingliikkeestä ostetut ja pidetty ok kireydellä. Lähinnä tehdasrasvois ollu. Linjaus vaikuttaa silmämääräisesti ihan suoralta.
Onko pienten autojen rattaat jotain alumiinikurapaskaa?
Kaikissa ns. normi karteissa joissa ajetaan 219-tyypin ketjulla, käytetään samoja takarattaita. Epäilen, että sulla on kuitenkin se ketjulinja pikkusen pielessä. Silmä voi heittää sen 5mm helposti, ja sillon on jo takaratas "valmis" :o
Itte linjailen sahanterällä, on aika pitkälti suora. Ja salvaa ketjuihin riittävästi, niinkun Maotse sanoi.
-
Mikähän on vialla, kun syö takarattaan parissa kahen tunnin ajokerrassa ihan silpuksi niin että hilettä on ratasristikkokin ihan hileessä? Rata on kyllä melko pomppuinen paikoin mutta jotenki tuntuu nopeeta menevän. Ketjut muutaman kerran ajetut kartingliikkeestä ostetut ja pidetty ok kireydellä. Lähinnä tehdasrasvois ollu. Linjaus vaikuttaa silmämääräisesti ihan suoralta.
Onko pienten autojen rattaat jotain alumiinikurapaskaa?
iteltä petti taka-akselin lukitus, ja akseli siirtyi muutaman millin toiseen reunaan-> seuraus ketjulinjan muuttuminen vinoon, ja koko ketjusuoja täynnä alumiinihilettä ja takaratas piloilla :(
tämä rotaxissa...joten epäilen muiden tapaan, että sinulla ketjulinja vinossa...kunnon ketjuöljyä unohtamatta ;D
-
Väittäisin linjauksesta olevan kiinni. Syökö enemmän toiselta reunalta?
Itse ainakin tullu koettua, kun linjaus on pikkasenkin pielessä, takaratas muutaman vedon jälkeen entinen. Linjauksen olen tarkastanut ensin silmämääräisesti ja sen jälkeen löysäämällä takarataskeskiön ja pyörittämällä taka-akselia reilusti, jolloin ratas hakeutuu väkisinkin suht suoraan linjaan.
Ajopäivän jälkeen laitan ketjut aseölyllä täytettyyn isoon limsapulloon uimaan ohuen rautalangan kiinnittäen johonkin lenkkiin.
Rautalankaan laitan pullon ulkopuolelle tepin, mihin kirjoitan ketjujen pituuden. Tällätavoin on helppo nostaa öljystä oikeen mittaset ketjut kulloinkin.
Voin toki olla täysin väärässä toimintatapani suhteen ja toivottavasti kokeneemmat harrastelijat korjaavat, mikäli näin on, mutta ei ole ainakaan rattaat mielestäni kuluneet paljoakaan.
-
Tulipas vastaustulva! Tuossa kun tutkittiin asiaa niin tultiin siihen että ekan pisimpään kestäneen rissan jälkeen laitettiin randomi seuraava pakasta. Nyt kun ollaan mallailtu eri rattaita paikalleen ja katottu lattalinjaarilla niin saattaa olla kahenkin millin heittoja leveyksissä. Osittain siitä johtuu varmaan. Pitää alkaa öljyämiseen panostaa vaikka pakoputken liitos pitääkin osaltaan huolen asiasta... :D pitemmät toiset ketjutki pitää näköjään hommata ku ei riittäny enää 86piikkiselle! Öljyliotus kuulosti ihan hyvältä konstilta. Vielä ku löytyis tieto tuosta koneesta mitä ei varmaankaan tuu tapahtumaan.
-
Tulipas vastaustulva! Tuossa kun tutkittiin asiaa niin tultiin siihen että ekan pisimpään kestäneen rissan jälkeen laitettiin randomi seuraava pakasta. Nyt kun ollaan mallailtu eri rattaita paikalleen ja katottu lattalinjaarilla niin saattaa olla kahenkin millin heittoja leveyksissä. Osittain siitä johtuu varmaan. Pitää alkaa öljyämiseen panostaa vaikka pakoputken liitos pitääkin osaltaan huolen asiasta... :D pitemmät toiset ketjutki pitää näköjään hommata ku ei riittäny enää 86piikkiselle! Öljyliotus kuulosti ihan hyvältä konstilta. Vielä ku löytyis tieto tuosta koneesta mitä ei varmaankaan tuu tapahtumaan.
Öh.. ainakin liian paksulla käy, jos pakoputken liitoksesta tiputtelee palamatonta menovettä!!
-
Joo no vanhat koneet on vähä vaivaasia saada säätöihin ku tossaki on 100varmana pientä imuvuotoa jossain ku välillä booailee vaikka olosuhteet ei muutu. Toisinaan taas ei oo mitään ongelmaa. Hyvin se ainaki kiertää suoran pääs vaikka vähä oiski rikkaalla. Ollaan ajettu vieläpä 7prosenttisella ku ei tiedetä mitkä osat tuonne sopii :D se laskee liitoksesta ja päästä sellasta ihme tervaa..
-
Polttoaineensuodattimesta... onko väliä missä kohtaa bensaletkua on?
-
Itse pitänyt tos heti tankin kohdalla kun letku lähtee alaspäin, mutta sit joku sanoi että pitäisi olla lähempänä moottoria. Vaaka-asennossa mahdollisimman lähellä kaasutinta, mut kyl poika yleensä sai laitteen jotenkin liikkeelle ja jopa ajettuakin
-
Ollaan pidetty aina bensaletkun melko alussa tankin viereisessä pystyputkessa. Hyvin on toiminut sekä raketissa että rotaxissa. Sen kunnon näkee helposti, samoin jos on jotain vialla. Helppo vaihtaa siinä.
-
Noniin, suodatin on nyt tankin kyljessä, siinä pystyputkessa. Suodatin on puolillaan ilmaa, pitäiskö se saada pois? Ei olla päästy kokeilemaan miten toimii ajossa. Pukilla yritin kaasutella ilmaa pois mutta ei onnistunut, kone käy kyllä ihan ok. Suodattimen ja moottorin välissä ei ole ilmakuplia. Liekö tankin liitoksissa vuoto kun ei ilma häviä - ainakaan suodattimen liitoksista en usko vuotavan.
Kyseessä cadet ja Rotaxin suodatin.
-
Kunhan suotimessa on enemmän bensaa kun kone syö, se riittää. Eli jos kone käy moitteetta
, ei hätää.
-
Onkos muuten renkaitten talvisäilytykseen jotain vinkkiä? Tuli ostettu tossa kauden viimesiin kisoihin uus setti sl8:ja, mutta kisat liukasteltiin vesisateessa niin noilla ei tullut paljoa ajettua. Siis lähinnä haen sitä miten pito-ominaisuudet säilyis.
-
Uudenverosina ne ei säily oikein millään, mutta pyöritä ne elmukelmuun ja laita mustaan roskapussiin. Säilö pimeässä, viileässä tasalämmössä, ei pakkasessa tai lämmityskattilan vieressä ;)
-
Ja jos sattuu vanteilla olemaan, niin ilmat vielä pois.. ;)
-
Ilmat oon ottanu aina ajon jälkeen pois. Täytyy tota kelmua laittaa ja viskata johonkin piiloon sit keväällä koittaa kelloo vastaan lopputulos. :D
-
moi, muutin Suomeen Englannista puolivuotta sitten ja haluaisin kilpailla täällä ensi vuonna. olen yrittänyt löytää niin paljon tietoa kartingista Suomessa kun mahdollista mutta on aika vaikeaa kun mä en osaa suomea hyvin(/yhtään)...google translate ei auttanut paljon. anyway, mulla on kaksi kysymystä:
1. mitä mahdollisuuksia on Suomessa mennä kartingiin? (eli kisoissa tai kerhon kautta) pitääkö radat/kerhot omia kisoja vai...?
2. onko se TAG-luokka yleinen? en haluais ostaa mikroautoa ja sitten huomata että ei ole mitään kuskia, mutta varmasti TAG olis mun eka vaihtoehto. ne Parillan moottorit näyttää mahtavilta.
kilpailin rotax- ja tkm-luokissa Englannissa ja etsin samanlaista kokemusta. kiitos! toivottavasti ymmärsitte ainakin vähän... :-\
-
moi, muutin Suomeen Englannista puolivuotta sitten ja haluaisin kilpailla täällä ensi vuonna. olen yrittänyt löytää niin paljon tietoa kartingista Suomessa kun mahdollista mutta on aika vaikeaa kun mä en osaa suomea hyvin(/yhtään)...google translate ei auttanut paljon. anyway, mulla on kaksi kysymystä:
1. mitä mahdollisuuksia on Suomessa mennä kartingiin? (eli kisoissa tai kerhon kautta) pitääkö radat/kerhot omia kisoja vai...?
2. onko se TAG-luokka yleinen? en haluais ostaa mikroautoa ja sitten huomata että ei ole mitään kuskia, mutta varmasti TAG olis mun eka vaihtoehto. ne Parillan moottorit näyttää mahtavilta.
kilpailin rotax- ja tkm-luokissa Englannissa ja etsin samanlaista kokemusta. kiitos! toivottavasti ymmärsitte ainakin vähän... :-\
1. Vaihtoehtoja on paljonkin, kansallisia, SM ja kerhokisoja löytyy joka lähtöön. Liity johonkin seuraan ja lisenssi lajiliitolta, akk:sta. Siitä se lähtee.
2.TKM Sarjaa ei ajeta Suomessa. Tag sarja löytyy, siihen pääsee esim Parillalla ja Rotaxilla. Rotaxilla on myös oma merkki sarjansa, Suomen kansallinen Rotax Max Challenge. Molemmissa on vielä omat sarjansa nuoremmille ja vanhemmille kuskeille. Tagissa molemmat ajaa yhdessä, Rotax kisoissa erikseen.
Hyödyllisä linkkejä:
http://www.autourheilu.fi/ (http://www.autourheilu.fi/)
https://kiti.akk-motorsport.fi/modules/system/stdreq.aspx?P=1&VID=default&SID=639321346784464&A=closeall%2copen%3akiti%3acompetition_findform%2cset%3asession.thisid%3a%2cset%3asession.menutabid%3acompetitions%2cset%3abuffer.menutabid%3acompetitions&S=1&C=79286 (https://kiti.akk-motorsport.fi/modules/system/stdreq.aspx?P=1&VID=default&SID=639321346784464&A=closeall%2copen%3akiti%3acompetition_findform%2cset%3asession.thisid%3a%2cset%3asession.menutabid%3acompetitions%2cset%3abuffer.menutabid%3acompetitions&S=1&C=79286)
http://www.ninar.fi/9 (http://www.ninar.fi/9)
http://www.mpt-racing.fi/rmc.htm (http://www.mpt-racing.fi/rmc.htm)
-
... and if you want to have help with UK lanquage it´s not a problem.
Welcome!! :)
-
Hi,
I don't think he needs help with English, Finnish is his problem :-)
The situation is exactly the same here, you join a club, purchase a license and
line up on the events. Club membership is mandatory to get a competition
lisence. The popularity of classes in Finland are quite area specific. Depends on how much you
want to travel, and what level yo want to compete in.
In difference to UK, we have a quite cheap Raket-120 (swedish made low maint engine) hobbyclass, mainly for older (+25) that are popular here, but if you have experience in Rotax, it's nothing for you.
Rotax Max is also driven in Finland and is quite popular.
MKR is the best contact to talk about TAG classes.
Where do you live now? We can help you to get into contact with a local club and the closest track.
/Kimi
-
Hi,
I don't think he needs help with English, Finnish is his problem :-)
Sorry, my bad: .. help by UK... :D
-
1. Vaihtoehtoja on paljonkin, kansallisia, SM ja kerhokisoja löytyy joka lähtöön. Liity johonkin seuraan ja lisenssi lajiliitolta, akk:sta. Siitä se lähtee.
2.TKM Sarjaa ei ajeta Suomessa. Tag sarja löytyy, siihen pääsee esim Parillalla ja Rotaxilla. Rotaxilla on myös oma merkki sarjansa, Suomen kansallinen Rotax Max Challenge. Molemmissa on vielä omat sarjansa nuoremmille ja vanhemmille kuskeille. Tagissa molemmat ajaa yhdessä, Rotax kisoissa erikseen.
Hyödyllisä linkkejä:
http://www.autourheilu.fi/ (http://www.autourheilu.fi/)
https://kiti.akk-motorsport.fi/modules/system/stdreq.aspx?P=1&VID=default&SID=639321346784464&A=closeall%2copen%3akiti%3acompetition_findform%2cset%3asession.thisid%3a%2cset%3asession.menutabid%3acompetitions%2cset%3abuffer.menutabid%3acompetitions&S=1&C=79286 (https://kiti.akk-motorsport.fi/modules/system/stdreq.aspx?P=1&VID=default&SID=639321346784464&A=closeall%2copen%3akiti%3acompetition_findform%2cset%3asession.thisid%3a%2cset%3asession.menutabid%3acompetitions%2cset%3abuffer.menutabid%3acompetitions&S=1&C=79286)
http://www.ninar.fi/9 (http://www.ninar.fi/9)
http://www.mpt-racing.fi/rmc.htm (http://www.mpt-racing.fi/rmc.htm)
kiitos! luen niitä juuri nyt (Tiistaisin pidetään Tag-sarjan kilpailut yleensä? O_O ei kävis)
@Kimi - I'm based in Mäntsälä. Good to know that things operate similarly here. I'd like to try some of the newer 125cc TAG engines but I don't know much about them frankly, they aren't used in the UK as far as I know. I got annoyed with Rotax in the end because of the issues with jetting and the strange power band the engine has (not to mention in the UK, Rotax had THE worst driving standard of any class, it was often more like a destruction derby than a race!). But anyway, I notice that people have Hyvinkää and Lahti etc. listed as their home tracks so I suppose one of these places would be best to contact?
-
Moi 777
TAG Finland races are aimed to spread equal in weekdays and weekends. This year the balance was not quite in level, because there are many other races all around to avoid double booking. On your nearest track: Lahti circuit there are lot of TAG class drivers. Local club have their own races and if you like Parilla engines, there are lot out of. (well.. Finland that means more than 10.. ::) )
btw: There are also an series for only Parilla TAG engines. x30 Challenge. (former Leopard Cup) Organisator: www.pirkola.fi (http://www.pirkola.fi)
Engines allowed are x30 and Leopard. (Leopard are basicly allready out of production on Europe) Both running with screw carburetors. (no jet play)
Both engines are allowed in TAG Finland races as well. Some say that the jet play in Rotax are easy once you get hold of it... Propbly true. (i never had patience enough for that... Track whispers to my ear with tempting voice "i am here, come to drive over me". ;) )
You might like to check the Vortex TT engine as well.
Moustly of times TAG Finland and x30 Challenge races are "Gentlemens" events. Drivers help each others on pit and honor each others stickkers on sidepods. Good exsample are that if somebodys engine don´t start from pit, all others wait him to get along and have a race. Races itself are intensive, tight but fear. No desctruction derbys.
I quit (active) racing allready 2009. Now i am running an team (K-30 Racing) for fun. I still have my karts and 2 Parilla Leopard engines racing ready. It´s possible to have an testrun, if you pay expences.
Unfortynaly the weather start to be quite cold, and trust me: It will get coulder. That´s not still bad: We Finns are bit crazy and we drive on ice too. For bigger wheel and pointy spikes, i added 2nd engine. Check video: http://vimeo.com/20438810 (http://vimeo.com/20438810) (video edited by TJR )
Engines are allready outdated ICA-juniors. Great fun! ;D
-
Awesome video :D I can't even imagine what karting on the snow would be like. Scary, I guess. Probably not as scary as racing in the British Universities' Karting Championship though! I did that last year....36 TKM-powered karts in every race, and the quality of drivers ranging from Formula Ford semiprofessionals to people who had never been in a kart before. Bad, bad combination! And when it rained, holy shit...but it's okay, I'm still alive. :P
From what you say, there are quite good opportunities then to race in TAG if there are two series (for an X30 motor) plus decent numbers of drivers at club races nearby. I would love to have a test run, I haven't been in a kart since April and it's killing me, but it's a bit late in the year now maybe :( All of my racing gear, helmet etc. is still in the UK in any case. But this all sounds good to me. I think it's time for me to start saving some money and looking into that license ;)
-
Moi 777
TAG Finland races are aimed to spread equal in weekdays and weekends. This year the balance was not quite in level, because there are many other races all around to avoid double booking. On your nearest track: Lahti circuit there are lot of TAG class drivers. Local club have their own races and if you like Parilla engines, there are lot out of. (well.. Finland that means more than 10.. ::) )
btw: There are also an series for only Parilla TAG engines. x30 Challenge. (former Leopard Cup) Organisator: www.pirkola.fi (http://www.pirkola.fi)
Engines allowed are x30 and Leopard. (Leopard are basicly allready out of production on Europe) Both running with screw carburetors. (no jet play)
Both engines are allowed in TAG Finland races as well. Some say that the jet play in Rotax are easy once you get hold of it... Propbly true. (i never had patience enough for that... Track whispers to my ear with tempting voice "i am here, come to drive over me". ;) )
You might like to check the Vortex TT engine as well.
Moustly of times TAG Finland and x30 Challenge races are "Gentlemens" events. Drivers help each others on pit and honor each others stickkers on sidepods. Good exsample are that if somebodys engine don´t start from pit, all others wait him to get along and have a race. Races itself are intensive, tight but fear. No desctruction derbys.
I quit (active) racing allready 2009. Now i am running an team (K-30 Racing) for fun. I still have my karts and 2 Parilla Leopard engines racing ready. It´s possible to have an testrun, if you pay expences.
Unfortynaly the weather start to be quite cold, and trust me: It will get coulder. That´s not still bad: We Finns are bit crazy and we drive on ice too. For bigger wheel and pointy spikes, i added 2nd engine. Check video: http://vimeo.com/20438810 (http://vimeo.com/20438810) (video edited by TJR )
Engines are allready outdated ICA-juniors. Great fun! ;D
And we would be happy to have a new Tag-drivers here on Lahti, WELCOME!!!!
-
Raket 120 talvihuollosta:
Noniin olisi aika pikkuhiljaa alkaa roplaamaan konetta ensi kautta varten. Mitä männän lisäksi täytyy tuossa toimenpiteessä uusia, jotta pärjää taas seuraavan kauden (8-9 kilpailua a' 15kierrosta x 3).
Onko männänvaihdossa jotain erityistä, mitä tulee muistaa? Onko raket 120 männät kaikki samanlaisia ja -kokoisia?
-
Raket 120 talvihuollosta...
Kaasarit ainakin kannattaa talvella hipistellä kuntoon kanssa. Eli putsata tarkasti ja vaihtaa neulaa,keinuvipua sekä kalvosetti tietysti myös.
Alakerrasta kannattaa katsella onko kampi jiirissä, jos ei ole niin rihtaaminen sille.
Kun on ottanut nuo irti niin samalla kannattaa vaihtaa laakerit ja stefat uusiin.
Noista onkin sitten hieman eri mielipiteitä laitetaanko kelluvaksi alakerta vai ei ja onko teflon stefat paremmat kuin normaalit kumiset.
Männissä on pieniä mittaeroja. Viime syksyltä asiasta löytyy pitkäkin viestiketju ei sen enempä tuosta.
Männän osalta varmaan suurin näkemys ero on siinnä käytetäänkö uutta alarengasta vai vanhaa.
Osa laittaa aina molemmat uudet osa kierrättää vanhaa alarengasta.
Se kumpaa tapaa "kannattaa" käyttää riippuu millaisella tavalla kone/kuski toimii parhaiten eli mennäänkö enemmän alakierroksilla vai yläkierroksilla.
Eräästä 2t oppaasta tällainen otos asiaan liityen
Besides raising the speed at which flutter occurs, thin rings also reduce power loss
due to friction. This is really only significant when engine speed is in excess of
9000rpm. The same can be said for single ring designs. Below about 8000rpm a two
ring setup gives marginally more power, but above 9500rpm the situation reverses.
-
Raket 120 talvihuollosta:
Noniin olisi aika pikkuhiljaa alkaa roplaamaan konetta ensi kautta varten. Mitä männän lisäksi täytyy tuossa toimenpiteessä uusia, jotta pärjää taas seuraavan kauden (8-9 kilpailua a' 15kierrosta x 3).
Onko männänvaihdossa jotain erityistä, mitä tulee muistaa? Onko raket 120 männät kaikki samanlaisia ja -kokoisia?
Tärkeintä on vaihtaa laakerit ja stefat ja kattoa se kampuran suoruus. Jos et ole tehnyt sitä ennen, niin kannattaa varmasti viedä lähemmälle koneenlaittajalle/karting-kauppan niin säästät sekä aikaa että rahaa (nimim. yritin tehdä itse enkä kyllä muuten säästänyt...)
Kaikki R120 männät on teoriassa saman kokoisia eli käy kaikkiin pyttyihin - mutta, jos ei ole mitään vahinkoa sattunut ei sitä mäntää yleensä kannata vaihtaa. Koneentekijä voi varmaan ne välykset mitata ja kattoa tarpeen sen mukaan. Pyttykin kannattaa putsata kunnolla ja kattoa sitten koottaessa väliin oikein kokoinen tiiviste niin että ei mene alimitaiseksi palotila kauden aikana.
Kuten vtuononen tossa kirjoitta niin se kaasari on kaiken a/o. Jos sitä ei muista putsata kunnolla ja vaihtaa kalvoja/neulaa on ihan varma että koko peli ei kyllä keväällä kovin pitkälle kulje.
-
Kaasaria on roplattu pitkin viime kesää ja sen puhdistus & säätö on hoidettu asianmukaisesti.
Sylinterin puoli aiheuttaa toimenpiteitä. Kyllä minä oon sellaisen käsityksen saanut, että mäntä on hyvä vaihtaa kerran vuodessa näillä ajoilla :O
-
Kyllä minä oon sellaisen käsityksen saanut, että mäntä on hyvä vaihtaa kerran vuodessa näillä ajoilla :O
Männänrengas/männänrenkaat kannattaa vaihdella talvihuollossa juu.
Mäntä onkin sitten pikkaisen kimurantimpi juttu.
Onko männässä havaittavaa syytä vaihtoon?(Männänrenkaan tappi irti tms.)
Ellei ole niin kannattaa katsoa/katsottaa ne männän välykset. Nuohan ohjaa tartteeko/kannattaako vaihtaa.
Tuonkin toleranssi min-(paras)-max tuntuu konevelhosta riippuen vaihtelevan hieman mistä kukin "tykkää".
Manuska kertoo, että saat ajella 500h per mäntä.
http://www.radne.se/Store/Raket/Files/Manual_Raket120_En.pdf
Tekniikan puolen thredeistä löytyy näistä asioista lisää.
-
Mäntää vaihdetaan lähes kaikissa muissa karting moottoreissa mutta ei R120 tai B&S WorldFormulassa.
Näihin kun männän vaihtaa, niin suunnilleen eka kesä menee ajellessa sitä kulkevaan kuntoon. Männänrenkaita toki tulee vaihdella tarvittaessa.
-
No sittehä sitä ei kannate alkaa vaihtamaan. Ei oo kyllä mitään ongelmaa ja kone toimii kuin unelma kesän viimeisten kisojen perusteella.
Alakertaa vissii pitää käyttää jollaki koneistamolla näytillä. Minkälaisia stefoja suosittelette?
-
En millään löytänyt ohjeita Raket120 pakojousien järkevään kiinnittämiseen, joten laitetaan tänne nyt. Olen jo hitsannut ja koneistanut 2mm tukilaipat niiden onnettomien paperisien 0.3mm(?) tilalle. Vielä pitäisi saada vinkkejä jousien kiinni pysymiseen, kun tahtovat kovassa tärinässä lennellä mihin sattuu.
Viikon päästä icekartingia. WOOOOHOOOOOOOO! ;D
-
Mä oon vetässy rautalangan pätkän ympärille. Oon nähny joillain semmosen että ovat pyöräyttäneet yhen jousen siihen ympärille.
-
En millään löytänyt ohjeita Raket120 pakojousien järkevään kiinnittämiseen, joten laitetaan tänne nyt. Olen jo hitsannut ja koneistanut 2mm tukilaipat niiden onnettomien paperisien 0.3mm(?) tilalle. Vielä pitäisi saada vinkkejä jousien kiinni pysymiseen, kun tahtovat kovassa tärinässä lennellä mihin sattuu.
Viikon päästä icekartingia. WOOOOHOOOOOOOO! ;D
Se kilpamoottori tärrää niin paljon että jouset katkeilee sen takia. Joskus on hätätapauksessa vedetty ihan perus nippuside siitä jousten ympäri ja on säilyny ehjänä. Kannattaa tehdä vaikka 5 reikää niihin laippoihin ni saa enempi jousia käyttöön.
-
En millään löytänyt ohjeita Raket120 pakojousien järkevään kiinnittämiseen, joten laitetaan tänne nyt. Olen jo hitsannut ja koneistanut 2mm tukilaipat niiden onnettomien paperisien 0.3mm(?) tilalle. Vielä pitäisi saada vinkkejä jousien kiinni pysymiseen, kun tahtovat kovassa tärinässä lennellä mihin sattuu.
Viikon päästä icekartingia. WOOOOHOOOOOOOO! ;D
Se kilpamoottori tärrää niin paljon että jouset katkeilee sen takia. Joskus on hätätapauksessa vedetty ihan perus nippuside siitä jousten ympäri ja on säilyny ehjänä. Kannattaa tehdä vaikka 5 reikää niihin laippoihin ni saa enempi jousia käyttöön.
Kyllähän noita menee ja tosiaan kannattaa olla ainakin se 4 jousta. Mulla ainakin helpotti katkeilu kun ei enää laittanut ihan niin kireitä jousia ja noilla on kestänyt jopa toi alkuperäinen kiinnityskin (tosin se hajoo sit sieltä juuresta kyllä jossain välissä.
Ekaan putkeen hitsattiin vaan 4 mutteria siihen pystyyn ja se toimi kyllä vallan erinomaisesti.
-
Millaiset lämmöt olis ok cadetin moottorille? Eilen kic:llä ajaessa nousi lämmöt 220 asteeseen ja kuullostaa aikas paljolta. Kesällä tais pyöriä 200 hujakoilla. Mittari on Mychron4 ja anturi kannessa.
-
Uudenverosina ne ei säily oikein millään, mutta pyöritä ne elmukelmuun ja laita mustaan roskapussiin. Säilö pimeässä, viileässä tasalämmössä, ei pakkasessa tai lämmityskattilan vieressä ;)
Mikä "taika" siinä on että pitää laittaa renkaat kelmuun?
-
Ei haihdu "aromit" toisin sanoen ominaisuudet säilyvät paremmin.
Edellispäivänä huutelin vaimolle autotallista, että tuo elmukelmut keittiöstä autotalliin. Ihmettelin suuresti jo sitä kun hän toi ne. Vaimo luonnollisesti kyseli että mitä helv... kun aloin käärimään renkaita niillä. Kerroin että nämä kuuluu kelmuttaa ja laittaa mustaan säkkiin ja säilöä viileässä. Eli tietenkin sanoin samalla että tyhjennäs jääkaappi :)
Ei mennyt ehdotus läpi. Pitänee säilöä autotallissa :)
-
Perusskeptikkona sanoisin että muovikelmuun kääriminen on näitä kartinglegendoja. Haittaakaan siitä ei ole, mutta ei muissa lajeissa vanhoja sliksejä enää kelmuteta ;) Rengasvalmistajat yleensä lupaa että uusi rengas säilyy 2 vuotta valmistuspäivästä. Eniten siitä haihtuu näitä pehmennysaineita (maaöljy jne) aina kun rengas kuumenee. mm endurance kuljettajat ajaa renkaita kuumaksi lyhyillä vedoilla ja siten kovettavat niitä niin että kestävät koko kisan.
Haihtuminen viileässä ja vaikka säkissä on siihen verrattuna minimaalista. Vanhan ylivuotisen renkaan säilytys ei sitä enää lisää koveta oli kelmua tai ei. Joka tapauksessa vanha rengas on "pilalla" verrattuna uuteen. Voihan tuon testata, kaksi samanlaista rengassarjaa talven yli niin että toinen on kelmussa. Sitten keväällä testi ilman että kuski tietää.
-
Jos olen oikein ymmärtänyt niin Rotax Max -moottori ei lataa akkua ajon aikana? Kauanko autolla ajaa putkeen latausten välissä?
-
Riippuu ajatko lyijyakulla vaiko litiumioniakulla. Lyijyakkua ollaan kisoissa ladattu joka lähdön välissä, litiumionin lataa aamuksi täyteen ja ehkä kerran-kaksi päivän aikana.
Sitä ei ole tullut kokeiltua, kauanko akulla voi ajaa, mutta ajaessa kone alkaa oikeallakin suuttimella paukkua ja "räkiä", kun akku alkaa hyytyä.
-
Jos olen oikein ymmärtänyt niin Rotax Max -moottori ei lataa akkua ajon aikana? Kauanko autolla ajaa putkeen latausten välissä?
No ajamisen kesto ei ole ongelma ;D bensa loppuu kyllä tankista ennen kuin auto akun takia sammuu...ongelma tulee vastaan siinä, ettei jaksa käynnistyä enää, ja tämäkin johtuu suurelta osin starttikertojen määrästä...mutta ei sitä kyllä kauaa startata, esim. suuttimen vaihdon jälkeen kannattaa käyttää rinnakkaisakkua, tai imaista tai puhaltaa kohokammio kaasarista täyteen...helpommalla pääsee, kun aina kun auto tulee varikolle tauolle, laturi kiinni ;D
-
Saako lisäpainot olla terästä vai pitääkö lyijyä alkaa metsästämään?
-
Saa olla. Materiaalia ei ole määritelty.
-
Pysyykö taka-akseli kohdillaan top ruuvien varassa, vai täytyykö niille porata upotukset akseliin?
Käykö ketjuöjyksi Dry lube tyyppiset ketjuöljyt, vai täytyykö olla perinteistä sotkevaa?
-
Pysyykö taka-akseli kohdillaan top ruuvien varassa, vai täytyykö niille porata upotukset akseliin?
Käykö ketjuöjyksi Dry lube tyyppiset ketjuöljyt, vai täytyykö olla perinteistä sotkevaa?
Kyllä pysyy akseli topruuvien varassa. kannattaa laittaa lukitetta väliin niin ei itsestään löysty. ketjuihin kyllä suosittelen märkää rasvaa. liian litku ei pysy kiinni.
-
Ketjurasvaksi jotain vahamaista. Säästää niin ketjuja kuin rattaita.
-
Kiitos vastauksista.
Raketin walbron kaasarissa heiluu kaasuvivun vieressä musta muovinen keinuvipu hullun lailla moottorin käydessä. Kuuluuko sen toimia tuollalailla vai täytysikö sen mustan muovivivun olla kiinni jossain?
-
Kysymys bensansuodattimista...
Käytin ensin junnujen autoissa paperifilttereitä. No ei suuria ongelmia, mutta ilmeisesti tuosta irtoaa nukkaa joka kuitenkin tukkii kaasuttimen. Lakkasin käyttämästä koska kaikki kehoittivat hankkiutumaan niistä eroon.
Seuraavaksi kokeilin tuollaisia sihtimallisia jotka oli tarkoitettu kartteihin, ainakin myyjän mukaan. Yksi murtui rungosta, vaikka oli yritetty asentaa huolella. Muutenkaan en oikein vakuuttunut tuon pelkän sihdin suodatustehosta. Kaasuttimen sihdissä oli roskaa ihan reilusti vaikka suodatin oli kiinni.
Noiden jälkeen hain samanlaisen filtterin mitä käytetään moottorisahojen tankissa. En muista tarkalleen millainen, mutta alla olevissa linkeissä hieman samannäköisiä. Varsinkin tuo ylin linkki on aika lähelle käyttämääni mallia:
http://www.grene.com/shop/action/product_15000_-15_-57_-349909000__-1101645G-1101713_Polttoainesuodatin+%C3%9822x%C3%9853+mm (http://www.grene.com/shop/action/product_15000_-15_-57_-349909000__-1101645G-1101713_Polttoainesuodatin+%C3%9822x%C3%9853+mm)
http://www.pihakone.fi/72465-bensasuodatin-stihl-p-23342.html (http://www.pihakone.fi/72465-bensasuodatin-stihl-p-23342.html)
http://www.teraosa.fi/polttoainesuodatin-stihl-1115-350-3503.html (http://www.teraosa.fi/polttoainesuodatin-stihl-1115-350-3503.html)
Toimivat moottorisahassa ihan älyttömän hyvin. Mielestäni olosuhteet ovat jopa karttia vaikeammat. Noihin siirtymisen jälkeen ei ole ollut ongelmia. Toimivat kaikissa kolmessa autossa koko kesän erinomaisesti ilman mitään ongelmia. Ei ole tarvinnut putsata käytännössä ollenkaan kaasuttimien sihtejä, vaikka kaikissa kolmessa autossa ajettiin koko kesän samalla suodattimella. En ole edes laittanut mitään lisäpainoja tuohon kevyeen muoviseen suodattimeen ja silti tankki on aina mennyt tyhjäksi asti kun tankkaus on unohtunut (ja sehän unohtui varsinkin alkukesästä kun kolmea junnua yritti ajattaa samaan aikaan... Onneksi ei tullut konerikkoja).
En ole törmännyt radalla yhteenkään tuollaiseen filtteriin. Tietääkö joku syyn siihen miksei noita käytetä?
t.Masa
-
Raketin walbron kaasarissa heiluu kaasuvivun vieressä musta muovinen keinuvipu hullun lailla moottorin käydessä. Kuuluuko sen toimia tuollalailla vai täytysikö sen mustan muovivivun olla kiinni jossain?
Se vipstaaki on karting -käyttöä ajatellen ylimääräinen. Sille ei ole kartissa mitään käyttöä. Poistaa ei saa koska sarjasääntöjen mukaan ei ole mainittu, että saa poistaa.
Antaa heilua mukana vaan tai sitten kumilangalla kiinni johonkin.
-
Kysymys bensansuodattimista...
Minulla on pojan Cadetissa vastaava suodatin. Nyt kun mietin niin en tainnut putsata kaasaria koko kesänä. Isomman kuskin autoon en jostain syystä tohtinut laittaa. Ehkä sen messinkipainon pois ottaminen arvelutti, mutta pikkutankissa letku on aina pohjalla. Toisaalta letkut kovettuu ja ei enää liiku muutenkaan.
Suodattimen laitto piti tehdä ison korkin kautta, se ei mahtunut normi letkun reiästä. Ehdottomasti hyvä suodatin, voisi laittaa kaikkiin kerhoautoihin. Edit. just tuollainen Stihl suodatin (keskimmäinen linkki).
-
Tankkaa aina sihdillisellä suppilolla. Pese tankki ennen kautta. Käytä Rotaxin suodatinta kaasarin ja tankin välissä. Se toimii parhaiten-eikä siitä mitään irtoa. Tuohon moottorisahasuodattimeen en ota kantaa, mutta se on totta että sahaa käytetään kovemmissa oloissa mitä tulee puhtauteen.
-
moroo
meillä hiukan hakusessa systeemit
pojan 85 raksussa (Birel 1010 runko)
eli ollaan hangon radalla hangattu
ja ongelmana on se että tietyissä jyrkemmissa kurveissa perä tahtoo karata alta keskellä tai kurvin jätössä
eli ei niinkään yliohjaa kurvii vaan kurvin keskellä tai loppu puolella
rengaspaineilla ollaan pelattu välillä 0,9-1,7
tossa alle kilon niin pelas parhaiten tänään.
silti ei mielestäni ole hvyä
aurauskulmat ja camperit on nollassa auton ollessa kuskin kanssa maassa
casteria siellä on ed omistajan toimesta niin paljon kun sitä saa enkä haluais sitä alkaa muuttamaan kun siellä on vaan ylhäällä säätö niin menee sit camperit sekaisin ellei nosta casteria minimiin
olen katellut noita ohjeita jossain lukee että keula kapeammalle jossain muualla taas että keulaa leveämmälle.
no noi on helppo kokeilla.
poika on vajaa 40 kg ja kokeilin 3 kg lisäpainolla ja sijoitin sen aika ylös penkkiin jolloin tilanne paheni paljon
.takapyörät on niin kapealla että on samalla linjalla puskurin/ponttoonien kassa.
vinkkejä mitä kannattais seuraavalla ajokerralla kokeilla? :-\
-
moroo
meillä hiukan hakusessa systeemit
pojan 85 raksussa (Birel 1010 runko)
eli ollaan hangon radalla hangattu
ja ongelmana on se että tietyissä jyrkemmissa kurveissa perä tahtoo karata alta keskellä tai kurvin jätössä
eli ei niinkään yliohjaa kurvii vaan kurvin keskellä tai loppu puolella
rengaspaineilla ollaan pelattu välillä 0,9-1,7
tossa alle kilon niin pelas parhaiten tänään.
silti ei mielestäni ole hvyä
aurauskulmat ja camperit on nollassa auton ollessa kuskin kanssa maassa
casteria siellä on ed omistajan toimesta niin paljon kun sitä saa enkä haluais sitä alkaa muuttamaan kun siellä on vaan ylhäällä säätö niin menee sit camperit sekaisin ellei nosta casteria minimiin
olen katellut noita ohjeita jossain lukee että keula kapeammalle jossain muualla taas että keulaa leveämmälle.
no noi on helppo kokeilla.
poika on vajaa 40 kg ja kokeilin 3 kg lisäpainolla ja sijoitin sen aika ylös penkkiin jolloin tilanne paheni paljon
.takapyörät on niin kapealla että on samalla linjalla puskurin/ponttoonien kassa.
vinkkejä mitä kannattais seuraavalla ajokerralla kokeilla? :-\
Hyvin olet rungon puolesta ongelmaan paneutunut. Ohessa omia huomioita Raksusta/Briggareista (YDS) kun poikaa opetin ajamaan.
1. Rungon puolesta pidot maksimiin - ei vielä saanut tarpeeksi vauhtia, jotta olisi renkaista pito kunnolla irronnut
2. Poika tuli alkuun mutkiin aivan liian kovaa ja väärässä kulmassa - loivasti sisään ja jyrkällä käännöksellä ulos.
3. Briggarin slikseissä on yllättävän suuri säätöalue riippuen kelistä ja radasta. Meillä paineet vaihtelivat 1.0 - 2.4 kiloon. Vaikka säätöalue on iso, niin kuitenkin tuo pito löytyy varsin kapealta alueelta, jolloin paineet menevät helposti yli tai ali.
Tuo mutkaan ajo kun korjattiin, niin johan rupesi peräkin pysymään radassa kiinni. Jarrutetaan mutkaa ajoissa ja käännetään sopivassa vauhdissa tiukasti mutkaan (ajetaan hiukan yli) ja sen jälkeen kaasulla niin kovaa kuin mutka salliin koko ajan loiventaen ajolinjaa mutkasta ulos.
-
joo kaikkeen on pitänyt paneutua
aikaisemmasta ralli sprint jokkis puolen taustasta ei tässä lajissa paljoakaan hyötyä ole
NIIIIIN paljon on erilaisia säätää että saa opetella kaikki uudestaan.
ja sitten kun ei ole ketään muita tuolla radalla ajamassa niin ei pääse jakamaan koemuksia / vinkkejä kenenkään kanssa niin aika yksin saa pähkäillä näitä asiota.
onnkeksi on sentään tää netti käytössä :)
hidastin tota ohjausta eilen kun huomasin että sekin on mahdollista
kokeillaan nyt silläkin.
mittasin penkin paikan rungon valmistajan ohjeen mukaan
penkin etureuna on paikallaan
takaata selkänoja/taka-akseli mitta on 4cm suurempi
eli olen pojan pituudesta johtuen joutunut nostamaan sitä pystympään että kädet riittää ratille
polkimen jatkot löytyy jos siirtäis takasin mutta kädet ei yllä sen jälkeen ratille
-
Tälläinen löytyi eräästä perusteoksesta:
Jos auto aliohjautuu, joutuu pyöriä kääntämään liikaa, jotta auto saataisiin kääntymään mutkaan. Kun pyöriä kääntää liikaa, kevenee takapää sisäpuolelta, puolet takapään pidosta katoaa ja takapää karkaa alta. Useasti puskemista ei huomata, vaan valitetaan takapään pidon puuttumista. Tällaisessa tapauksessa pitää leventää takapäätä. Jos takapää luistaa jyrkissä mutkissa, on syynä aliohjautuminen. Jos takapää sen sijaan luistaa loivissa mutkissa, on kyseessä pito-ongelma.
Puskemista voi tapahtua joko sisään käännettäessä tai mutkan keskikohdan jälkeen.
Jos auto puskee sisään käännettäessä, on etupäätä kavennettava. Jos puskemista tapahtuu mutkan keskikohdan jälkeen, on
etupäätä levennettävä.
-
mennään huomenna ajamaan
täytyy kokeilla leventää keulaa
pikässä loivassa mutkassa voi mennä yllättävän kovaa ei mitään ongelmia
puskemista ei huomaa vaan reagoi hyvin ohjaukseen ainakin silmämääräisesti
raportoidaan huomenna (jos kelit sallii testauksen) lisää ::)
-
Tuosssa jo mainittiin kerran perän irtoamisesta väärästä sisääntulo nopeudesta johtuen. Siihen pitää kiinnittää oikeasti huomiota.
Otetaan siis vauhti pois ja kiihdytetään koko mutkan ajan ulostullessa. Jos taas tullaan ylikovaa, menee käännös pussille ja perä irtoaa tai se lähtee irti jo puolessa mutkassa.
Kun käytte katsomassa SM tai CUP kisoja, hakekaa katselupaikka pääsuoran päästä esim Lahdessa. Jarrukohdassa ennen mutkaa renkaat vingahtaa vihaisesti kerran ja heti hypätään takaisin kaasulle. Autot ei rullaa yhtään. Pitoa riittää koko mutkan ajan. No onhan ne rungotkin tikissä, mutta "samanlaisia" ne muuten on eikä moisia perän luisto ongelmia niin ole.
-
tosta se tuskin tässä tapauksessa johtuu
kun tekee sen siinä radan hitaimmassa oikea vasen yhdistelmän
vasurissa jossa ei juurikaan vauhtia enään edes ole
oli miten oli kokeilen tota keulan levitystä voihan se ollakkin että aliohjaa vaikkei siltä näytä
se selittäis sen miks lähtee sit lopuksi alta.
-
Jos perä lähtee alta hitaassa vauhdissa, vika on renkaissa. Runko vaatii toimiakseen vauhtia ja edes hieman pitoa.
-
Jos perä lähtee alta hitaassa vauhdissa, vika on renkaissa. Runko vaatii toimiakseen vauhtia ja edes hieman pitoa.
käytiin taas ajamassa
kattelin niissä hitaissa mutkissa sitä touhua
sisäpuolen takapyörä ei ainakaan nouse silmin nähden asvaltista milloinkaan
sekin vois johtua renkaasta??
jos se luistaa alta niin ei kait se voi oikein toimia?
levitin sitä keulaa nyt ohjaus on hitaalla
painotin pojalle että ottaa vauhtia pois kurviin mentäessä ja yrtittää sieltä kiihdyttää ulos
homma paranee mutta yllättävä luikkaalta tuntuu kumminki ottaen huomioon että sitä vauhtia ei niissä hitaissa mutkissa paljoakaan ole
jotenkin tuntuu että kevään 3 ensimmäistä kertaa oli jopa aika hyvä mutta nyt luikuu enemmän
renkaat on ainakin viimevuotisia ehkä vanhempiakin??
-
Jos ne on viimevuotiset brikkarit, niin ne on aika kovat. Jos vielä vanhemmat niin ne on jo ihan puuta. Joten uudet renkaat saattaisi muuttaa homman ihan toisenlaiseksi. Käytettynä tämän vuotisia ei vielä ole paljoa liikkeellä, ekan raksukarnevaalin jälkeen enemmän.
Raksun perussäätö Brikkareilla on ollut perä kapealle, kun pitoa on tarpeeksi voidaan levittää ettei rengas nouse liikaa tai perä pomppia.
Keulaa levittämällä +camber korostuu, ts sisäpuolen eturengas painuu alemmas. Tämä tehdään myös sadekelillä rajummin.
Sitä voi demota paikallaan kun kääntää rattia ääriasentoon (ilman kuskia). Ulkopuolen eturengas nousee korkealle ilmaan. Kun painaa keulan maahan, nousee sisäpuolen takarengas. Tämä ilmiö tapahtuu hitaassa jyrkässä mutkassa kun kääntää tarpeeksi, takarengas nousee hieman. Mutta jos ei ole yhtään pitoa, runko vaan joustaa ja takarenkaat pysyy maassa ja auto puskee.
Säätäminen ei vaan toimi huonoilla renkailla eikä oppimista tapahdu. Ei kuskilla eikä huoltajalla.
-
Kiitos taas sulle saaskpe
se menee tällä hetkellä juurikin noin
ikinä en ole sen takapyörän nähnyt nousevan vaikka mitä olen sille tehnyt
esim rengaspaineet alle kilosta kahteen
keula kapeesta leveeseen
aurauskulma muutoksella par milliä haritusta - 0
lisäpaino penkkiin ylös (kevyt kuski) jolloin se meni ihan mahdottomaksi
siellä on vega minit alla tällä hetkellä
mistäköhän saisi selville mitä renkaita käytetään harrastaja minissä alueella 8 tällä kaudella?
parilta olen kysynyt noista renkaista kun tiedän omalta autourheilu (ralli/sprint) ajalta että vanhat renkaat on kuivat ja eteenki slicksit
niin olen saanut vastauksen että jos noissa on pintaa niin ne pitää riittävästi että ajakaa niillä...
ps onko renkaissa jossain vuosiluku tai joku muu koodi mistä näkee valmistusvuoden?
-
Ongelmana on et auton perä karkaa mutkaan käännettäessä alta. Miten tuota kannattais alkaa säätelemään? Ilmeisesti camber/caster kulmat vaikuttaa tähän? Auto on zanardi 120raketti mosalla, renkaat sl8
-
Tuosta thredistä säätöön vinkkejä.
http://www.kartingforum.fi/forum/index.php/topic,2043.msg7817.html
-
Tuota ohjetta kun lukee niin ei enään tiiä et mitä pitäs tehä. :o Aika paljon asioita et mikkä kumoaa toisensa.
Esim.
Yliohjautuminen:
Pehmentämällä runkoa poistamalla penkin lisätuet, löystämällä penkin kiinnikkeitä tai poistamalla takajäykistin saadaan myös
yliohjautumista vähennettyä.
Takajäykistin:
Takajäykistimellä saadaan takapäähän lisää pitoa ja yliohjautumista poistettua.
No pitää yrittää keksiä jotain...
-
ps onko renkaissa jossain vuosiluku tai joku muu koodi mistä näkee valmistusvuoden?
Vanhoissa YDS renkaissa oli valmistusvuotta kuvaava kirjain, mutta ei ole enää.
Niissä saattaa olla viivakoodi, vihreä tai valkoinen.E n muista kumpi oli tuoreempi. Jos ei ole viivakoodia niin aika vanhat on.
Pintaa voi olla mutta ei enää pitoa. Minullakin on parit YDS sarjat, joilla on ajettu vaan pari vetoa mutta ikää 3 vuotta ja ei enää yhtään pitoa.
Kisat on harrastajaja kisoja ja rengas sovitaan paikallissesti.
Näyttäisi Bemskin tiistaisturnauksessa olevan Vega Cadetti
http://www.espoonurheiluautoilijat.fi/index.php?folder=/Karting/Tiistaiturnaus/2013-04-09_16-12-32/ (http://www.espoonurheiluautoilijat.fi/index.php?folder=/Karting/Tiistaiturnaus/2013-04-09_16-12-32/)
-
niinpä näyttää vegat olevan
täytyy tilata satsi sellia uusia ja kokeilla.
kiitos!
-
Onko raket 120 peltikopalla jotain oikeaakin virkaa esimeriksi jäähdyttäminen, vai joko me todetaan tuo peltikoppa voittajaksi ja ajetaan ilman sitä, koska kerta toisensa jälkeen siitä tuntuu nuo pultit lentelevän pitkin ratoja, millon menee kierteet, millon koppa halkeaa..
-
Meille joku viisas joskus sanoi että ilman peltikoppaa voi käydä liian kuumana. Saattaa myös joissain sarjoissa olla vaatimuksena että koneen päällä on ko. koppa? Nimim. "Hitsattiin eilen koppaa taas kasaan..."
-
Koppa parantaa jäähdytystä, mutta ilmankin voinee ajaa. Kaikissa fosarisäännöissä kuitenkin edellytetään että koppa on kiinni ja ehjä. Ilman koppaa jäähdytysilma virtaa helpommin ja vauhtipyörän "ilmajarru" ei ahdista -> lievää tehonnousua.
Vahvisteshitsaus, sopivat prikat ja loctitea riittävästi pitää vaan tehdä tässä luokassa. Tasapainoisessa koneessa osat pysyy paremmin kiinni. Kaikki joskus korjailee koppaa, mutta jos kampura täristää ihan mahdottomasti, kaikki irto-osat lähtee.
-
Ruuvilukitetta ei ikinä alumiinille on mua opastettu eri metallien kanssa pelaavan henkilön taholta.
Riski jotta lähteä kierteet mukana, mutta jos tehty korjaus irtojengoilla, kuten varmasti suurimpaan osaan on, niin silloin voi tuotakin tyrkätä.
Osa on laittanut kanteen toisen kiinnityksen originaalin lisäksi.
PS:Kannattaa lisäreikää poratessa ettei mene sylinteriin asti ;)
PS2:Irtonainen kansipelti voi muuten olla koneelle kuolemaksi. Yksi sylinteri meni meiltä, kun pääsi pelti nitkuamaan ja söi reitin läpi sivulta huuhtelu kanavaan.
Siinnä huuhtelukanavan sivussa on muuten aika hintsusti metallia.
-
Ketjulinjan tarkistus. Miten tehdä kotikonstein? Entäs miten takakiekkoa sitten siirretään, mikäli tarvetta ilmenee?
-
Moottorin kiinnitys löysälle, ketju irti, moottorin kiinnitys kireälle, viivotin takarattaan kylkeen ja katsot että eturatas osuu samaan linjaan. Takarattaan navassa on kiristyspultit, niitä löysäämällä saat rattaan siirrettyä kohilleen.
-
Moottorin kiinnitys löysälle, ketju irti, moottorin kiinnitys kireälle, viivotin takarattaan kylkeen ja katsot että eturatas osuu samaan linjaan. Takarattaan navassa on kiristyspultit, niitä löysäämällä saat rattaan siirrettyä kohilleen.
Kiitos hyvistä vinkeistä. Pitää kattoa homma kuntoon pikimiten.
-
Muuten samalla tavalla keskiötä siirtämällä saa siirretyä jarrulevyä kanssa, jos se ei ole linjassa. Tuli nimittäin vastaan kartti, jossa oli siirretty jarrusatulaa tunkemalla prikkoja satulan ja kiinnityspisteiden väliin. Toki, jos kiinnitys on esim. vääntynyt niin silloin voi olla tarvetta prikoilla oikaista tuo satulalinjaa, mutta tuosta ei ollut ko tapauksessa kyse.
-
Jos perä lähtee alta hitaassa vauhdissa, vika on renkaissa. Runko vaatii toimiakseen vauhtia ja edes hieman pitoa.
no nyt on tämä homma ratkaistu vaihtamalla uus satsi renkaita
ja ongelma on hävis sen mukana
mitä tästä taas tuli opittua että vanha rengas on vanha rengas..vaikka jotkut kehotti ajamaa sillä vanhalla että kyllä ne pelaa.. :o
nyt päästään harrastuksessa eteenpäin ja pojalle tuntui taas ajo maittavan ;)
-
Mitä materiaalia nuo karting-auton rungot ovat? Runko haljennut penkinkiinnittyskohdasta ja sitä pitäisi hitsata. Alumiinihitsarille vaan?
-
Kromi-molybdeeniseosterästä.
-
Onnistuuko tuomosen hitsaus sitten ihan perus migillä vai millä?
-
Oikeanlaista seosta olevilla puikoilla olen nähnyt hitsattavan parhaat lopputulokset, jos hyvän ja kestävän lopputuloksen haluaa.
-
Miten tuota, kun hommattiin toinen kone ja sen myyjä kertoi että ei oikeen kärsi sadekelillä ajaa, muuten saa pilattua koneen(?).
Onko tuossa mitään perää? Voiko veden pääsyä koneeseen estää muulla kuin ilmanputsarin suojalla?
-
Joo ei noilla sateella kannata ajaa ruostuu rungot ja homehtuu haalarit ;D
No kertoiko tietolähde mikä siellä menisi rikki?
-
Miten tuota, kun hommattiin toinen kone ja sen myyjä kertoi että ei oikeen kärsi sadekelillä ajaa, muuten saa pilattua koneen(?).
Onko tuossa mitään perää? Voiko veden pääsyä koneeseen estää muulla kuin ilmanputsarin suojalla?
Jos se kone on R 120 (viittaan threadiin 120 ei kierrä) ei se pilalle mene sateella. Mikään kone ei siedä vettä kampikammiossa ja konsteja estää veden pääsy koneeseen on sadesuoja, suodatin (vaahtomuovi) ja poistoreikä imuäänen vaimentimessa. Vesi ei myöskään lähde pois koneesta ajamalla, vaan loppupelissä pitää ottaa tulppa pois ja pyörittää konetta startterilla riittävästi.
Mutta ei se siitä hajoa vaan alkaa käydä huonosti. Jos vesi jää sisään, alkaa sisuskalut sitten ruostua. Mutta aina on ajettu sateella kaikilla koneilla.
Toinen juttu on koneitten karstoittuminen sadekelillä, jolloin palotila alkaa pienentyä. Siitä voi seurata hylky katsastuksessa jos palotila on ollut rajoilla. Muutama vuosi sitten kolme ensimmäistä hylättiin R85 AM kisassa tämän takia.
-
Näin se minäkin vähän mietin, että eihän tuo voi olla tosi. Sadesuoja pitää laittaa imuäänenvaimentimeen ja poistoreikä, niin eiköhän se siitä.
-
ja mitä luokkari sanoo, jos imppariin tekee lisäreikiä??
-
ja mitä luokkari sanoo, jos imppariin tekee lisäreikiä??
Sanoo että max yhden kooltaan x mm reiän saa tehdä imuäänenvaimentimeen.
-
ja mitä luokkari sanoo, jos imppariin tekee lisäreikiä??
Sääntökirjassa lukee Imuäänenvaimentimen osalta: "Imuäänenvaimentimeen saa tehdä yhden 3 mm reiän polttoaineseoksen poistamiseksi."
Ei tuohon isoa aukkoa voi tehdä, mutta tuokin kyllä helpottaa tyhjentämistä melkoisesti.
-
Saako Jyväskylän suunnalla jostain ostettua penkkiä asennuksen kanssa?
-
Missähän moottorissa olisi n.50mm mäntä? Tarvetta olisi 49.99mm vortexin mäntään saada männän rengas?!
-
Saako Jyväskylän suunnalla jostain ostettua penkkiä asennuksen kanssa?
Kyllä nuo Centerin porukat jelppaa Liepeellä. Pääset vielä heti radalle testaamaan.
-
Morjens. Birel (950) ja radnen 60 kuuraketti yhdistelmä. Penkin kiinnitys: Mulla on neljä samanlaista vaakaa, ja painopisteen saanen näin kondikseen.
Mutta. Suositellaanko penkin alareunaa nostettavaksi runkoputkien yläreunan tasolle? Vinkkejä sivusuunnan hakuun, vai haenko vaan painon mukaan, kuskeineen ja ajovarusteineen 25 % kullekin renkaalle?
-
Yleisesti painopiste haetaan suhteeseen etuakseli 40% taka-akseli 60%.
Linkissä Birellin penkin sijoituspaikka http://www.birel.com/en/c28z.asp (http://www.birel.com/en/c28z.asp), klikkaa DOWNLOAD SEAT POSITION DATA SHEET
Noin tehdas on sen suunnitellut toimivaksi eikä penkin paikalla säädetä painopistettä. Polkimet tuodaan sitten oikealle kohdalle.
Painot kiinni tukevasti penkin selkänojaan, joten ei säädettävää ei juuri niilläkään jää.
Ja siellä ne on muutenkin oikeassa paikassa painonjakauman suhteen. Kevyellä kuskilla ja saatella ylös, muuten alas.
Sivusuunnassa ei myöskään säätöjä tehdä, penkinraudat taivutetaan penkkiin kiinni, penkki tulee etukiinnityspisteiden mukaan niitten keskelle. Silloin se on hieman keskilinjasta vasemmalla ja kuten valmistaja on sen ajatellut.
Liikaa ei noihin painojakaumiin ei tämän jälkeen tarvitse keskittyä, puntareita ei tarvita. Reenia ja rungonsäätöä muuten enemmän.
-
Mulla on neljä samanlaista vaakaa, ja painopisteen saanen näin kondikseen.
Ei ole vielä ollenkaan varmaa ;D
Ennenkuin alat vaakojen kanssa pelaamaan niin tarkista, että alusta on just prikulleen suora. Ja sitten renkaissa oikeat paineet ja ohjaus prikulleen suorassa. Jousittamaton auto, jossa on vielä ohjauksessa reilusti casteria niin pienikin ero noissa mainituissa jutuissa ja vaakojen näyttämät on vähän mitä sattuu.
-
Mulla on neljä samanlaista vaakaa, ja painopisteen saanen näin kondikseen.
Ei ole vielä ollenkaan varmaa ;D
Ennenkuin alat vaakojen kanssa pelaamaan niin tarkista, että alusta on just prikulleen suora. Ja sitten renkaissa oikeat paineet ja ohjaus prikulleen suorassa. Jousittamaton auto, jossa on vielä ohjauksessa reilusti casteria niin pienikin ero noissa mainituissa jutuissa ja vaakojen näyttämät on vähän mitä sattuu.
Sanotaan sitten, että varmempaa kuin ilman. Juu, ilman muuta tasaisella jne.
-
Yleisesti painopiste haetaan suhteeseen etuakseli 40% taka-akseli 60%.
Linkissä Birellin penkin sijoituspaikka http://www.birel.com/en/c28z.asp (http://www.birel.com/en/c28z.asp), klikkaa DOWNLOAD SEAT POSITION DATA SHEET
Noin tehdas on sen suunnitellut toimivaksi eikä penkin paikalla säädetä painopistettä. Polkimet tuodaan sitten oikealle kohdalle.
Painot kiinni tukevasti penkin selkänojaan, joten ei säädettävää ei juuri niilläkään jää.
Ja siellä ne on muutenkin oikeassa paikassa painonjakauman suhteen. Kevyellä kuskilla ja saatella ylös, muuten alas.
Sivusuunnassa ei myöskään säätöjä tehdä, penkinraudat taivutetaan penkkiin kiinni, penkki tulee etukiinnityspisteiden mukaan niitten keskelle. Silloin se on hieman keskilinjasta vasemmalla ja kuten valmistaja on sen ajatellut.
Liikaa ei noihin painojakaumiin ei tämän jälkeen tarvitse keskittyä, puntareita ei tarvita. Reenia ja rungonsäätöä muuten enemmän.
Loistavaa! Tuollaista etsinkin. Tuo ja vaaka on se millä saan homman toimimaan.
-
Punainen lanka on tässä penkki/painopiste asiassa on runkovalmistajan suunnittelu. Ei me harrastajat voida tehdä sitä paremmin, esim asettelemalla painopiste jonnekin muualle. Runko ei vaan enää toimi oikein sen jälkeen. Kehottaisin siis antamaan puntarit vaimolle tai anopille, jos huumoria piisaa ;D
-
Punainen lanka on tässä penkki/painopiste asiassa on runkovalmistajan suunnittelu. Ei me harrastajat voida tehdä sitä paremmin, esim asettelemalla painopiste jonnekin muualle. Runko ei vaan enää toimi oikein sen jälkeen. Kehottaisin siis antamaan puntarit vaimolle tai anopille, jos huumoria piisaa ;D
En epäile hetkeäkään, etteikö valmistaja suunnittele penkkiä tasapainoiseen paikkaan. Kyse on vaan siitä, ettei se mittaamallakaan ihan itsekseen oikealle paikalle mene. Ainakaan minun taidoillani. Vaaka on edelleen mun mielestä hyvä väline tarkistaa paikkaa. Jos toisen puolen takapyörällä on 10 kg vähemmän, mittauksessa on varmaan virhe. ;D
En mä noita anna vaimolle, oppii vielä liian arvokkaille lahjoille, mutta lainata saatan. :P
-
Punainen lanka on tässä penkki/painopiste asiassa on runkovalmistajan suunnittelu. Ei me harrastajat voida tehdä sitä paremmin, esim asettelemalla painopiste jonnekin muualle. Runko ei vaan enää toimi oikein sen jälkeen. Kehottaisin siis antamaan puntarit vaimolle tai anopille, jos huumoria piisaa ;D
En epäile hetkeäkään, etteikö valmistaja suunnittele penkkiä tasapainoiseen paikkaan. Kyse on vaan siitä, ettei se mittaamallakaan ihan itsekseen oikealle paikalle mene. Ainakaan minun taidoillani. Vaaka on edelleen mun mielestä hyvä väline tarkistaa paikkaa. Jos toisen puolen takapyörällä on 10 kg vähemmän, mittauksessa on varmaan virhe. ;D
En mä noita anna vaimolle, oppii vielä liian arvokkaille lahjoille, mutta lainata saatan. :P
10 kg heitto voisi olla jo liikaa eroa. Pointti on se että runko ei ole symmetrinen. Moottorin puolella on esim kaksi pituussuuntaista runkoputkea. Joten voi olla että koneen puolella saa olla enemmän painoa tarkoituksella koska se on jäykempi ja keventää helpommin.
-
Punainen lanka on tässä penkki/painopiste asiassa on runkovalmistajan suunnittelu. Ei me harrastajat voida tehdä sitä paremmin, esim asettelemalla painopiste jonnekin muualle. Runko ei vaan enää toimi oikein sen jälkeen. Kehottaisin siis antamaan puntarit vaimolle tai anopille, jos huumoria piisaa ;D
En epäile hetkeäkään, etteikö valmistaja suunnittele penkkiä tasapainoiseen paikkaan. Kyse on vaan siitä, ettei se mittaamallakaan ihan itsekseen oikealle paikalle mene. Ainakaan minun taidoillani. Vaaka on edelleen mun mielestä hyvä väline tarkistaa paikkaa. Jos toisen puolen takapyörällä on 10 kg vähemmän, mittauksessa on varmaan virhe. ;D
En mä noita anna vaimolle, oppii vielä liian arvokkaille lahjoille, mutta lainata saatan. :P
10 kg heitto voisi olla jo liikaa eroa. Pointti on se että runko ei ole symmetrinen. Moottorin puolella on esim kaksi pituussuuntaista runkoputkea. Joten voi olla että koneen puolella saa olla enemmän painoa tarkoituksella koska se on jäykempi ja keventää helpommin.
Näinhän se on. Edessä runko on taas symmetrinen, joskin kiertojäykkyydessä voi olla ero (ei mitään merkitystä tässä luokassa). Mutta painoero ei ole edessä vas-oik tosiaan hyvä juttu. Myös etu-taka-suunnassa suuri ero väärään suuntaan on paha. Ehkä olen sitten ainoa, jonka kädet eivät kerro edes 20 kilon tarkkuutta, jos nostan toisen pään erilaisesta nostopaikasta ilmaan.
Ihan hyvän kaavion sinällään sain tuossa edellä, mutta kyllä sekin jättää mahdollisuuksia tarkoittamattomille heitoille. Mun mielestä kuitenkin suht pieni vaiva yrittää laittaa kaikki kasatessa osapuilleen paikalleen. Vaikkei sillä pikkumiehille suurta merkitystä olisikaan, niin eipähän ole haittaakaan. Omasta kokemuksesta muistan millaista on ajaa kun auto on syvältä, ja kaikki on vaan pultattu silmämääräisesti. Sen jälkeen tasapainoisellakin autolla tuntui oudolta pitkään.
-
Tämä positiointikaava http://www.birel.com/en/pos_sedile_telai2009.pdf ei valitettavasti edes tunne mallia C28-R. Oletan kuitenkin, että vertailukelpoinen olisi C28-Z (korjatkaa ihmeessä jos olen väärässä).
Tuon kuvan taka-akselin alapuolella on kuva kolmiasentoisesta säädöstä. Se ilmeisesti markkeeraa taka-akselin korkeutta. Right?
-
Paljonko ketjuilla pitää / saa olla heilumisvaraa? Ostin uudet ketjut sekä takarattaan ja nyt ketjuissa on löysää n. 2-2,5cm.
-
Paljonko ketjuilla pitää / saa olla heilumisvaraa? Ostin uudet ketjut sekä takarattaan ja nyt ketjuissa on löysää n. 2-2,5cm.
Pari senttiä on mielestäni hyvä kireys. Toki siitä ei kärsi enää paljon löystyä, kun saa taas kiriä.
-
Birel c28-r ja Raket 60 cadetti. Mihin kannattaisi laittaa tuo pieni bensan ylivuotoputeli?
Jonkinlainen y-haara tankin yläpuolelle ja ratinputken / etukatteen rautaan?
-
Ei siihen tankin yläpuolelle mitään Y-haaroja tms voi laittaa jos lähtee bensaletku niinkuin nykyään kaikista eli yläreiunasta tankkia. Loppuu ns. lappoefekti lyhyeen ja jää kaasarille bensat tulematta. Siitä tankin yläreunasta oma erlilinen letku suoraan puteliin ja purkki vaikka hyvällä 2-puolisella takiaisnauhalla rattikatteen sisäpintaan kiinni. tai sitten ohjausakselin yläliinnikkeen yläpuolelle siihen rattikatteen rautojen väliin nipparilla kiinni.
-
Ei siihen tankin yläpuolelle mitään Y-haaroja tms voi laittaa jos lähtee bensaletku niinkuin nykyään kaikista eli yläreiunasta tankkia. Loppuu ns. lappoefekti lyhyeen ja jää kaasarille bensat tulematta. Siitä tankin yläreunasta oma erlilinen letku suoraan puteliin ja purkki vaikka hyvällä 2-puolisella takiaisnauhalla rattikatteen sisäpintaan kiinni. tai sitten ohjausakselin yläliinnikkeen yläpuolelle siihen rattikatteen rautojen väliin nipparilla kiinni.
Joo siinä rattikatteen takana on hyvä paikka. En tiedä miten tehdas on ajatellut, mutta tankista on vain yksi lähtö. Voihan sitä tietysti aina reijän porata.
-
Mychron4 tuli hommattua. Mihin tuo magneettianturi kannattaa kiinnittää jotta pelittää kunnolla?
-
Mychron4 tuli hommattua. Mihin tuo magneettianturi kannattaa kiinnittää jotta pelittää kunnolla?
Meillä kiinni pohjapellissä tankin vieressä ja hyvin pelittänyt.
-
Ei siihen tankin yläpuolelle mitään Y-haaroja tms voi laittaa jos lähtee bensaletku niinkuin nykyään kaikista eli yläreiunasta tankkia. Loppuu ns. lappoefekti lyhyeen ja jää kaasarille bensat tulematta. Siitä tankin yläreunasta oma erlilinen letku suoraan puteliin ja purkki vaikka hyvällä 2-puolisella takiaisnauhalla rattikatteen sisäpintaan kiinni. tai sitten ohjausakselin yläliinnikkeen yläpuolelle siihen rattikatteen rautojen väliin nipparilla kiinni.
Joo siinä rattikatteen takana on hyvä paikka. En tiedä miten tehdas on ajatellut, mutta tankista on vain yksi lähtö. Voihan sitä tietysti aina reijän porata.
Onko se ainoa lähtö bensan pinnan ylä- vai alapuolella? Jos on alla niin voi haarottaa mutta yläpuolelta ei. Joissan noissa tankeissa on yläreunassa joku nysä, jonka voi leikata poikki kärjestä niin siinä on sitten liitäntä letkulle.
-
Ei siihen tankin yläpuolelle mitään Y-haaroja tms voi laittaa jos lähtee bensaletku niinkuin nykyään kaikista eli yläreiunasta tankkia. Loppuu ns. lappoefekti lyhyeen ja jää kaasarille bensat tulematta. Siitä tankin yläreunasta oma erlilinen letku suoraan puteliin ja purkki vaikka hyvällä 2-puolisella takiaisnauhalla rattikatteen sisäpintaan kiinni. tai sitten ohjausakselin yläliinnikkeen yläpuolelle siihen rattikatteen rautojen väliin nipparilla kiinni.
o
Joo siinä rattikatteen takana on hyvä paikka. En tiedä miten tehdas on ajatellut, mutta tankista on vain yksi lähtö. Voihan sitä tietysti aina reijän porata.
Onko se ainoa lähtö bensan pinnan ylä- vai alapuolella? Jos on alla niin voi haarottaa mutta yläpuolelta ei. Joissan noissa tankeissa on yläreunassa joku nysä, jonka voi leikata poikki kärjestä niin siinä on sitten liitäntä letkulle.
Tein siihen lähdön. Nyt pitäisi ratkaista hyvä paikka bensafiltterille? Runkoputki tankin kyljessä keskivaiheilla?
-
Cadetissa ei ole niin väliä mihin kohti laittaa.
-
Sitten vielä säätökysymys.. autossa on huonot eturenkaat ja takana kuluneet sl8:t, mutta kuitenkin pitävämmät kun edessä. Auto puskee, ei sinänsä yllätys, mutta nopeissa ja tiukoissa mutkissa eturengas (sisempi) nousee jopa ilmaan?? Sitten kun on vähän puskenut niin suunta muuttuu ja auto yliohjaa. Voiko johtua pelkästään huonoista eturenkaista vai pitäisikö esim. etupäätä leventää tai takapäätä kaventaa? Takarengas ei nouse mutkissa.
-
Penkin paikka kannattaa myös tarkistaa ettei auto ole liian takapainoinen. Jos painot etu/taka suunnilleen kohdillaan niin sitten juuri kuten ehdotit, takaa kapeammaksi ja edestä leveämmäksi. Mielellään yksi muutos kerrallaan ja radalle kokeilemaan. Jos ei pompi mutkissa niin lähtisin ensin kokeilemaan perän kaventamista kunnes joko alkaa kääntymään tai pomppimaan.
-
Penkin paikka kannattaa myös tarkistaa ettei auto ole liian takapainoinen. Jos painot etu/taka suunnilleen kohdillaan niin sitten juuri kuten ehdotit, takaa kapeammaksi ja edestä leveämmäksi. Mielellään yksi muutos kerrallaan ja radalle kokeilemaan. Jos ei pompi mutkissa niin lähtisin ensin kokeilemaan perän kaventamista kunnes joko alkaa kääntymään tai pomppimaan.
Taidampa lähteä kokeilemaan takapään kaventamista. Takapää on reilusti etupäätä leveämpi ja perä ei pompi lainkaan vaikka kuinka kovaa menisi mutkaan. Teen vain tuon ja katson miten käy.
Penkistä sen verran että se on ennemminkin liian edessä tällä hetkellä ja en saa siitä syystä ihan kunnollista ajoasentoa, joten sitä ei ainakaan eteenpäin voi enää viedä. En vaan vielä oikein uskalla penkkiin koskea kun ei ole kunnollista tilaa missä säätää..
-
Tuo eturenkaan nouseminen johtuu 90% tapauksista vastaohjauksesta, 5% samasta asiasta mutta kuski usko, että menee sladissa ja 5% on runko vääntynyt. Kiinnitä huomiota vielä ratin asentoon varulta kun tuo tapahtuu?
-
Semmonen vinkki vielä, että autoa ei kannata juuri säätää, jos renkaat on erilaiset kuin millä aikoo ajaa kilpaa. Ymmärsinkö oikein, että edessä on eri merkkiset / malliset renkaat kuin takana? Silloin ei ainakaan kannata alkaa juuri rungon käytöstä ihmetellä. Jos takarenkaat on paljon pitävämmät kuin eturenkaat niin runko voi käyttäytyä ihan miten sattuu.
Eri rengasmerkkien ja mallien erot ovat todella, todella suuret, ja jos säädät rungon väärille renkaille, joudut aloittamaan testauksen ja säädön ja jopa ajoharjoittelun alusta kun saat kisakumit alle. Eli tuo treenirenggassarja on mielestäni väärä paikka säästää aloittelijalle. Ei ole pakko ostaa uusia, mutta hommaa nyt kuitenkin samanlaiset kuin millä ajetaan kilpaa moottorillesi tarkoitetuissa luokissa. kysele vaikka kisatiimeiltä käytettyjä renkaita tai laita ilmoitus tänne foorumille. Luulisi nyt loppukaudesta löytyvän, ja hinnatkaan ei varmaan päätä huimaa.
Itsellä oli joskus muutaman vuoden vanhat eturenkaat vähän tuoreempien takarenkaiden kanssa, ja auto puski kuten arvata saattoi. Bonarina kartti myös lähti vihdin hevosenkengässä täydestä laukasta mutkan puolivälissä suoraan pusikkoon. Pari kertaa piti testata ennen kuin uskoin. :) Ilmeisesti pito edessä ei riittänyt takarenkaan pudotessa asfalttiin, jolloin mentiin sinne, mihin taka-akselilla olevat pyörät oli suunnattu.
-
No niin, ekaa kertaa yritän tässä tehdä huoltoa Raket85:n kaasarille. puhallettu paineilmalla kaikki röörit, uudet tiivisteet laitettu, sihdit vaihdettu, mutta ongelma tiiviyden kanssa. Kun pumppaan painetta kaasariin, ei pidä millään vaan paineet purkautuu, en kerkeä edes pumppaamaan niin nopsaan että saavuttaisi yläpainerajan. Selvästi vuotaa neulan kautta, koska kun sormella koitan painaa vipua niin, että pysyy tiukemmin kiinni, paineet pysyy, eikä falskaa mistään muualta. Pumpulipuikolla olen koittanut neulan reikää putsata, tuloksetta. Ei viittis tuon takia koko kaasaria hylätä. Onkos arvon raadilla mielipiteitä?
-
Uutta neulaa kehiin. Kokeilethan paineita kaasari kosteana?
-
Niin unohtui mainita, että neulakin on uusi, jolla kokeilen. En kuivana yritän, koitin ruikkia pensaa kyllä jokapaikkaan ensin.
-
Niin unohtui mainita, että neulakin on uusi, jolla kokeilen. En kuivana yritän, koitin ruikkia pensaa kyllä jokapaikkaan ensin.
Pitääkö kaasari paineet jos pumppaat ilman kalvoa ja kantta? Jos pitää, niin tuo neulan keinovipu on väärässä asennossa ja kansi painaa keinuvipua ja se taas neulan auki kun ruuvaat kannen kiinni. Ongelma korjataan eri jousella tai varovasti keinovipua taittamalla. Ja sitten taas paineita tarkistamaan.
-
Ei pidä vaikka kansi ja kalvo irti
-
Ei pidä vaikka kansi ja kalvo irti
Täytyi oikein käydä lunttaamassa kellarissa R85 kaasarista. Tarkista vielä, että tuo keinovivun akseli ei kanita mistään ja vipu liikkuu kevyesti. Vaihtoehdot ovat oikeastaan tuon jousen vaihtaminen jäykempään tai keinuvivun kevyt (painoarvo sanalla kevyt) taivuttaminen siten, että se painaa neulaa paremmin paikoilleen.
Keinuvipua taivuttamalla on vaikeampi saada paineet kohdilleen kuin jousta vaihtamalla, joten jos lähdet taivuttamaan keinuvipua, niin varaa pari-kolme asennuskaljaa viereen :o
Ei tuota kaasaria kannata pusikkoon nakata - kyllä siitä hyvä peli tulee, mutta vaatii hiukan työstöä.
-
njaah, no jousi laitettu tilaukseen, varmuuden vuoksi myös kaljat (tilaus muijalle)
-
njaah, no jousi laitettu tilaukseen, varmuuden vuoksi myös kaljat (tilaus muijalle)
Missä päin Suomea vaikutatte. Me ollaan lauantaina Vihdissä aluemestaruuskisoissa ja voin tarvittaessa ottaa pari R85 kaasaria mukaan. Kasataan sopivalla tauolla sulle toimiva kaasari/tai vaihdetaan kaasareita keskenään - niin saan taas itse rempata hyvällä syyllä alakerrassa kaljakorin kanssa :)
Riksussa asustellaan.
-
Semmonen vinkki vielä, että autoa ei kannata juuri säätää, jos renkaat on erilaiset kuin millä aikoo ajaa kilpaa. Ymmärsinkö oikein, että edessä on eri merkkiset / malliset renkaat kuin takana? Silloin ei ainakaan kannata alkaa juuri rungon käytöstä ihmetellä. Jos takarenkaat on paljon pitävämmät kuin eturenkaat niin runko voi käyttäytyä ihan miten sattuu.
Eri rengasmerkkien ja mallien erot ovat todella, todella suuret, ja jos säädät rungon väärille renkaille, joudut aloittamaan testauksen ja säädön ja jopa ajoharjoittelun alusta kun saat kisakumit alle. Eli tuo treenirenggassarja on mielestäni väärä paikka säästää aloittelijalle. Ei ole pakko ostaa uusia, mutta hommaa nyt kuitenkin samanlaiset kuin millä ajetaan kilpaa moottorillesi tarkoitetuissa luokissa. kysele vaikka kisatiimeiltä käytettyjä renkaita tai laita ilmoitus tänne foorumille. Luulisi nyt loppukaudesta löytyvän, ja hinnatkaan ei varmaan päätä huimaa.
Itsellä oli joskus muutaman vuoden vanhat eturenkaat vähän tuoreempien takarenkaiden kanssa, ja auto puski kuten arvata saattoi. Bonarina kartti myös lähti vihdin hevosenkengässä täydestä laukasta mutkan puolivälissä suoraan pusikkoon. Pari kertaa piti testata ennen kuin uskoin. :) Ilmeisesti pito edessä ei riittänyt takarenkaan pudotessa asfalttiin, jolloin mentiin sinne, mihin taka-akselilla olevat pyörät oli suunnattu.
Kiitoksia vinkeistä, huomenna meen radalle kokeileen ja samalla saan takarenkaita vastaavat eturenkaat jotka on samasta käytetystä sarjasta. Ei ollu vielä vanteita edellisellä kerralla mihin olisin laittanu ne, niin siksi oli eri renkaat edessä kun takana. Autossa siis oli eri sarjan ja merkin renkaat edessä ja takana.
Mielestäni ratti oli käännettynä oikeeseen suuntaan eturenkaan noustessa, mutta pitää kiinnittää ensi kerralla tuohonkin huomiota jotta voi varmasti sulkea pois laskuista.
Pitää rauhassa testailla eri juttuja yks asia kerrallaan niin eiköhän tuo ongelma selviä. Onneks on koko päivä aikaa :)
-
Sanokaapa viisaammat, että pitääkö Raket 120:n alakerran laakereissa olla viiste SKF:n alkuperäisten tapaan? Kanittaako, jos viistettä ei ole? Tänks.
-
Sanokaapa viisaammat, että pitääkö Raket 120:n alakerran laakereissa olla viiste SKF:n alkuperäisten tapaan? Kanittaako, jos viistettä ei ole? Tänks.
Pitää olla viiste. Kanittaa ja pahasti. Viisteen saa tehtyä melko helposti. Teippaa laakerin sivut pakkausteipillä ja leikkaa terävällä veitsellä sisäreikä auki. Teipillä suojaat hiontapölyn pääsyn laakeriin. Sitten sopiva hiomakivi pirraan ja kevyellä pyorittävällä liikkeellä viiste sisäkooliin. Ei mene montaa minuuttia kun sopiva viiste on tehty.
-
Penkin paikka kannattaa myös tarkistaa ettei auto ole liian takapainoinen.
Penkistä sen verran että se on ennemminkin liian edessä tällä hetkellä ja en saa siitä syystä ihan kunnollista ajoasentoa, joten sitä ei ainakaan eteenpäin voi enää viedä. En vaan vielä oikein uskalla penkkiin koskea kun ei ole kunnollista tilaa missä säätää..
Tuolta löytyy ohje penkin paikalle asennustyökalua käyttäen.
https://www.tillett.co.uk/shop/documents/downloads/T%20Board%20Fitting%20instructions%20February%202013.pdf
Työkalun periaatetta mukaellen voit mitata onko penkki suunnilleen Tilletin ohjeen mukaisessa paikassa. Jos on lähellä niin lienee hyvä. Penkin paikka kun laitetaan painopistettä silmälläpitäen eikä ajoasentoa. Polkimia sitten siirrellään minkä pystyy.
-
Pitää olla viiste. Kanittaa ja pahasti. Viisteen saa tehtyä melko helposti. Teippaa laakerin sivut pakkausteipillä ja leikkaa terävällä veitsellä sisäreikä auki. Teipillä suojaat hiontapölyn pääsyn laakeriin. Sitten sopiva hiomakivi pirraan ja kevyellä pyorittävällä liikkeellä viiste sisäkooliin. Ei mene montaa minuuttia kun sopiva viiste on tehty.
Kiitoksia. Tuollaista teippausta plus hiontaa mietiskelinkin, Dremeli vaan puuttuu.
-
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Paineilma/Tyokalut/Hiomakoneet/Suora-hiomakone-15468/
-
Androidille löytyy pikku ohjelma "2 Stroke exhaust calculator", jolla voi vähän arvuutella pakoputken mitan vaikutusta tehoon ja kierroslukuun. Onko kenelläkään kokemuksia tällaisista laskureista? Löytyykö jotain hyviä laskureita?
Itse en näistä vielä mitään sen kummempaa ymmärrä, mutta halusin vain tutustua pakoputken sielunelämään niin törmäsin tuollaiseen.
Muutkin laskurit ja simulaattorit kiinnostaa. Noiden avulla voi vähän tutustua aiheeseen ennen kun kokeilee oikeasti.
-
Muutkin laskurit ja simulaattorit kiinnostaa. Noiden avulla voi vähän tutustua aiheeseen ennen kun kokeilee oikeasti.
Nyt varmaan puhutaan R120.
Putki on melko tarkaan rajattu, että ei noilla oikein pääse leikkimään.
Noita putkia pitäisi olla kasa, että oikeesti alkaa eroja löytymään ja nekin rata kohtaisia.
Tuossa jotain 2-tahti putken sielun elämästä melko maanläheisesti kirjoitettuna http://medlem.spray.se/karymagazine/sivu5.html
Väliholkin pituus se tärkein. Periaatteessa pidemmällä vääntää paremmin lyhemmällä kiertää paremmin.
Tämäkin väliholkkilysti saattaa poistua, jos tulee voimaan tuo R95 putki R120:eenkin.
Tehoputken, jos oikeasti saisi väsätä niin...
BlairExhaust sanalla, kun haet googlesta löydät laskuria.
Sitten putkeen rave ratkaisuja mukaan kuvaan.
Muistaakseni oli joku softa,jolla pystyi simuloimaan koko koneen, kun mittailee ajoitukset yms. nyt en ulkoa muista minkä niminen se oli.
Edit tuohan se olikin http://www.iwt.com.au/index2.html
-
njaah, no jousi laitettu tilaukseen, varmuuden vuoksi myös kaljat (tilaus muijalle)
Missä päin Suomea vaikutatte. Me ollaan lauantaina Vihdissä aluemestaruuskisoissa ja voin tarvittaessa ottaa pari R85 kaasaria mukaan. Kasataan sopivalla tauolla sulle toimiva kaasari/tai vaihdetaan kaasareita keskenään - niin saan taas itse rempata hyvällä syyllä alakerrassa kaljakorin kanssa :)
Riksussa asustellaan.
Täällä pohjoisvantaalla, tattarisuolla käyty muutaman kerran kokeilemassa.
Ei uskalla lauantaina hiipiä mihinkään, kun on kihlajaispäiväkin vielä.
Mä nyt kokeilen vielä nuiden jousien kanssa pelleillä, kun sattui tulemaan tänään postissa (On muuten nopea toimitus tuolta Karting Shopista).
Mietitään sitten strategia uusiksi kun on jouset tuhottu.
-
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Paineilma/Tyokalut/Hiomakoneet/Suora-hiomakone-15468/
Pitääpä tuollainen käydä hakemassa.
-
njaah, no jousi laitettu tilaukseen, varmuuden vuoksi myös kaljat (tilaus muijalle)
Missä päin Suomea vaikutatte. Me ollaan lauantaina Vihdissä aluemestaruuskisoissa ja voin tarvittaessa ottaa pari R85 kaasaria mukaan. Kasataan sopivalla tauolla sulle toimiva kaasari/tai vaihdetaan kaasareita keskenään - niin saan taas itse rempata hyvällä syyllä alakerrassa kaljakorin kanssa :)
Riksussa asustellaan.
Täällä pohjoisvantaalla, tattarisuolla käyty muutaman kerran kokeilemassa.
Ei uskalla lauantaina hiipiä mihinkään, kun on kihlajaispäiväkin vielä.
Mä nyt kokeilen vielä nuiden jousien kanssa pelleillä, kun sattui tulemaan tänään postissa (On muuten nopea toimitus tuolta Karting Shopista).
Mietitään sitten strategia uusiksi kun on jouset tuhottu.
No niin, ei auta uudet jouset eikä kaljat. Me on hävitty tää peli.
Voiko tuota neulan istukkaa työstää jollain vehkeellä? hienolla hiekkapaperilla kenties? Vai mennäänkö taas metsään?
-
Kysy tuolta... Meillä oli samanlaista ongelmaa ja Tino vaihtoi neulan istukan. Hintaa en muista.
www.tinoxin.fi
-
Tarviikos raket 120 pakokäyrän kiinnitykseen jotain tietynlaista pinnapulttia tms. jotta kestää vai voiko ottaa vaan sopivan kokosesta pultista pätkän ja pistää tuplamutterit molemmin puolin? Katkes toinen pultti kesken ajon ja tipahti johonkin.
-
Tarviikos raket 120 pakokäyrän kiinnitykseen jotain tietynlaista pinnapulttia tms. jotta kestää vai voiko ottaa vaan sopivan kokosesta pultista pätkän ja pistää tuplamutterit molemmin puolin? Katkes toinen pultti kesken ajon ja tipahti johonkin.
Kato ettei se oo siellä vauhtipyörässä kiinni ja että siivet on ehjät.
-
Tarviikos raket 120 pakokäyrän kiinnitykseen jotain tietynlaista pinnapulttia tms. jotta kestää vai voiko ottaa vaan sopivan kokosesta pultista pätkän ja pistää tuplamutterit molemmin puolin? Katkes toinen pultti kesken ajon ja tipahti johonkin.
M6x40-kuusioruuvit, joiden kannan yhden "sakaran" hioo pois on toiminut. Ne saa uitettua sylinterin koloihin, eikä tipu kyydistä kun laittaa käyrän kiinni tuplamuttereilla.
-
Kannattaa laittaa pakoputken vastamutteri kiinni lämmönkestävällä sikaflexillä niin mutteri ei pääse tippumaan vauhtipyörän koteloon.
-
M6x40-kuusioruuvit, joiden kannan yhden "sakaran" hioo pois on toiminut. Ne saa uitettua sylinterin koloihin, eikä tipu kyydistä kun laittaa käyrän kiinni tuplamuttereilla.
Juurikin näin el tälleen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656922370986868
-
Kannattaa laittaa pakoputken vastamutteri kiinni lämmönkestävällä sikaflexillä niin mutteri ei pääse tippumaan vauhtipyörän koteloon.
Joo, tää olikin hyvä vinkki. Nyt kävi tuuri eikä mitään suurempia tuhoja käyny vauhtipyörälle. Jotain pieniä jälkiä oli, mutta en tiedä ovatko tulleet jo aikasemmin.
Juurikin näin el tälleen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656922370986868
Näin näytti olevan vanhatkin (tai ainakin se jäljelle jäänyt) kiinni kun kävin kattomassa. Samalla tavalla ajattelin laittaa uudetkin.
-
Olen myös liimannut tiivistemassalla tuon pultin paikoilleen. (putoo kivasti suoraan siipiin kun irtoaa)
-
Oonkos mä nyt ymmärtäny oikein noi säännöt.. Raket 120 siis kyseessä.
Takarenkaat saa olla max 40mm puoleltaan takapuskurin leveyden yli?
Sivuponttoonin täytyy olla saman 40mm takarenkaan ja eturenkaan välisen linjan sisäpuolella?
Mun takapuskuri on n. 120cm leveä ja auto on takarenkaiden vanteista mitattuna nyt 126,5cm, eli menee tuohon 40mm rajaan. Säännön mukaan siis maksimi olisi 120cm + 40mm molemmin puolin.
Ongelma, sivuponttoonit ei mahdu tuon takarenkaan ja eturenkaan välisen linjan sisäpuolelle jos auto on näin kapea.. Ennenkun alan katkomaan mitään (sivuponttoonit saa lähemmäksi runkoa kun katkasee sivuponttoonin kiinnitysputket lyhyemmäksi), niin haluaisin tietää menikö noi muut yllä olevat mitat oikein?
-
Oonkos mä nyt ymmärtäny oikein noi säännöt.. Raket 120 siis kyseessä.
Takarenkaat saa olla max 40mm puoleltaan takapuskurin leveyden yli?
Sivuponttoonin täytyy olla saman 40mm takarenkaan ja eturenkaan välisen linjan sisäpuolella?
Mun takapuskuri on n. 120cm leveä ja auto on takarenkaiden vanteista mitattuna nyt 126,5cm, eli menee tuohon 40mm rajaan. Säännön mukaan siis maksimi olisi 120cm + 40mm molemmin puolin.
Ongelma, sivuponttoonit ei mahdu tuon takarenkaan ja eturenkaan välisen linjan sisäpuolelle jos auto on näin kapea.. Ennenkun alan katkomaan mitään (sivuponttoonit saa lähemmäksi runkoa kun katkasee sivuponttoonin kiinnitysputket lyhyemmäksi), niin haluaisin tietää menikö noi muut yllä olevat mitat oikein?
Kun kyseessä on kapeampi rautapuskuri, niin eikös tässä sääntö ollut vähä erilainen, kun leveämmän muovipuskurin?
Vtuonone, sullahan on se rautapuskurikin, voit varmaan vähän tarkemmin tästä kertoa.
-
http://www.autourheilu.fi/attachements/2012-12-17T14-01-01175.pdf
Sivu 173 takapuskuri ja 170 sivupuskuri.
Juurikin noin eli 0-40mm per puoli perseen leveys yli puskurin.
Sivulta katteet tuon sisällä, mutta max 40mm.
Näimpä siinnä käy tuon metallisen kanssa, että noita rautoja voi joutua katkomaan.
-
No nyt on katteet paikallaan ja menee mittoihin. Lisää kysymyksiä kuitenkin seuraa.. :)
Harjottelin lasereitten käyttöä. Ensimmäinen ihmetyksen aihe oli se kun ratin laittaa suoraan, niin toiselle puolelle mitattaessa mittanauha näytti puoli 29,5cm ja toiselle puolelle mitattaessa 28,5cm, eli sentin ero. käänsin ratin vähän vinoon jolloin molemmat puolet näytti tasan samaa lukemaa ja lukitsin siihen. Oliko oikein?
Tein säädöt ja laaserit näyttivät samoja lukemia kummallekkin puolelle, mutta.. toiseen suuntaan käännettäessä takarengas nousee, mutta toiseen ei, kevenee kyllä. Ihmettelin että mitenkäs tämä nyt on mahdollista ja tarkistin lasereilla uudelleen arvot, jotka näyttivät edelleen samaa ja olivat kohdallaan. Sitten huomasin että oikean puoleinen olka-akseli on 2,5mm ylempänä kuin vasen ja juuri siihen suuntaan käännettäessä takarengas ei nouse, koska rengas ei painu yhtä paljoa alas kuin toisella puolella.
Mitäs nyt sitten tehdään? Säädänkö toisen puolen tarkoituksella "väärin" jotta rengas kääntyy saman verran alaspäin kuin toinen vai onko tuolla ratin keskikohdan säädöllä merkitystä?
Sitten yksi lisähuomio.. oikeanpuoleinen olka-akseli on mennyt joskus poikki ja se on hitsattu, joten on täysin mahdollista että osa ei ensinnäkään ole suorassa ja tuo 2,5mm ero johtuu tästä operaatiosta.
-
Ratin suoraan osoittamamisella ei ole väliä vaan sillä, että ne kiinnikkeet, joihin raidetangot tulee kiinni on suorassa ajosuuntaan nähden.
Sama määrä prikkoja molempiin olka-akseleihin.
Tuskin se on sellaisesta kohdasta hitsattu, joka noihin mitttoihin vaikuttaisi(pitäisi olla hitsattu ihan sitä akselia itseään).
Onhan noissa olka-akseleissa sama kulma?
-
Ratin suoraan osoittamamisella ei ole väliä vaan sillä, että ne kiinnikkeet, joihin raidetangot tulee kiinni on suorassa ajosuuntaan nähden.
Sama määrä prikkoja molempiin olka-akseleihin.
Tuskin se on sellaisesta kohdasta hitsattu, joka noihin mitttoihin vaikuttaisi(pitäisi olla hitsattu ihan sitä akselia itseään).
Onhan noissa olka-akseleissa sama kulma?
Molemmissa olka-akseleissa on sama määrä prikkoja. Kolme alhaalla ja yksi yläpuolella. Näytti olevan sama kulma. Pitää vielä kattoo noi kiinnikkeet joihin raidetangot tulee kiinni. Olikos tässä joku hyvä mittaustapa? Mittasin nyt vaan kummaltakin puolelta raidetangon kiinnikkeestä (se osa missä raidetangot on kiinni rattiputkessa) samaan rungon kiintopisteeseen.
-
Voit mitata kuningaspulteista rattiakselin alakiinnityskohtaan rullamitalla; jos mitta on sama on rattiakseli keskellä jolloin raidetankojen pitää olla yhtä pitkät. Toinen tapa (toimii myös jos tuo ensin otettu mitta on epäsymmetrinen) on seuraavanlainen: Raidetankojen rattiaskelin puolen keskikiinnitysruuveja vasten niiden yläpuolelle asetellaan viivotin (voi kiinnittää esim magneetilla). Sitten silmämääräisesti ratin suunnasta katselemalla saa rattiakselin suoraan, kun sihtaa viivaimen etäisyyden molemmilta puolilta samaksi raidetankoihin. Mustekalalla ratti kiinni penkin selkänojaan ja säätelemään raidetankoja.
Haritusta / renkaiden suuntausta en ole saanut koskaan kohdalleen renkaista mittaamalla. Jos laasereita ei ole, saa harituksen nolliin kun laittaa suoran putken (esim. pitkä loisteputki, elä riko) auton poikki heti olka-akseleiden etupuolelle runkoputken ja sen C-palikan johon olka-akselit kiinnittyvat, muodostamaan kulmaan . Renkaat tietysti pois tätä ennen. Sitten säätelee raidetangot siten, että olka-akselit ovat suorassa tuohon putkeen nähden. Kun haritus on nollissa, erkkarista asentomerkit raidetankoihin. Sitten radalle ja kääntelemään esim. ½ kierrosta molempia puolia harituksen suuntaan ja ajoa+toistoa kunnes ajotuntuma miellyttää. Ihan nolliin jos jättää, niin käytännössä on yleensä aurauksen puolella kun kuski istuu penkkiin. Jos etupito on hyvä ja haritusta ei ole, on ohjaus helposti levoton. Montaa kierrosta ei tarvi kääntää, m8-kierteen nousu on 1,25mm eli yksi kierros molemmilta puolilta lyhentää raidetankoja yhteensä 2,5mm jolloin haritusta on ehkä jo noin 3mm jos lähtötilanne oli 0mm, joka alkaa kuivalla olemaan luokkaa ihan riittävästi. Vähempi on parempi kunhan on hyvä ajaa.
-
Voit mitata kuningaspulteista rattiakselin alakiinnityskohtaan rullamitalla; jos mitta on sama on rattiakseli keskellä jolloin raidetankojen pitää olla yhtä pitkät.
Mitta oli sama. Tässä varmaan tein sen virheen, eli en mitannut oikeasta kohtaa. Varsinaiset raidetangot oli saman mittaiset, mutta toisen laakerit oli ruuvattu ihan "kiinni" raidetankoon ja toisella puolella taas reilusti enemmän auki. Tästä samasta syystä myös ohjaus ei kääntynyt symmetrisesti, koska toisella puolella missä oli lyhyempi raidetangon mitta, otti olka-akseli ääriasennossa siihen C muotoiseen osaan kiinni missä kunigaspultti on. Muistaakseni tätä ihmeteltiin porukalla jo radalla ollessakin, mutta eipä kukaa huomannut tuota että otti ihan runkoon kiinni tuo olka-akseli.
Sattui tässä pieni takaiskukin kun rupesin ruuvaamaan raidetankoja saman mittaiseksi niin toiselta puolelta meni raidetangossa kiinni olevan laakerin pultti poikki... onneksi meni tuossa eikä radalla. Saattoi olla poikki jo valmiiksi kun meni noin helposti.
-
Raidetankojen nivelet kannattaa toisinaan vaihtaa huoltotoimenpiteenä, varsinkin jos on vähänkään enemmän ajettu runko eikä tietoa koska viimeksi vaihdettu. Ne väsyy ja murtuu itsekseen juuresta varsinkin jos on aiemmin saanut kipeää, ei muuten ole kiva kun katkeaa ykskaks täydestä laulusta...
Samalla vaivalla kannattaa kiinnittää huomiota olkatappien suoruuteen ja olka-akselin laakereihin.
-
kertokaas epävarmalle henkolölle. kun cadetissa takapään raideleveys on minimi 1020mm,niin mitataanko se vanteiden ulkoreunasta...
-
kyllä :)
-
No nyt on uudet osat autossa kiinni ja heti näytti pelaavan ohjaus niin ku pitääkin.
Sitten pitäs vielä yksi ongelma ratkoa.. Takarenkaassa ei pysy ilma. Kiristin vanteessa olevia ruuveja niin autto vähän, mutta ei poistanu ongelmaa kokonaan. Todennäkösesti vuotaa kuitenkin jostain noista ruuveista. Millä noita vois tiivistää?
-
eikö niissä ruuveissa ole o-renkaita tiivisteinä?? jos ei niin laita ja vanhat voi hyvinki olla hapertuneet eli vaihda.
-
Tiedät tarkalleen mistä vuotaa, kun hukutat ämpäriin renkaan paineistettuna.
-
eikö niissä ruuveissa ole o-renkaita tiivisteinä?? jos ei niin laita ja vanhat voi hyvinki olla hapertuneet eli vaihda.
Ei ollu, pitänee kattoo oisko toisissa vanteissa ehjänä ja sit jos ei pidä niin pitää alkaa upotteleen vesisaaviin.
-
Noita o-renkaita löytyy ikh:lta tai vastaavista puljuista. Parilla eurolla saa jo aika kasan ;D
-
Raket 60 kaasarin säädöt.
Olihan nyt niin, että ilmanputsarin puoleinen on h-ruuvi?
Ilmeisesti optimaalinen olisi noin 2,5 kierrosta (l), ja 0,5 (h).
Riittääkö voitelu 3 % polttoaineella varmasti? Joku sanoi, että heidän autossaan h on vain vartin auki, ja hyvin toimii.
Noilla 2,5 / 0,5 säädöillä kone tuntui röpöttävän keskikierroksilla. 1/1 tietenkin toimii, mutta tuntuu loppuvan yläkierroksilla meno röpöttämiseen, ja toisaalta kiihtymisessä toivomisen varaa.
-
Toimii pienelläkin ruuvilla, mutta vaarana aina että lämpenee liikaa ja kulku hyytyy. Meillä on ollut nyte viime kisoissa 21/4 ja 3/4. Porissa ja Kokemäellä veti ylämäkeen paremmin kuin muilla (ja meillä ylipainoa Porissa +8 ja Kokemäellä +11) Ruuvit riippuu jonkin verran koneesta ja kaasarista. Kannattaa testailla toista ruuvia kerraallaan säätäen.
Itse en ole nähnyt mitään hyötyä ajaa pienellä H-ruuvilla. Köyhällä ei oo varaa ostella uusia mäntiä ja korjauttaa koneita joka kisaan...
-
Toimii pienelläkin ruuvilla, mutta vaarana aina että lämpenee liikaa ja kulku hyytyy. Meillä on ollut nyte viime kisoissa 21/4 ja 3/4. Porissa ja Kokemäellä veti ylämäkeen paremmin kuin muilla (ja meillä ylipainoa Porissa +8 ja Kokemäellä +11) Ruuvit riippuu jonkin verran koneesta ja kaasarista. Kannattaa testailla toista ruuvia kerraallaan säätäen.
Itse en ole nähnyt mitään hyötyä ajaa pienellä H-ruuvilla. Köyhällä ei oo varaa ostella uusia mäntiä ja korjauttaa koneita joka kisaan...
Olihan se ilmanputsarin vieressä oleva se h? Toiminnasta vois ainakin päätellä näin. Juu ei viitsisi leipoa kiinni.
-
H ilmanputsarin puolella. Ite säätänyt kaasareita seuraavasti. H n.0,5, tyhjäkäynti ruuvi pohjaan (tyhjäkäynti täysille), L auki niin paljo että käy vielä tyhjäkäyntiä. Kuski radalle ja ellei toimi niin L:ää 5 minuuttia pienemälle kunnes lähtee mutkista eikä prötää ennen rajotinta.
Säätäminen turhaa, jos saa ilmaa jostain.
-
Ite säätänyt kaasareita seuraavasti....
Itse olen säätänyt samalla tavalla. Tärkeintä tuossa on maltti, ettei käy vahinkoja. Ajaa tarpeeksi pitkiä testirupeamia että näkee mitä käy kun kone menee kuumaksi. Lämpötila-anturi olisi kiva, mutta se missä lämpötilassa kone toimii on hyvin konekohtaista.
Suurin hämmästys on ollut tuo L ruuvi. Tuntuu olevan todella suuria eroja kaasuttimien suhteen siinä miten paljon L ruuvia voi aukaista. Yksi koneista lopetti tyhjäkäynnin jo 1,5 kierroksen paikkeilla ja toinen kesti yli 2,5 kierrosta. Yksi kaasuttimista toimi hyvin L= 2 1/4 ja H=0,2-0,25 kierrosta ja oli paras meillä käytössä olleista. Tuolloin käytin jo 6% öljyä, kun pelotti että sanoo klik.
Neulaventtiilin avautumispaineet kannattaa säätää tai ainakin tarkistaa ennen kuin alkaa etsiä optimia ruuvien asentoja.
t.Masa
-
Hyviä neuvoja, kiitos. Taidan varmuudeksi laittaa enemmän 2-t ölppää minäkin kun ruuvaan lisää.
-
Näillä ohjeilla kone alkoi pelittämään tänään tosi hyvin! Kiitän!
-
Mitenpäin se nyt menee kaasarissa, kun pyörittää ruuveja. Säätääkö ruuvi ilman vai polttoaineen määrää? Eli kun ruuvia kääntää kiinnipäin, meneekö seos rikkaammalle vai laihemmalle? Yammun walbro kaasarista kyselen, mutta kai se on sama periaate kaikissa?
-
Polttoaineen määrää Walbron seosruuvi käsittääkseni säätää. Kun ruuvia sulkee, polttoainetta tulee venturille vähemmän ja kun avaa niin enemmän.
Luistikaarareissa (Esim Rotaxin Dell'Orto) on myös lisäksi erillinen ilmaruuvi.
-
Polttoaineen määrää Walbron seosruuvi käsittääkseni säätää. Kun ruuvia sulkee, polttoainetta tulee venturille vähemmän ja kun avaa niin enemmän.
Luistikaarareissa (Esim Rotaxin Dell'Orto) on myös lisäksi erillinen ilmaruuvi.
Eli walbrossa olevat ruuvit H ja L säätävät polttoaineen määrää? Olisi hyvä tietää nämä perusjutut enennkuin hajotan ton auton väärillä säädöillä, vaikka pahasti näyttää kelien olevan jo ohi tältä syksyltä. :)
-
Vähän mittari asiaa. Tälle kesäle ostin mychronin mittarin ja koko kesän ollut ongelmaa ajanoton kanssa. Alkun otti paremmin, mutta loppkesästä heikommin. Patteri on vaihdettu. Oon huomannut, että yksin ajaessa tuo ei anna oikeastaan mitään kierrosaikoja, mutta kilpailutilanteessa missä autoja menee raidan yli useampi niin aikoja ilmestyy mittariin. Kesän aikana on ajettu töysässä, toijalassa, lentolassa sekä mcs:llä ja jokapaikassa sama ongelma. Millä tuon sais antamaan aikaa myös reenin aikana?
-
Lainaappa kaverilta anturi ja kokeile sillä. Selviää onko anturissa häikkää.
-
Joo tota täytyy koittaa kun vaan on mahdollista. Ottaiskohan tuo anturi paremmin jos siinä ei olisi mitään estettä radan ja anturin välissä? Nyt anturi on pohjalevyssä kiinni ja aikaisemmin oli yhdessä pohjalevyn kannakkeessa tankin vieressä. Kannakkeessa toimi mielestäni hieman paremmin, mutta siirsin tuohon pohjalevyyn kokeilun vuoksi.
-
Meillä on pohjalevyssä - ja kaikilla muillakin mitä muistan nähneeni... Onhan anturi oikein päin, nuoli eteen?
-
Onhan se kiinni pultilla? Pultti on tärkeä osa raidan lukemisessa.
Ja sinulla on min kierrosaika /split väli säädetty asetuksista sen verran alas että reeneissäkin ylittyy? Kisapäivänä mennään yleensä vähän kovempaa, kun pito paranee ja on kirittäjiä. ;)
-
On pultilla kiinnni ja nuoli eteenpäin niin ja oon käyttäny kohtuu isoo prikkaa vielä pultissa. Asetuksetkin oon laittanu kohdalleen tosin joskus on jääny toisen radan asetukset. Täytyy koittaa jotain millä sais anturia alemmas tms. kikkailua jos vaikka ottais paremmin. No taitaa toi ajokausikin olla lopuillaan, kun on lunta maassa. Murehditaan keväällä ;D
-
Kuinkas hyvin eri jarrut sopii rungosta toiseen? jarrut alko olee kesän viimesissä ajeluissa niin heikot, että ajattelin vaihtaa palat, mutta en löytänyt mistään samanlaisia paloja, enkä shimmilevyjä. Käytännössä en löytänyt saman mallisia paloja tai shimmejä, joiden malli olisi sama ja joissa olisi kiinnitysreijät samoilla kohdilla.
Jos ei paloja löydy, niin eikai tässä auta muuta kun vaihtaa koko jarrusysteemi? Runko on joku vanha Gold Kart.
-
veikkaisin että jarru on righetti,oletko kuikuillu niiden sivuilta et löytyykö sopivaa.
-
veikkaisin että jarru on righetti,oletko kuikuillu niiden sivuilta et löytyykö sopivaa.
Kiitti vinkistä, täytyy tutkailla tarkemmin.
-
Tuli tämmönen mieleen. Mitä käytännön eroa on eri paksuisilla runkoputkilla esim. 30mm vs. 32mm? Siis muuta kuin, että toinen on paksumpi ;D
-
Millä seinämäpaksuudella. :P
Rungon valmistaja on päätynyt valitsemaan putken sen mukaan mitä on tavoitellut rungon ominaisuudeksi. Kaikki taivutukset, tuet jne vaikuttaa ominaisuuksiin, joten putki ja sen paksuus on vain yksi osa kokonaisuutta. Eli suoraan ei voi sanoa että xx mm putkesta tehty runko on tietynlainen. Jos auto on hyvä ajaa, niin silloin se on hyvä, riippumatta putken paksuudesta.
-
Jarrupalat, medium vai hard? Mitä eroa käytännössä? En haluaisi sellasia jarruja jotka menee pienellä liikkeellä heti lukkoon, mut en tykkää kyllä painella koko voimalla ja pitkällä liikkeelläkään.
-
Jarrupalat, medium vai hard? Mitä eroa käytännössä? En haluaisi sellasia jarruja jotka menee pienellä liikkeellä heti lukkoon, mut en tykkää kyllä painella koko voimalla ja pitkällä liikkeelläkään.
Noita jarrupaloja on yleensä kolmea seosta. Pehmeä (soft), keskikova (medium) tai kova (hard).
Soft on nopeasti kuluva ja jarruteho on suuri. Ongelmana saattaa olla että jarrutuksesta tulee liiankin tehokas ja jos pitoa riittää renkaissa, vauhti putoaa liikaa.
Hard taas kestää hyvin, mutta jarruteho on selvästi pienempi. Sallii kuitenkin muita enemmän jos on tapana sitoa autoa jarrulla.
Medium on se yleisin pala ja toimii suurimmalla osalla kuskeista parhaiten. Parempi teho kuin hardilla, mutta vastaavasti parempi kulutuskestävyys kuin softilla.
Jarrujen lukkiutuminen tosin voi olla monesta muustakin kiinni kuin pelkästään jarrupaloista. Jarruvipujen asentoon kannattaa myös perehtyä. Yleensä polkimissa on useampi kohta mihin jarrutangon voi laittaa ja siten säädellä myös tuota jarruvivun matkaa sekä tehoa.
-
Jarrupalat, medium vai hard? Mitä eroa käytännössä? En haluaisi sellasia jarruja jotka menee pienellä liikkeellä heti lukkoon, mut en tykkää kyllä painella koko voimalla ja pitkällä liikkeelläkään.
Noita jarrupaloja on yleensä kolmea seosta. Pehmeä (soft), keskikova (medium) tai kova (hard).
Soft on nopeasti kuluva ja jarruteho on suuri. Ongelmana saattaa olla että jarrutuksesta tulee liiankin tehokas ja jos pitoa riittää renkaissa, vauhti putoaa liikaa.
Hard taas kestää hyvin, mutta jarruteho on selvästi pienempi. Sallii kuitenkin muita enemmän jos on tapana sitoa autoa jarrulla.
Medium on se yleisin pala ja toimii suurimmalla osalla kuskeista parhaiten. Parempi teho kuin hardilla, mutta vastaavasti parempi kulutuskestävyys kuin softilla.
Jarrujen lukkiutuminen tosin voi olla monesta muustakin kiinni kuin pelkästään jarrupaloista. Jarruvipujen asentoon kannattaa myös perehtyä. Yleensä polkimissa on useampi kohta mihin jarrutangon voi laittaa ja siten säädellä myös tuota jarruvivun matkaa sekä tehoa.
Pistin mediumit tilaukseen. Pitääpä noita jarrujen säätöjä katella kun palat saapuu, koska nyt liike on hirveen pitkä, palojen ja levyn rako iso ja jarruteho heikko. Joutuu aina painelee turhan paljon että mitään tapahtuu. Palatkin olivat aika loppu, niin siksi lähdin ostamaan uusia.
-
Vegan cadetit, kertooko renkaan sisällä oleva numerosarja mitään renkaan valmistusajankohdasta? Saimme sarjan vähän käytettyjä renkaita ja etuset on varmuudella viimevuotiset ja niiden sisällä on viivakoodit, takasissa taasen ei ole viivakoodeja vaan numerosarja mutta oli epäilys että olisivat samaa sarjaa eturenkaiden kanssa. Onko noita tehty yhtä aikaa sekä viivakoodilla että numerosarjalla?
-
Hei!
Meillä 7 ja 9-vuotiaat pojat haluaisivat alkaa harrastamaan mikroautoilua eli ajatuksena olisi että kävisimme ajamassa Tattarisuolla Helsingissä, iskä pääsisi helpolla sen puolesta ettei autoa tarvitse olla koko ajan huoltamassa vaan voisimme vain nauttia ajamisesta. Kisoihin ei ole tarkoitus osallistua, tässä olisi enemmän kyse siitä että pojat oppivat ajamaan ja heillä on kivaa hyvän harrastuksen parissa. Tätä silmällä pitäen kysymykset ovat:
Mikä auto olisi meille hyvä? 4-tahti joka olisi ilmeisesti huoltovapaampi? Parasta olisi jos autossa kulkua olisi niin että alkuun sitä voisi rajottaa ja taitojen kertyessä sitten nostaa. Myös penkin pituussäätö olisi suotavaa sillä pojathan tuosta kasvavat.
Onko Tattiksen radalta mahdollista vuokrata autolle säilytyspaikka? Jos on, mitä se kustantaa?
-
Tervetuloa lajin pariin!
7 ja 9 vuotiaille kannattaa ostaa joko Raket 60 tai Raket 95 auto. Kummallakin voi harrastaa, 60 käynnistetään narulla ja 95 lähtee napista. 2010 tai uudempi runko tuollaisella moottorilla maksaa alkaen 1000€ ja huoltokulut on kohtuulliset. Renkaita saa hyvin kilpakuskeilta vähän käytettynä.
Poikien pituutta en tiedä, mutta arvaisin, että polkimiin asennettavilla siirtorullilla saadaan kumpikin poika sopimaan samaan autoon. Vaikka kilpailut ei olisikaan tavoitteena, niin kannattaa katsoa esimerkiksi Keimola Cup harjoituskilpailua, sinne pääsee jo pienellä kokemuksella.
Kannattaa käydä radalla kyselemässä josko siellä olisi säilytystilaa vapaana jossain kontissa.
-
Mitä huollettavaa tuollaisessa tulee ja kuinka usein?
Kuinka kauan kone yleensä kestää?
Mitä muuta tulisi huomioida?
Nimim. Vielä vähän epäröin
-
Moottorin huolto kerran vuodessa jos se on vaan treenikäytössä. Kisakonetta availlaan useammin.
Jotainhan tietysti voi joskus hajota mutta kohtuullisen luotettavia ovat.
-
Ja yksi vaihtoehto on KF6. Napista käyntiin niinikään ja saa myös kuristettua (11000rpm sytkäboksi ja pienempi kaasari) jos tuntuu että on alkuun liian vauhdikas.
-
Täälläkin ois jarrujen kanssa ongelmaa eli ostin harrastepeliks CRG Dark Knight rungon Raket120 koneella. Ekalla ajokerralla jarrut toimi hyvin mutta polkimen asento oli liian ylhäällä mun jalalle. Säädin polkimen asentoa ja jarrut toimikin hyvin noin 15 kierrosta jonka jälkeen suorien päässä oli kyllä jarrutehoa mutta peräkkäisissä mutkissa ei ollenkaa / juuri lainkaan. Säädin jarruja takasinpäin jolloin jarrutehot rupes häviämään jo 3 kierroksen jälkeen. Eli apuja tarvis miten toi jarrutanko ja vaijeri pitää säätää ja onko muita kohteita mistä ko vika vois johtua?
-
Huomaa että itsesäätyvissä jarruissa (kuten CRG:n) on työsylinterin vipu palauduttava aina aivan alkuasentoonsa, jotta säiliöstä pääsee neste virtaamaan jarrumännälle vapaasti. Jos vipu ei pääse palautumaan alkuasentoonsa vetää systeemi ilmaa sisäänsä. Ilma tekee systeemiin paineen, jolloin vielä vähemmän nestettä pääsee virtaamaan säliöstä. -> Kuvaamasi kierre on valmis. Ilmaa jarrut, säädä polkimen tanko ja poljin siten että vipu palautuu aivan kiinni säiliöön ja mielellään jätä polkimeen vielä hieman tyhjää liikettä, jottei tärinässä väpättävä jarrujalka vahingossa paina jarrua estäen nesteen vapaan liikkeen.
-
Huomaa että itsesäätyvissä jarruissa (kuten CRG:n) on työsylinterin vipu palauduttava aina aivan alkuasentoonsa, jotta säiliöstä pääsee neste virtaamaan jarrumännälle vapaasti. Jos vipu ei pääse palautumaan alkuasentoonsa vetää systeemi ilmaa sisäänsä. Ilma tekee systeemiin paineen, jolloin vielä vähemmän nestettä pääsee virtaamaan säliöstä. -> Kuvaamasi kierre on valmis. Ilmaa jarrut, säädä polkimen tanko ja poljin siten että vipu palautuu aivan kiinni säiliöön ja mielellään jätä polkimeen vielä hieman tyhjää liikettä, jottei tärinässä väpättävä jarrujalka vahingossa paina jarrua estäen nesteen vapaan liikkeen.
Kiitos vastauksesta! Käykö dot4 nesteeks ja tarviiko ilmauksessa olla apuna esim paineilmaimuri vai saako jarrua pumppaamalla kaiken ilman pois?
-
Dot4 käy nesteeksi ja ilman saa pois systeemistä ihan polkimesta, mutta isona erona henkilöauton ilmausrutiiniin, niin kartissa jarrupiiri on liki vaakatasossa, eli rauhallisin liikkein tulee ihan hyvä! (ei tarvitse pumpata polkimella painetta, riittää kun saa nesteen liikkumaan)
-
Olemme aloittamassa mikroautoharrastusta. Ostimme tuossa auton (Rocket 85) ja sitten tuli mutkia matkaan.
Jarrujen kanssa ongelmia, luultavasti pääsylinteri. Ei oikein neste tule läpi. Mistä saisi semmoisen uuden tai korjaako joku noita jarruja Turussa kohtuuhintaan?
Seuraavaksi minne pitäisi mennä ajamaan? Olen luvannut pojalle että saa semmoisia ratapäiviä että saa ajaa joko itse / kaverin kanssa tai ottaa useammankin kaverin mukaan. Toi turkukartting olisi hyvänmatkan päässä, mutta onko kellään kokemuksia miten siellä tommoisseen lapsilaumaan suhtaudutaan ? Tota paimion rataa on useampi kehunut niin miten sinne pääsee? (keneen yhteyttä yms...)
Kun ton ensimmäisen auton saa kuntoon niin hakusessa voisi olla toinen samanlainen. Jos edullinen hyvä ajovalmis paketti tulee vastaan. (huoltokärry, renkaita ja varaosia) Ihan vaan kaveriautoksi ja olisihan se kiva välillä itsekkin muutama kierros kokeilla.
Saako noita moottoreita käytettynä jostain edullisesti? hakusessa olisi semmoinen minkä saa narusta vetää käymään ettei tarvisisi tuolla radalla työnnellä 10v lapsia liikkeelle. (helpottaisi kummasti)
-
turkukartingin radallekin varmaan pääsee, ellei ole vuokra-autoja radalla...tämä vain mutu-...
mutta paimioon pääsee, katso south west karting- kotisivut, ohjeet ovat siellä...radalla esim. moto- aikoja, jolloin karteilla ei saa ajaa, muuten on aina tilaa...
-
Huomasin tuossa pyöränpulttia vaihtaessa, että etupyörässä / navassa molemmin puolin pieni muutaman millin välys sivuttais / poikittais suunnassa eli rengasta työntäessä "sisään" päin. Pysty suunnassa ei mitään välystä. Ajaessa en huomannut mitään ihmeellistä. Birellin runko ja Iame x30. Onko tämä normaalia vai pitäisikö ruveta laakereita vaihtamaan?
-
Huomasin tuossa pyöränpulttia vaihtaessa, että etupyörässä / navassa molemmin puolin pieni muutaman millin välys sivuttais / poikittais suunnassa eli rengasta työntäessä "sisään" päin. Pysty suunnassa ei mitään välystä. Ajaessa en huomannut mitään ihmeellistä. Birellin runko ja Iame x30. Onko tämä normaalia vai pitäisikö ruveta laakereita vaihtamaan?
Etunavoissa kuuluukin olla pieni välys sivuttaissuunnassa, koska kun menet istumaan autoon napa pyörii paremmin eikä ns kinnaa niin paljon.
-
Huomasin tuossa pyöränpulttia vaihtaessa, että etupyörässä / navassa molemmin puolin pieni muutaman millin välys sivuttais / poikittais suunnassa eli rengasta työntäessä "sisään" päin. Pysty suunnassa ei mitään välystä. Ajaessa en huomannut mitään ihmeellistä. Birellin runko ja Iame x30. Onko tämä normaalia vai pitäisikö ruveta laakereita vaihtamaan?
Etunavoissa kuuluukin olla pieni välys sivuttaissuunnassa, koska kun menet istumaan autoon napa pyörii paremmin eikä ns kinnaa niin paljon.
Aa
-
Miten etuakselit irrotetaan?
Runko on Birel RY 30 (liekkö sama rakenne suuripiirtei kaikissa?) ja tuntuu, että iha pakista löytyvillä työkaluilla ei kätevästi etupään leveyttä säädetäkään.
-
Etupään leveyttä säädetään joko lisäämällä eri leveyksillä olevia etunapoja... esim.
http://www.kartingshop.fi/rungot/navat/etunapa-magnesium-o25mm-pituus-76mm-keskio-o55mm.html
tai jos vähemmän säädetään niin siirtelemällä holkkeja vanteen ulkopuolelta sisäpuolelle, jolloin levenee ja päinvastoin jos haluaa kaventaa...
Holkit on tällasia...
https://shop.teamlaine.fi/tuote/etuakselin-loitonnusrengas-17-5x10-mm-alumiini-alumiini/MS_207B/
Ja tietysti pakko tässä kohtaa suositella meidän hovitoimittajaa :)
www.tinoxin.fi
-
Ry30 taitaa olla ns.iso runko. Siinä leveyden muuttamiseen tarvitaan birellin oma työkalu jotta saa akseleiden päistä mutterit irti.
-
Kysele käytettyä ostetaan-palstallaa tai kysy Mika Koskelalta SpeedFunista uutta.
-
Mikä vesijäähdytteinen kone olisi hyvä harrastekäytössä?
-
Mikä vesijäähdytteinen kone olisi hyvä harrastekäytössä?
Hyviä vaihtoehtoja on Rotax ja X30. Itse ehkä liputtaisin X30 enemmän. Ei tarvitse pakoputken villoja vaihtaa eikä ravea putsailla/huoltaa. Perushuollolla aika hyviä harrastepeliksi myös.
-
Ry30 taitaa olla ns.iso runko. Siinä leveyden muuttamiseen tarvitaan birellin oma työkalu jotta saa akseleiden päistä mutterit irti.
Kiitos. Tämän halusin varmistaa, että uutta työkalua siihen taitaa tarvita.